Теплый пол в деревянном доме – ключевые особенности выбора

В сельской местности деревянные дома в большинстве случаев строятся без проекта. Хозяева самостоятельно решают, сколько этажей будет в новостройке, их площадь. Проблема возникает только одна: как отапливаться. Зиму ведь никто не отменял. Русские печки ушли в небытие — нет подходящего кирпича, мастера перевелись, да и не престижно. Единственное, что можно поставить, так это камин. Но им дом не нагреешь.

Остается водяной котел на твердом или жидком топливе, природном газе или электричество — подогрев ведется путем преобразования электрической энергии в тепловую. При этом водяной котел можно использовать и для традиционного отопления, с помощью батарей, и прогрессивного, с помощью труб с жидким теплоносителем, пущенных сквозь напольный пирог. Об обогреве жилья батареями знают все. О «теплом поле» в деревянном доме — немногие хозяева.

Редакция портала StroyGuru решила восполнить пробел в знаниях и подготовила статью о том, как в деревянном доме сделать теплый пол.

Какой теплый пол лучше сделать в частном доме

Существует несколько систем обогрева пола:

водяная;
электрическая;
пленочная инфракрасная.

Сравнительный анализ показывает, что водяной «теплый пол» проигрывает своим конкурентам по двум позициям: любая протечка превращается в огромную проблему, нужны серьезные финансовые вливания на стадии строительства и ремонта.

Однако, есть нюансы.

На отапливаемой площади более 100 м2 уже через 30-35 лет наступает полная окупаемость вложенных средств(при нынешних расценках, а они могут сильно измениться в большую сторону, все это произойдет быстрее). Причина в низких затратах на тепло. Естественно, чем больше площадь дома, тем быстрее семейный бюджет ощущает отдачу.
Современные системы обогрева пола жидкими теплоносителями крайне редко выходят из строя ранее 50 лет. Это — во-первых. Во-вторых, в деревянных домах другая технология монтажа отопления. Ремонт здесь сложный только в том случае, если уложена керамическая плитка — придется разбивать, а не демонтировать.

Более подробно сравнительный анализ изложен в статьях:

«Какие теплые полы лучше — водяные или электрические?»;
«Теплый пол на балконе или лоджии своими руками».

Из этих же статей можно сделать обобщающий вывод: электрический теплый пол в деревянном доме можно использовать, или как дополнительный вид подогрева, что, по мнению редакции неэффективно, или для постоянного отопления небольшого по площади здания или его части. Например, балкона на втором этаже. В итоге остается вариант водяного обогрева пола.

Многие специалисты могут возразить: водяной «теплый пол» и деревянный дом несовместимы. Лаги и черновой деревянный настил просто не выдержат вес цементно-песчаного раствора, которым проводится заливка контура с теплоносителем. Отказ от стяжки убирает из напольного пирога накопитель тепла, в результате чего при прекращении отопления дом быстро выстуживается.

В принципе, они правы. Залить стяжку можно только в следующих случаях:

черновой деревянный пол уложен по грунту;
для лагов брался мощный брус размером 20 х 22 см и более;
вместо дерева использована бетонная плита перекрытия.

Во всех остальных случаях нужно искать другие способы монтажа водяного теплого пола в частном доме. И они есть — настильные системы обогрева, выполненные «сухим» способом. В их основе лежат металлические пластины из оцинкованной стали или алюминия. Их крылья выполняют функцию стяжки: аккумулируют и рассеивают тепло. Трубы укладываются в специальные канавки в виде перевернутой греческой буквы омега Ω (вид с торца).

Важно: пластины выпускаются под любой шаг укладки труб, что нужно учитывать при их покупке.

Греющий контур по такой технологии может быть уложен:

на лаги в просветы между половыми досками;
в полистирольную плиту с бобышками;
в специальные наборы из реек — продаются в строительных магазинах.

