↑ Дачный душ
Почему-то сложилось такое устойчивое представление о конструкции дачного душа:
Рис. 1. Схема не самая удачная
В бак набирается каким-либо образом вода, вся конструкция прогревается на солнце (некоторые умельцы монтируют в бак ТЭН) и потом идет отбор нагретой воды через нижний отвод (а как еще?). При этом сначала сливается самая холодная вода из нижнего слоя, а потом уже доходит черед и до горячей. Есть конструкции на разного вида поплавках, к которым прикрепляется водозаборный шланг.
Кроме вышеуказанных, есть и еще недостатки: — необходимость пополнения воды по мере расхода; — необходимость слежения за тем, чтобы ТЭН (если есть) был погружен в воду; — напор воды определяется высотой установки бака. К достоинствам можно отнести невысокую стоимость и простоту в изготовлении.
Делаем корпус бойлера косвенного нагрева
Разборный бак с фланцем на торце.
Корпус бойлера косвенного нагрева делают из стали, причем любой. Температура воды будет до 70 градусов, поэтому стенки могут быть тонкими, все равно деформации не будет. Варить бочку с нуля незачем, можно взять старый газовый баллон и на его основе сделать бойлер косвенного нагрева своими руками.
Если вы хотите, чтобы БКН можно было раскрутить для очистки или замены змеевиков, то с одного торца нужно наваривать фланец большого диаметра. Но это необязательно, в основном все делают неразборные баки. В корпусе нужно вырезать отверстия для:
- подачи и обратки отопления;
- подачи ГВС;
- циркуляции ГВС;
- подпитки из водопровода;
- ТЭНа;
- магниевого анода;
- датчика температуры.
Магниевый анод нужен даже если не планируете устанавливать в БКН ТЭН. Он защитит резервуар от коррозии, соответственно, срок службы значительно возрастет.
Схема БКН.
Теплообменник нужно размещать либо по всей высоте бака, либо снизу. Подача ГВС находится вверху, а под ней патрубок для циркуляции. Подпитка из водопровода врезается в самом низу. ТЭН и магниевый анод нужно также размещать как можно ниже, чтобы нагревательный элемент всегда был в воде, иначе он сгорит. Датчик температуры нужно размещать где-то посередине резервуара.
К отверстиям подачи и циркуляции ГВС, подпитки из водопровода и датчика температуры привариваются металлические патрубки с наружной резьбой ½ или ¾ дюйма. При этом диаметр всех должен быть одинаковый. Патрубок под анод должен быть побольше, на него будет накручиваться специально изготовленная крышка. К этой крышечке приваривается обычный болт, на который потом накручивается анод. Резьба крышки упаковывается паклей.
Теплообменник можно закрепить двумя способами:
- медный или латунный сгон вставляется в отверстие и крепится к корпусу с двух сторон гайками;
- стальной сгон вваривается в корпус – на сгоне с обеих сторон должна быть резьба.
Второй вариант проще в исполнении и надежнее. В обоих случаях изнутри бака теплообменник накручивается на сгоны. Для ТЭНа нужно к подготовленному отверстию в корпусе снаружи приварить гайку необходимого диаметра. Нагревательный элемент без проблем можно будет поменять, так же как и анод.
Делать слив необязательно. Если появится необходимость спустить воду, то это можно сделать через тройник, установленный на подаче воды из водопровода. Ничего сложного в такой обвязке нет.
Чтобы спрятать контур можно использовать декоративную накладку на трубу отопления, которую легко можно снять в случае необходимости.
Много полезного про крепление стальных труб отопления к стене есть на этой странице.
↑ Электробойлер — что внутри?
В то же время в нашу жизнь прочно ворвались бытовые электробойлеры самых разных размеров и производителей. Мы уже к ним привыкли и практически не задумываемся — а что же там внутри?
