Как правильно включить отопление в многоквартирном доме

Видео тонкости заполнения закрытой системы

Соблюдая осторожность и правила запуска, самостоятельно можно справиться с доливом воды в старую систему. При первом запуске проверку и заполнение должны сделать мастера, которые монтировали отопление

Если у вас нет навыков, не старайтесь самостоятельно устранить течь или заменить теплоноситель в контуре. Доверьте работу специалисту – мастер подберет оптимальный носитель, средство для прочистки, которое не повредит внутренние поверхности, и правильно заполнит систему.

Порядок пуска отопления многоэтажного дома.

Пуск отопления многоэтажного дома часто связан с неприятностями, возникающими из-за незнания правил. Для запуска отопления необходимо соблюдать определенный порядок и последовательность.

Начало отопительного сезона в ЖКХ часто осложняется проблемами неравномерного прогрева на верхних этажах высотного дома, а также целых стояков и квартир.

Такие проблемы образуются из-за быстрого запуска отопительной системы. При быстром наполнении трубопроводов высотного дома в системе образуются воздушные пробки в системе отопления многоэтажного дома. которые не дают прогреваться стоякам и целым квартирам.

Летом, после гидравлического испытания трубопровода. система отопления остается без движения, давление падает. Для того чтобы при запуске система не наглоталась воздуха и не набралась воздушных пробок, необходимо соблюдать определенные правила запуска системы отопления многоэтажного дома. Как правильно заполнить систему отопления водой многоквартирного дома, а именно:

1. Выполнить плавный запуск теплоносителя в систему. Подпиточные насосы в ЦТП включать на минимальных оборотах, чтобы теплоноситель наполнял систему не резко, быстро скачком, а медленно и постепенно.
2. Наполнение системы должно выполняться через обратную магистраль любой системы малоэтажного и высотного дома, то есть снизу вверх. При таком наполнении вода, теплоноситель, плавно вытесняет весь воздух, накопившийся в системе за летний период, таким образом, вытесняя из системы воздушную пробку.

3. После плавного запуска необходимо произвести выпуск оставшегося воздуха из системы отопления — из воздухосборников, расположенных в верхних точках многоэтажного дома на чердаке.
4. На воздухосборнике приоткрывают спускной кран, дожидаясь прекращения характерного свиста воздуха.
5. После того, как воздух перестает выходить из крана-спускника, необходимо слить воду из отопительной системы. чтобы выпустить отстатки воздуха. Сливают незначительное количество воды, пока не прекратят выходить пузыри. Воду сливать нужно в ведро или любую другую емкость, чтобы не залить верхние этажи.
6. В домах, где отсутствует чердак, например, в пятиэтажках воздух спускают самостоятельно через краны Маевского на последнем этаже дома. Приоткрыв отверткой кран Маевского, спускается воздух, и радиатор сразу начинает прогреваться.

Основные ошибки при запуске системы.

1. Ошибкой №1 является быстрый запуск системы через подающую магистраль.
2. Ошибкой №2 является слив воды, теплоносителя, из системы в подвале. Абсолютно бессмысленное дело, так как воздух поднимается вверх, и из нижних точек спускать его нет смысла, все равно не выйдет.
3. Ошибкой №3 является спуск воздуха и воды из батареи в каждой квартире многоэтажного дома. При правильном запуске системы эта процедура отпадает сама по себе.

Смотреть о том как спустить воздух из радиатора:

Когда должна быть наполнена система перед запуском отопления после лета
Как правильно запустить систему отопления 5 и 9 этажных домов
Воздушная пробка в системе отопления многоэтажного жилого дома.
Должна ли система отопления быть заполнена в сентябре

Социальные отзывы Cackl e

Какие бывают виды систем отопления многоквартирного дома

В зависимости от монтажа теплогенератора или местоположения котельной:

Автономная система в квартире, где котел отопления монтируется в отдельном помещении или на кухне. Затраты на покупку котла, радиаторов и соответствующих материалов для разводки труб возвращаются быстро, так как такую автономную систему можно регулировать, исходя из собственных соображений относительно температурного режима в доме. Кроме того, индивидуальный трубопровод не теряет тепло, а наоборот – помогает отапливать помещения, так как проложен по квартире или по дому. Индивидуальный котел не нужно приспосабливать под реконструкцию централизованного отопления – один раз составленная и внедренная схема отопления будет работать всю жизнь. И, наконец, уже рабочую схему можно дополнить параллельно или последовательно включаемыми контурами, например, «теплым полом»;
Вариант индивидуального отопления, который рассчитан на обслуживание всего многоквартирного дома или целого жилого комплекса – мини-котельная. В качестве примера можно привести старые котельные, обслуживающие квартал, или новые комплексы для одного или нескольких домов на разных источниках энергии – от газа и электричества до солнечных батарей и термальных источников;

Централизованная схема отопления в многоэтажном доме – самое распространенное до сих пор рабочее решение проблемы.

Схемы отопления в зависимости от параметров рабочей жидкости:

Отопление на обычной воде, в трубах которого теплоноситель не нагревается выше 65-70 0 C. Это разработка из области низкопотенциальных систем, но чаще всего работают старые схемы с температурой рабочей жидкости, достигающей 80-105 0 C;
Отопление паровое, где в трубах перемещается не горячая вода, а пар под давлением. Такие системы уходят в прошлое, и сегодня практически не используются при доставке тепла и обогреве любых типов многоквартирных домов.