Кроме этого, основа для всей конструкции может быть изготовлена самостоятельно: в пенопласте специальным аппаратом выжигаются канавки под трубы. Кстати, это единственный вариант обустройства водяного «теплого пола», когда контур можно уложить «улиткой».

У каждого способа есть свои сильные и слабые стороны. Общее:

малый вес;
отсутствие «мокрых» процессов;
высокая эффективность;
универсальность — можно укладывать в любом помещении (спальня, гостиная, кухня, ванная комната), под любое напольное покрытие (керамогранит, кафель ламинат, линолеум и т.д).

В этом случае половой пирог выглядит так:

черновой пол;
теплоизоляционный материал;
рассеивающие пластины;
контур с циркулирующей жидкостью;
финишное напольное покрытие.

Изучим более подробно инструкцию по сухому способу монтажа водяного «теплого пола». Для тех, кто решил воспользоваться стяжкой, отсылаем к работе «Теплый водяной пол под ламинат», где можно получить ответы на все возникающие вопросы — технологии полностью совпадают.

Правила дальнейшего ухода

Когда электрический обогрев, или водяной теплый пол на деревянный пол уже смонтирован, возникает закономерный вопрос: как за ним ухаживать, чтобы он беспроблемно эксплуатировался?

Для длительного срока службы следуют этим советам:

следить, чтобы напольное покрытие не грели прямые солнечные лучи (задернуть шторы);
проводить уборку лучше всего пылесосом — избавитесь от пыли на полу, и даже в щелях между досками;
обязательно снимают обувь при возвращении с улицы, ведь на ней возможна грязь и абразивы, которые могут царапать пол;
на том участке, где есть тяжёлый предмет, лучше положить напольный коврик;
влага негативно влияет на покрытие из дерева , поэтому в предположительных местах, следует застилать резиновые коврики.
Деревянный теплый пол, правильно рассчитан и уложен, служит своим владельцам. Это всё делают строители, или же монтируют теплый пол в деревянном доме своими руками владельцы.

Материалы и инструменты

Устройство теплого водяного пола в частном доме сухим способом требует покупки следующих материалов:

котла на твердом или жидком топливе, газового (электрокотел проигрывает по экономике кабельным теплым полам и инфракрасной пленке);
циркуляционных электронасосов — из-за внутреннего сопротивления труб движение теплоносителя за счет разности давлений в системе невозможно;
расширительного бачка;
крана Маевского для удаления воздуха при завоздушивании системы отопления;
распределительного узла (коллектора);
предохранительного клапана;
труб со специальным крепежом;
фитингов для полипропиленовых труб или муфту-пресс для металлопластиковых;
антифриза, если в доме в зимний период на постоянной основе никто не живет;
рулонной гидроизоляции на случай протечки труб;
фольгированного паропроницаемого теплоизоляционного материала. При покупке простого утеплителя нужна пищевая фольга;
металлического рассеивателя из оцинкованной стали или алюминия;

Рассеиватель.

полистирольной плиты с бобышками для укладки труб;
набора деревянных реек.

При желании сэкономить, возможен немного другой перечень материалов. Но об этом будем говорить в процессе рассмотрения материала.

Монтажные работы голыми руками не выполнишь. Нужны инструменты и приспособления (их можно купить, взять у друзей и знакомых или в аренду). По технологии в набор входят:

нивелир — позволяет проводить работы в одной плоскости;
рулетка — без нее никак. Мерить придется много;
ножовка по дереву — пригодится при укладке труб на балки или на систему реек;
болгарка — поможет в резке труб. Здесь она вне конкуренции;
набор гаечных ключей;
разводной ключ. Иногда указывают, что достаточно одного разводного ключа. Но это не так. Кто монтировал такую систему своими руками, знает об этом;
паяльная машинка — потребуется для труб из сшитого полиэтилена;
набор отверток.

Некоторые специалисты берут с собой портативную газовую горелку, что в некоторых случаях значительно ускоряет ход работ.

