Даже в доме с газовым отоплением хозяева зачастую проектируют и кладут печи, каминопечи, камины. Причины тому – домашний уют и очаг, колорит и традиционность, открытый огонь, дизайн и декор… Да и резервное отопление на случай всяких отключений не помешает. Одной из самых востребованных отопительных приборов в данном случае является печь с лежанкой.
Не все знают, какие возможности сегодня есть для кладки печей с лежанкой. Еще меньше печников прямо признают изъяны классических и современных печей с лежанками… Речь идет, конечно, не о русской печи с лежанкой. Это была бы совсем другая — отдельная тема.
Но ничто не сравнится с теплом, уютом и шиком застеленной покрывалом и подушками лежанки. Она мгновенно собирает вокруг себя гостей и детей! Но давайте обо всем по порядку…
Прокатился бы Емеля на современной печи с лежанкой?
Я думаю, что Емеля бы не стал кататься на современных печах с лежанкой. Не те пошли печи, лежанка низкая, греется сильно слишком – можно обжечься, да и не едет особо, на фундаменте стоит. Это же не русская печь с лежанкой…
Давайте сразу расставим точки над «Й». Современная печь с лежанкой и русская печь с лежанкой – это разные печи.
Прагматично выбирая себе в дом хороший отопительный прибор – кирпичную печь, многие сразу отметают русскую классику с лежанкой. И во многом они правы:
- Низкий КПД по сравнению с современными печами – раз;
- Громоздкая конструкция, которая не в любой интерьер впишется – два;
- Дороговизна кладки – три и многое другое.
Но некоторые печники сейчас знают – как сделать русскую печь с лежанкой более эффективной конструкции. А именно – это русская печь с лежанкой — с нижним прогревом. Без подтопка, без плиты. Но об этом читайте в других моих статьях.
Какие материалы нужно иметь:
Для устройства печи необходимо иметь следующие материалы:
красный кирпич в количестве 800 шт.;
- силикатный кирпич для топки 150 шт.;
- чугунные дверцы для топки 25×21 см, поддувала 25×13 см по 1 шт. и 18×10 —5шт.;
- чугунная задвижка для дымохода 25×13 см -2 шт.;
- варочная плита с двумя конфорками размером 71×41 —1 шт.;
- колосник для топки 25×25 см -1 шт.;
- духовка размером 31×37×28 см;
- металлический уголок 5×5 или 4,5×4,5 см;
- щебень и арматура для фундамента;
- стальная проволока для крепления дверок;
- цемент, песок, гравий, глина или специальная сухая смесь для кладки каминов.
Лучше всего все материалы взять с небольшим запасом, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает.
Современные печи с лежанкой – какие они?
Современная печь с лежанкой, конечно же, сильно отличается от классики и имеет массу преимуществ. Самая простая печь с лежанкой сегодня это отопительная печь. Но чаще всего с лежанкой делают так называемые «русские теплушки». Такие печи оснащены варочной поверхностью и хлебной камерой (с дверцей).
Главным образом современная печь от классики отличается тем, что хлебное место у нее с дверкой и топится из основной топки – не нужно отдельно протапливать духовку чтобы готовить — и в ней не остается золы. Но это не самое важное. Важно, что правильно сложенная печь с лежанкой равномерно и достаточно быстро разогревается.
Еще одной особенностью современных печей с лежанкой является ее высота – она делается невысокой, примерно 8-12 кирпичей, в среднем 11. Высота кирпичного ряда при печном шве 69-71 мм. В итоге получается около 80 см высотой.
Надо отметить, что любая печь с лежанкой будет более теплоемкая хотя бы потому что в ней больше кирпича примерно на поддон – столько кирпича надо на кладку хорошей – не маленькой – лежанки. Хотя можно сделать и теплый «стульчик».
Очень удобно протапливать печь и духовку и лежанку из одного места – из топки. Это и экономично по расходу дров и по времени. Но есть модели с отдельной топкой для лежанки.