А, собственно, ничего особенного. Термоизолированный бак и ТЭН с теморегулятором. В дно бака вварены штуцеры подачи/отбора воды: короткий — для подачи в нижнюю часть бака, длинный — для отбора из верхней части. И стоимость этого устройства около 100 $, причем ТЭН с терморегулятором стоит 5 — 10 $, остальное — бак с брендом. Бак выдерживает максимум 5 лет эксплуатации, после чего ржавчина превращает его в кружево (уж я на это насмотрелся). Причем на моей памяти еще ни разу не приходилось менять ТЭН либо терморегулятор. Поначалу на даче ставил б/у бойлеры — они там еще какое-то время служили, с потом пришла другая идея.
Утепление бойлера косвенного нагрева
Самодельный бойлер косвенного нагрева обаятельно утепляется. Мы рекомендуем использовать несколько материалов. Для начала корпус можно покрыть теплоизоляционной краской. В ней есть полые керамические микрогранулы, которые удерживают тепло. Кроме этого, краска-утеплитель защищает бак от коррозии, что тоже полезно.
Одной только краски будет недостаточно, дополнительно бак нужно утеплить минеральной ватой. Для этих целей подходит только стекловата, так как она эластичная. Поверх волокнистого утеплителя нужно намотать фольгу или Пенофол.
Сделать все быстрее и проще можно используя Полинор – утеплитель, похожий на монтажную пену. Кстати, монтажная пена тоже сгодится. При использовании этих материалов можно обойтись и без теплоизоляционной краски, хотя она лишней не будет.
↑ Идея, воплощенная… в баллон
Берем старый пропановый баллон литров на 50 (я купил в пункте приема металлолома примерно за 5 $ — естессно, в национальной валюте по курсу). Отмываем от остатков пропана и одоранта (гнусное занятие — «Фейри», большое количество проточной воды, свежий воздух и здравый смысл в помощь). В нижней части вырезаем отверстие, в которое газосваркой ввариваем резьбовую втулку под бойлерный ТЭН (можно найти на рынке или заказать токарю). ТЭН будет смонтирован вертикально, как и на «фирменном» бойлере. В боковой части баллона ввариваем сгон ½» на высоте большей, чем высота установленного в баллон ТЭНа. Это делается для того, чтобы не ставить обратный клапан.
Рис. 2
На картинке терморегулятор не показан — он вставляется в ТЭН. Клапан не ставим потому, что при подаче из огородного бака может быть недостаточное давление воды для «продавливания» этого клапана. В этот сгон будем подавать холодную воду, она будет опускаться к ТЭНу. К верхнему вентилю с помощью хомута присоединяем шланг отбора горячей воды (в верхнем штуцере левая резьба). Синими стрелками указан путь подаваемой воды, красными — отбираемой нагретой.
Если по какой-то причине исчезнет вода из системы, ТЭН будет всегда погружен в воду, что предохранит его от выхода из строя во время электрического нагрева. Излишки расширяемой при нагреве воды выйдут через впускной сгон в систему.
Рис. 3
В штатном режиме баллон всегда наполнен водой.
Красим баллон в матовый черный цвет без грунта и вешаем (ставим, держим, причем высота утановки не имеет значения) на солнцепеке в подходящем месте краном вверх, ТЭНом вниз, монтируем как обычный бойлер. Получаем халявную горячую воду практически на все лето! По собственному опыту скажу, что электричество в душевом баллоне приходилось включать (накрыв баллон одеялом) где-то в середине сентября и позже. Кухонный баллон приходится держать включенным (у меня 2 — на кухне и в душе) — на кухне горячая вода нужна чаще. Его намереваюсь подключить к автомату дворового освещения (есть у меня там свободная группа контактов), только наоборот — вечером бойлер будет отключаться, а с рассветом — включаться. Но все равно, баллон будет стоять на солнцепеке — халява ж ведь!
ВАЖНО!!! Никогда не забываем про заземление! Я в душевом бойлере, несмотря на имеющееся заземление, всегда отключаю электричество, когда душем кто-то пользуется. Кухонный бойлер тоже должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕН!!!