Расчет количества труб

Количество труб зависит, в первую очередь, от их диаметра. И не потому, что через большую трубу прокачивается большее количество жидкого теплоносителя, а значит их нужно меньше. Дело в величине контура, который ограничивается внутренним сопротивлением стенок труб. На понятном языке это означает, что насос любой мощности не может качать воду по трубе бесконечной по длине.

Всегда наступает эффект «запертой петли». Так, по трубе ⌀16 мм электронасос может прокачать жидкость на расстояние всего 80-100 м (зависит от материала труб). В свою очередь размер трубы влияет на шаг укладки: более тонкую трубу можно согнуть на 360о с меньшим радиусом. Здесь шаг укладки будет меньше. Естественно, у более толстой трубы этот шаг больше.

С учетом этих нюансов теплотехниками была предложена следующая формула для расчета количества труб:

N = S/L х 1,05 + (M х 2), где:

N — количество труб, м;
S — отапливаемая площадь, м2;
L — шаг укладки труб, м (оптимальное расстояние между трубами — 20 см);
M — расстояние от контура до коллектора, м.;
1,05 — коэффициент запаса под радиусы и соединения.

Расчет можно провести по упрощенной формуле: отапливаемую площадь умножить на 5 — СНиП требует укладки 5 м труб на 1 м2 площади помещения (комнаты).

Второй момент, учитываемый при покупке труб — материал, из которого они изготовлены.

Как выбрать трубы для водяного «теплого пола» в деревянном доме

Эффективность отопления зависит от вида труб. Требования следующие:

должны иметь соответствующее назначение;
всего два соединения в каждом контуре — на входе и выходе;
срок службы более 50 лет;
оптимальный диаметр;
качественный соединительный крепеж;
известного производителя.

Материал

На «теплый пол» без стяжки можно укладывать трубы:

из пропилена. Доступные по цене, стыкуются сваркой, что надежнее соединения с помощью фитингов. Минус в недостаточной гибкости, в результате чего получается большой шаг укладки;

сшитого полиэтилена (PE-X или XLPE). Среди плюсов: стойкость против гидравлического удара, высокая механическая прочность — выдерживают замерзание воды, долговечность. Среди недостатков высокая цена, недостаточная гибкость.

металлопластика. Характеризуются высокой прочностью и гибкостью, длительным сроком эксплуатации. Однако монтаж сложный и дорогостоящий;

медные. Огромное количество плюсов при одном минусе — запредельная стоимость.

Диаметр

Для «теплых полов» выпускаются трубы нескольких диаметров: 16*2 мм, 18*2 мм, 20*2 мм и 25*2 мм. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Опыт эксплуатации в разных условиях показал, что в целом сильные и слабые стороны уравновешиваются.

Поэтому нужно ориентироваться на радиус поворота: труба ⌀20 мм никогда не уложится с шагом 10-15 см, который необходим в узких помещениях. Поэтому для деревянных домов специалисты рекомендуют покупать16-тимиллиметровые водоводы. Особо подчеркнем, что во всех контурах по всему дому должны быть трубы одного диаметра.

Подготовительные работы

Теплый пол в деревянном доме начинается с установки котла, выбора схемы сбрасывания излишнего давления, а с ним и воды, крепления на стену насоса и коллектора.

Дальнейшая подготовка зависит от статуса здания. Жилое: все подготовительные работы рассматриваются в этом разделе. Новостройка — отнесены к основным монтажным операциям. Установка газового котла возможна внутри жилого здания, в одном из помещений. Для твердотопливных котлов, а также работающих на дизельном топливе нужно отдельное техническое помещение (пристройка, подвал).

Сложнее для домашнего мастера выбрать схему сброса давления. Они бывают с открытым и закрытым контуром. Отметим, что за длительный период работы в строительстве, плюсов у открытой системы специалисты не могут привести. А вот минусы — пожалуйста:

вынос расширительного бачка в верхнюю точку здания, а это чердак, требует его утепления;
необходимо постоянно контролировать уровень теплоносителя и регулярно его подливать;
ограничено давление котла;
коррозия металла из-за контакта с кислородом.