Дизайн современных печей с лежанкой, как правило лаконичный, исчезли «печурки» — того требует конструкция печи для максимальной надежности и эффективности обогрева. Да и некуда их особо «вставить» в такую низкую лежанку. Нет и дровника под хлебным местом, по понятным причинам. Да и вообще, современная конструкция печей, особенно двухколпаковых печей, позволяет экономить пространство. А когда печь небольшая, то и всякую «архитектуру» сложно придумать. Тем более что это все может ухудшить ее конструктивные качества надежности.
В современных печах с варочной поверхностью зачастую делают задвижку летнего хода, а в печах с лежанкой еще и задвижку регулирования нагрева. Но всегда ли она работает эта задвижка и может ли она помочь нам с основными проблемами таких печей?
Устройство русской печи
По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.
Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.
Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года
При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.
Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения
Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.
Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей
Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.
Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.
В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.
Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.
Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками
Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.
Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.
Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем
Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.
До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.
Какая бы плохая не была печь, с лежанкой она лучше.
Во-первых, список недостатков печи с лежанкой отнюдь не исчерпывающий.
Во-вторых, его, конечно же, можно учесть и исправить. Нужно все это иметь ввиду… или махнуть на это рукой. Ведь ничто не сравнится с теплотой и уютом застеленной покрывалом и подушками лежанкой.
Лежанка как магнит собирает семью и гостей к себе. Лучше предусмотреть возле нее еще пару кресел и журнальный столик – преимущественно для чая. Или еще каким-то образом вписать в интерьер – как одно из основных мест сбора, помимо мест перед топкой со стеклянной дверцей или камином. Из таких мелочей строится жизнь и счастье семьи и детей. Уютные моменты общения с близкими могут на годы запомниться, как часто и случается. Их невозможно переоценить.
Трещины в печи вообще сложно полностью убрать, они появляются как «волосики» при разогреве и исчезают при остывании. Некоторые печники принципиально делают только двухконутрные печи – в таких печах полностью шамотные внутренности. Полностью. В том числе и лежанка не имеет перевязки с основной печью – только внутри шамотное ядро единое.
В таких печах много плюсов, о которых можно поговорить в другой статье. Но, на мой взгляд, два основных минуса:
- Трудоемкость и дороговизна кладки;
- Они долго выходят «на режим» — разогреваются.
Сам я живу в доме со сложной «русской теплушкой» — печью с плитой и духовкой. К тому же я сделал ее комбинированной – с лежанкой и с камином. Я как никто другой знаю все ее минусы и ни на что не променял бы ни лежанку ни камин на какую-то другую печь. Хотя некоторые ошибки с радостью бы исправил. И делаю это, но уже не себе, а своим читателям и заказчикам печей.
Разновидности
Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.
Виды печей-грубок
Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.
Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.
Почему груба – груба
Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.
Сможете ли Вы самостоятельно выложить печь с лежанкой или нужно обратится к специалисту?
Печь с лежанкой Вы сможете выложить сами, как и любую другую печь. Конечно без знаний, порядовки или проекта, опыта работы на стройке (лучше кладке) – будет сложно адаптироваться к этому делу.
Можно так же обратиться к печнику. Но печники бывают разные. Есть такие печники что лучше бы Вам самим взяться за кладку, тем более если Вас волнует вопрос экономии финансов. Тогда вариант самостоятельной кладки еще актуальнее. Но все же лучше обратится к специалистам – хотя бы за советом. И мы всегда будем рады Вам помочь!
Оставляйте комментарии к статье, ставьте 5 звезд и делитесь с друзьями в социальных сетях – если статья была полезной для Вас.
Устройство фундамента грубки
Закладка фундамента начинается с подготовки ямы котлована, она должна иметь глубину, как минимум 50 см, а иногда — и глубже. Очень глубокий фундамент делают в нестабильных пучистых почвах, где любая постройка требует более серьезного укрепления.