Не знаю, как в более северных регионах — каждый может решить сам. В конце концов можно соорудить ему «шубу» из ДВП с монтажной пеной либо другим теплоизолятором — все равно дешевле, чем «фирма». Когда же баллон проржавеет, выкручиваем из него ТЭН, отсоединяем шланги и сдаем баллон в пункт приема металлолома, и тут же прокупаем себе другой («металлисты» продают металл несколько дороже, чем принимают). Не думаю, что это будет так же часто, как «фирма» — все-таки металл у баллона потолще, да и получше качеством
. Украсть этот баллон злоумышленникам тоже непросто — сам баллон весит 22 кг, да воды в нем 50 л, а чтобы слить воду, нужно отсоединять шланги, переворачивать — короче, морока!
Я описал применение пропанового баллона
т. к. они встречаются чаще. Можно применять другие баллоны, ресиверы и прочий металлолом.
Вот, собсно, всё. СКОРО ЛЕТО!!!
Бойлер из газового баллона
Сначала посмотрите, какой бойлер сделал Олег Телятников – автор одноименного канала. Для своего водонагревателя он использовал бойлер для газа. А во второй части этой статьи другая разработка, где объясняется механизм действия нагревателя.
Эта публикация подготовлена по материалам канала “Горячий мастер”. Стоимость самодельного бойлера по подсчетам не превышает 1000 рублей, вместе со всеми материалами и работой. Даже включая шланги, которые отходят от водонагревателя. Для изготовления конструкции использован б/у газовый баллон, к которому с помощью сварщика (в любом участке ЖЭУ, где слесаря ремонтируют отопление домов) приварены трубочки. Также нам нужно: отрезок водопроводной трубы полудюймовой, длиной по толщине баллона; маленький резьбовой отрезок. Все это продается по отдельности в магазине, можно найти.
Это газовый баллон. Он должен лежать на боку. В него с одной стороны (с торца), с задней части, больше к нижней части, приваривается гайка. Такая же, как контргайка на системе отопления. Ее тоже можно найти в ЖЭУ. Приваривается гайка, в которую хорошо вворачивается, заменяемый ТЭН, который продается в магазине в различной комплектации, как с регулятором так и без. В своем бойлере мастер уже менял несколько раз тэны.
Когда будете заменять ТЭН, то можно приобрести регулятор, если у вас котел закипает, либо без него, если не греет. Само регулировочное устройство выглядит предельно просто. Барашек можете установить на ту температуру, которая необходима. Котел будет давать нужную температуру.
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
Приваривается гайка, прорезается отверстие, и можно вкручивать взаимозаменяемый ТЭН. Обсудим систему подключения. Подача воды в бойлер должна происходить следующим образом. Он должен быть горизонтального расположения, ни в коем случае не стоячий, потому что ТЭН вырабатывает определенное количество накипи, которая в виде скорлупок отпадает и под ним образуется куча накипи. В итоге она мешает самому тэну спокойно охлаждаться, сбрасывать лишнюю температуру в воду и он быстро перегорает.
Если бак горизонтальный, то он должен располагаться на полу или в шкафу кухонном. Достаточно пошевелить или покатать немножко или поставить на “попа” и тогда окалина сползет, и не станет мешать при замене. Сменный ТЭН стоит от 300 до 700 рублей.
Бак, газовый баллон бывший в употреблении. Сварщики, которым это отнесете, с соблюдением мер предосторожности (они знают что делать), его обработают. Приварят резьбовое отверстие, трубочку, прорежут отверстие. Это выход горячей воды. А трубочка приварится просто сверху. Подача холодной воды должна быть труба в трубе. То есть одна труба приваривается, приваривается в баллон. Можно просто одну трубу практически до дна опустить с резьбовым концом, подсоединить подводящий шланг. Но у себя во втором баллоне сделал так, что еще вторая труба сверху сделана чтобы в ней постоянно был воздух.
Труба препятствует тому, что подающая вода охлаждает холодную в самой ее массе. Холодная должна подаваться в бойлер в нижнюю его часть и совершенно не смешиваясь с уже заранее прогретой. Она должна потихонечку подниматься до этого тэна и прогреваться. Если просто врежете два таких кончика коротеньких в этот, и вода холодная у вас поступать, проливаясь свободно через горячую, она естественно ее будет размешивать и получится не равномерно горячая.
Далее с 5 минуты на видео