Преимущества закрытой системы:

полностью ограничен контакт с воздухом — нет процессов окисления (ничто не ржавеет);
расширительные баки компенсируют не только давление котла, но и расширение теплоносителя под воздействием высоких температур;
можно использовать антифриз, что важно, когда в доме не живут постоянно;
расширители можно размещать в любом месте, в том числе рядом с котлом;
температура кипения теплоносителя, за счет повышения давления смещается с +100oС до +120oС;
высокое давление облегчает работу насосов.

Вывод: если не хочется проблем в процессе эксплуатации нужно устанавливать закрытую систему компенсации расширения воды.

Закрытая система водяного отопления.

На следующем этапе на стену крепятся насос и коллектор. С ними соединяется котел. Подключение производится трубами большего диаметра.

Подготовительные работы в жилом доме

Непосредственно перед сборкой системы отопления в жилом доме нужно:

из помещения вынести мебель;
снять плинтуса;
удалить старое напольное покрытие;
провести ревизию древесины в черновом полу;
заменить гнилые элементы, дополнительно прикрепить к черепному бруску доски и т.д.;
заделать щели между досками и дырки от выпавших сучков;
обработать дерево антисептиком;
загрунтовать поверхность;
провести гидроизоляционные работы. Подробная инструкция находится в работе «Гидроизоляция пола в деревянном доме».

Более подробно о подготовке основания пола для дальнейших работ можно посмотреть здесь.

Технология устройства водяного теплого пола в деревянном доме

Технологий укладки труб несколько. Разберем детально каждую.

Технология Uponor

Способ укладки Uponor пользуется большой популярностью своей простотой и доступностью в финансовом плане. Суть в укладке хвойных досок толщиной 20 мм и шириной 15-20 см (зависит от шага укладки) на лаги с просветом в 2 см. В эту щель и укладывается контур. Методика хорошо видна на приведенной ниже схеме.

Технология имеет некоторые отличия для цокольного этажа и второго. Рассмотрим вариант укладки труб на черновой пол над подвалом:

к лагам, заподлицо с нижней кромкой, прибиваются черепные бруски сечением 25 х 25 мм;
на прибитые бруски саморезами крепится черновой пол из досок толщиной 20-22 мм;

проводятся гидроизоляционные работы рулонным гидроизоляционным материалом. Мембрана укладывается поверг лаг внахлест, с заходом на стены;
швы проклеиваются скотчем;
между лагами укладывается утеплитель из базальтового волокна. Его толщина должна быть на 5 см меньше высоты бруса, использованного под лаги — нужен вентиляционный зазор;
утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой — перекрывается доступ пара в утеплительный слой;
поперек лаг набиваются доски. Толщина материала — 20 мм. Расстояние между досками — 2 см. В местах, где будет петля трубы, доска должна быть короче и не доставать до стены 15-20 см. Чтобы не запутаться, доски укорачиваются поочередно. При этом, короткая доска у одной стены должна прилегать к другой практически вплотную — отступ 30 мм для технологического зазора на случай разбухания пиломатериалов от влаги;
в щели вставляются специальные металлические пластины-рассеиватели с выемкой под трубы;
укладывается контур;
трубы контура подсоединяются к коллектору;
проверяется герметичность системы;
поверх труб настилается OSB, фанера или ДСП;
укладывается финишное напольное покрытие.

Работы на втором этаже проводятся в том же порядке, что и на первом. Отличие в следующем:

к балкам перекрытия черновой пол прибивается снизу, без использования черепных брусков. Это могут быть доски, OSB, фанера;
меняются местами паро- и гидроизоляционные пленки. Снизу полиэтиленовая пленка, тип В, сверху мембрана.

Некоторые мастера не укладывают утеплитель. Насколько это верное решение редакция сайта судить не берется. Собственного опыта нет, а доверяться публикациям в интернете перестали — слишком много в статьях неточной информации.