Основа печки — надежный фундамент
- Если фундамент устраивается в готовом строении, необходимо произвести разметку пола и удалить его часть, в том месте, где будет установлена печь. Размер площадки под фундамент должен быть на 15—20 см больше в каждую сторону, чем первый ряд кладки грубки.
- Дно котлована хорошо утрамбовывается и выкладывается глиной, ее слой составляет от 10 до 15 см.
- Затем идет слой щебня в 10—12 см.
- Следующей прокладкой послужит слой гравия.
- Устанавливается деревянная опалубка, укладываются армирующие сетки.
- Производится заливка бутобетонной смесью, ее толщина должна составлять 20—25 см как минимум. Бетонный фундамент должен иметь углубленную в землю и надземную часть, также составляющую 20—25 см.
- После застывания цементной стяжки на всю ее площадь расстилается гидроизолирующий материал, например рубероид. На него и будет укладываться первый ряд кладки.
Порядок конструирования печи
Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.
Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.
Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.
В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.
Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:
- конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
- первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
- обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.
Печь-шведка своими руками: порядовка, материалы и особенности установки
Ключевой материал для сооружения отопительно-варочной шведки своими руками – это красный кирпич из керамики. Категорически запрещено для кладки использовать ранее применяемый кирпич, например, со старой разобранной печи. Для топки применяйте шамотные кирпичи.
Также приготовьте такой набор материалов для работы:
- топочная конструкция;
- поддувало;
- дверцы для прочистки;
- духовка;
- колосники и задвижки;
- полоска из стали.
Количество указанных материалов и их размеры следует выбирать в зависимости от типа самой печи, ее габаритов и в соответствии с выбранной порядовкой.
Как и прочие типы кирпичных печей, шведку следует укладывать на фундамент, который предварительно следует приготовить. Его установка не отличается от укладки подобного при возведении других отопительно-варочных и прочих типов печных и отопительных конструкций.
Помните, что размер фундамент обязан превышать размеры печи. Его выкладывают на основе щебня и битого кирпича, затем послойно заливают бетоном. Последний слой фундамента подлежит гидроизоляции и затем можно осуществлять кладку кирпичей согласно порядовке конструкции.
При кладке необходимо соблюдать ровность поверхности и прочность. Изнутри каналы должны иметь гладкую поверхность, а швы не должны содержать пустоты и излишки раствора для кладки. Швы следует контролировать при помощи уровня, они не должны иметь слишком большую толщину. Если применяется керамический кирпич, допустимый параметр в данном случае составляет полсантиметра, а если шамотный – то 0,3 см соответственно. Перевязывать их следует на полкирпича.
Обязательно следите за сечением дымового канала, чтобы оно не менялось во время работы печи. Если оно начинает сужаться даже немного, дымовые газы не смогут нормально выходить и могут попасть в помещение, образуя задымление.
Кладка начинается с первого ряда и очень важно выложить его с максимальной точностью, ведь именно он определяет надежность и прочность всей печи. При его кладке используйте уровень для контроля ровности
После того, как первый ряд выложен, поставьте дверцу для поддувала. Далее следуйте порядовке при кладке последующих рядов. Чтобы сформировать внутреннее пространство поддувала, топки и других внутренних элементов печи следует кирпичи немного стесать
Очень важно, чтобы совпали верхняя кладочная часть и высота дверец. В следующем ряду дверцы перекрываются
Помните, чтобы кирпичи и металл имеют разные конфигурации в плане расширения тепла, при их установке рядом соблюдайте зазор на полтора сантиметра. Заполните зазоры сухим песком, а пространство вокруг топочной камеры и саму топку заделайте шамотом. Не допускайте отклонений и перекосов на этом этапе работы, чтобы без труда на кладку можно было поставить варочную плиту из чугуна для приготовления пищи.