Полистирольная система

В этой разновидности монтажа водяного «теплого пола» доски заменяются специальной плитой из пенополистирола, в верхней части которой есть бобышки. Пошаговый ход работ выглядит так:

к лагам на первом этаже прибиваются черепные бруски;
настилается черновой пол;
проводится утепление пола между лагами с одновременной паро- и гидрозащитой утеплителя;
по периметру стен крепится демпферная лента — необходимо устроить технологический зазор;

поверх лагов настилается ровное покрытие. Это могут быть ГВЛ, ДСП, фанера, ОСП. Прикручивать настил нужно оцинкованными саморезами по дереву;
на подготовленную поверхность укладываются пенополистирольные плиты;
между бобышками укладываются металлические рассеиватели. Многие специалисты отказываются их устанавливать и укладывают трубы непосредственно на плиты. Конечно, разница есть, но не столь значительная, как об этом говорят и пишут приверженцы металлических пластин;
контур из трубы укладывается в пластины.

Дальнейшие операции такие же, как и в предыдущем способе.

Альтернативные варианты

Пытаясь сэкономить, местные умельцы предложили несколько интересных вариантов укладки труб водяного отопления.

В доме без подвала делается утеплительная грунтовая подушка — засыпается слой керамзита толщиной 40-50 см, а наверх насыпается слой песка. Все это трамбуется, а затем выравнивается. Пеноблоки укладываются просто на песчаную подушку. Между собой берутся на клей. По полученной поверхности чертится схема раскладки контура. Болгаркой или бензопилой вырезаются каналы 20 х 20 мм под трубы. Укладывается контур. Сверху настилается фанера, ГКЛ, ГВГ, ДВП или ОСП. Монтируется финишное напольное покрытие.
Берутся плиты пенополистирола. В них специальным прибором вырезаются каналы под трубы. Металлические рассеиватели заменяются на пищевую фольгу.

3.Покупаются дешевые деревянные наборы для укладки контура. Здесь также в качестве рассеивателя используется фольга.

Способы обогрева загородного дома

Сначала необходимо решить проблему сохранения того тепла, которое в доме образуется от разных электроприборов, от людей, при готовке пищи. Потом решается проблема генерации тепла. И на финише теплотехнических проблем ‒ тёплый пол.

Чтобы в доме было тепло, обязательно нужна хорошая теплоизоляция. В качестве современного теплоизоляционного материала используются керамзит, пенопласт, пенополиуретан, пеноплекс, пенофол, стекловата, эковата. В старые года доступны были древесная стружка и опилки. Разделительное перекрытие собирается из нескольких функциональных слоёв, обеспечивая гидро- и теплоизоляцию.

Комната в деревянном доме

Структура пола между подвалом и жилым помещением или между этажами

Но такой «пирог» создаётся в доме, где нет настоящей каменной русской печи. В старину строительство домов шло по своей технологии. Сруб дома ставился не на фундамент, а на угловые камни. А вокруг дома насыпалась завалинка из земли и песка. В доме в углу стоит русская печь, её глинобитный фундамент находится на земле под домом.

Загородный дом можно обогревать по-разному: можно построить одну большую печку, можно в разных частях дома иметь несколько печек, а можно по-современному ‒ поставить котёл и создать систему отопления с радиаторами под каждым окном. Каждый хозяин выбирает, что ему удобней, выгодней и доступней.

Полы тоже греют по-разному. Если дом новый, в доме есть водогрейный котёл или бойлерная, то можно построить современный водяной тёплый пол. В пол встраиваются водогрейные трубы, они включаются в общую отопительную систему дома. Это удовольствие очень дорогое при постройке, но эксплуатация дешёвая.

Схема подключения водяного тёплого пола к водогрейному котлу

Другой вариант состоит в том, что в пол встраиваются электрические обогреватели. Для них нужны определённые типы напольного покрытия, эксплуатация довольно дорогая.

Нагревательный элемент электрического тёплого пола

Ещё существуют электрические полы, греющие за счёт инфракрасного излучения карбонового наполнителя. Система обеспечивает комфортные условия в помещении, поднимает температуру до нормы за 5-7 минут.

Но в старину не было этих технических устройств. А тёплые полы были.

Русская печь в деревенском доме Там же под домом по всему периметру, но на расстоянии 1 метра от завалинки устроен плетень высотой примерно полметра, обмазанный глиной. Плетень не замкнут, его открытый угол обращён к фундаменту печи. Пространство между стеной дома и плетнём засыпано землёй, а внутри плетня образуется воздушная подушка.

Поскольку в холодную погоду печь почти непрерывно работает – ведь на ней и еду готовят – то фундамент печи прогревается. Горячий воздух от фундамента собирается внутри плетня. Печь прогревается за счёт того, что в ней горит топливо, дрова. Для горения нужен воздух. Печь построена таким образом, что она воздух забирает из подпола. А в подпол он попадает из тёплой комнаты. Поэтому и в подполе тепло. А значит, и пол поэтому тёплый. Вот такой конвективный воздухооборот придумали в старину умельцы.

При постоянном пользовании печью фундамент постепенно прогревался и отдавал тепло. Под полом между стеной и плетнём действительно всё засыпано землёй, а внутри плетня оставлена воздушная подушка ‒ пустое пространство между досками пола и землёй, куда и «стекал» тёплый воздух от фундамента. Сам пол делали из досок лиственницы толщиной около 70 мм и шириной 70-100 мм.

Чтобы сырость от прогретой поддомовой земли не портила деревянные элементы конструкции, поверхность земли внутри плетня покрывалась плоскими камнями, промазанными глиной.

Есть версия, что такая конфигурация пространства под полом дома была придумана для проветривания поддомового пространства. Но какая-то доля тепла от фундамента грела пол.

Какое покрытие выбрать для теплого пола

Правильно смонтированное отопление позволяет использовать любой вид напольного покрытия. Поэтому в ванную комнату и туалет можно рекомендовать кафель или керамогранитную плитку — ее легко может уложить сам хозяин дома. На кухне хорошо будут смотреться линолеум или кварц виниловый ламинат.

В жилых помещениях финишное покрытие может быть из любого материала. В детской комнате приоритет за ковролином, но при условии, что в доме нет аллергиков. Проводить время на таком полу для маленьких жителей дома одно удовольствие.

Устройство теплого пола

Теплый пол представляет собой встроенную напольную систему обогрева, которая состоит из нескольких слоев. Внутри конструкции проложены электрические кабели или трубы, заключенные в пирог из тепло-, паро- и гидроизоляции. Теплый пол укладывают на твердое основание, сверху заливается выравнивающий слой и монтируется декоративное напольное покрытие.
Как правило, система применяется для обогрева в ванной, кухне, туалете, душевых комнатах, где она укладывается под плитку и служит в качестве дополнительного источника тепла. Греющий пол зачастую обустраивают в бане и сауне, его можно устанавливать под ламинат и под линолеум в жилых комнатах.

Что касается бревенчатых и брусовых домов с деревянными перекрытиями, заливку бетонного основания обычно не производят, поскольку под большой нагрузкой деревянный каркас может деформироваться. В домах из дерева делают сухой теплый пол без стяжки на фанеру или черновой пол из досок. Некоторые скептики считают, что в доме из бруса и брёвен установка греющих полов вообще невозможна, поскольку это чревато пожаром и деформацией поверхности.

Нюансов при обустройстве нагревательной системы в деревянном доме достаточно, но, если грамотно подойти к вопросу, учитывая тонкости эксплуатации деревянных строений, обустройство теплого пола возможное и разумное решение. Сегодня в бревенчатых домах греющие полы нередко используются в качестве основной отопительной системы.

Теплые полы представлены двумя основными видами:

Водяные.
Электрические.

Первые состоят из сети трубопровода, по которой в непрерывном режиме течет горячая вода. Вторые осуществляют нагрев комнаты при помощи греющего кабеля, стержней или пленки.