Исходя из схемы трубной разводки:

Самая распространенная — однотрубная система отопления многоэтажного дома, где и трубы подачи, и трубы обратки – это одна нитка теплотрассы. Такую схему до сих пор можно встретить в «хрущевках» и «сталинках», но на практике у нее есть большой недостаток: последовательно включенные в схему батареи или радиаторы не обеспечивают равномерного переноса тепла – каждый следующий обогревательный прибор будет немного холоднее, а последний радиатор в трубопроводе будет самым холодным. Для хотя бы примерно одинакового распределения тепла по помещениям каждый следующий в схеме радиатор необходимо оснащать бо́льшим числом секций. Кроме того, в однотрубной схеме отопления в пятиэтажном доме нельзя использовать радиаторы, не соответствующие расчетным параметрам, и приборы для регулировки отдачи тепла – клапаны и т.д. регулирования;
Схема «Ленинградка» — более совершенное решение, но по той же однотрубной схеме. В этой схеме есть байпас (трубная перемычка), которая может подключать или отключать дополнительные обогревательные приборы, тем самым регулируя теплоотдачу в помещении;

Более совершенная двухтрубная система отопления в многоквартирном доме начала свое существование со строительства зданий по проекту так называемой «брежневки» — панельного дома. Подача и обратка в такой схеме работают раздельно, поэтому температура рабочей жидкости на входах и выходах квартир 9 этажного дома всегда одинакова, как и в радиаторах или батареях. Еще один плюс – возможность монтажа на каждом обогревательном приборе регулирующего автоматического или ручного клапана; Лучевая (коллекторная) схема – последняя разработка для нетипового жилья. Все обогревательные приборы включены параллельно, а с учетом того, что это — закрытая система оо в многоквартирном доме, трубную разводку можно сделать скрытой. При реализации лучевой схемы все регулировочные устройства могут ограничивать или увеличивать подачу тепла дозировано.

Заполняем систему снизу

Итак, вернемся к закачке жидкости в систему. Используем емкость подходящего объема (хорошо подходит пластиковая бочка объемом 200 л). Опускаем в нее насос, создающий требуемое для закачки жидкости давление не выше 1,5 атм (типовое значение в диапазоне 1-1,2 атм). Такое давление требует создание насосом напора величиной 15 м (у погружного «Малыша» он достигает 40 м).

Заполнив бочку водой, запускаем насос, следя за уровнем жидкости, должным располагаться выше его входного патрубка для предотвращения «завоздушивания». Уровень снижается – доливаем воду. Закачивать антифриз следует из емкости меньшего объема (ведра), чтобы не погружать в жидкость корпус погружного насоса (и потом не мыть) – достаточно погрузить входной патрубок. Доливать антифриз придется часто, отключая периодически насос.

Заполнение системы выполняется при открытых кранах Маевского на установленных радиаторах отопления с подставленными емкостями для сбора воды. Когда жидкость пойдет из всех воздухоотводчиков, закрывают краны, продолжая процесс закачки.

Контролируем давление по манометру (подойдет прибор котла). Когда его величина превысит гидростатическое, равное давлению в столбе жидкости высотой от нижней до верхней точки системы (высота 5 м дает статическое давление 0,5 атм), продолжаем заполнять систему, отслеживая по манометру момент достижения давлением требуемой величены.

Закачивание антифриза насосом «Малыш».

Заполнив систему, выключаем насос, открываем воздушные краны (давление неизбежно упадет), после чего подкачиваем воду. Процесс повторяем несколько раз, вытесняя воздушные пузыри.

Завершаем заполнение осмотром системы на наличие подтеканий. После выключения насоса в шланге, подсоединенном к выходному патрубку, жидкость находится под давлением. Если закачивался антифриз, сначала отсоединяем шланг от входного патрубка насоса и сливаем жидкость в емкость, стараясь не облить корпус механизма.

Замена теплоносителя причины и периодичность проведения

Замена воды в закрытом и открытом контуре обогрева проводится:

Во время первого запуска отопления.

После монтажа проводят заполнение и запуск системы

После сезонного осушения.

При запуске после ремонтных работ.

Регулярный долив жидкости требуется в процессе эксплуатации, если не проводился слив после отопительного сезона.

Зачем сливать воду из домашней системы

Вопрос, на который нет однозначного ответа – нужно ли ежегодно осушать контур после завершения отопительного сезона? Решение зависит от типа, возраста и материала изготовления основных элементов – труб и радиаторов, а также от общего объема жидкости.

У каждого типа – своя частота замены носителя

Чаще всего осушают на лето системы со старыми чугунными радиаторами. Причина – появление течи после выключения котлов. Старые ребра из чугуна соединены между собой резьбовыми соединениями со старыми прокладками. Когда внутри батарей есть горячая вода, уплотнители расширяются, обеспечивая стабильную герметичность на швах.

После остывания воды материал, из которого изготовлены прокладки, естественно, сжимается, и в местах стыка ребер начинается течь. Но длительный простой старых радиаторов без воды чреват ускоренной коррозией, ржавчина внутри радиатора и старых труб в сухой среде осыпается, и может вывести из строя целый стояк.

В закрытых новых контурах заполнение системы отопления – процесс не затратный. Но полностью сливать жидкость каждый год не рекомендуется – в этом нет необходимости.

Периодичность замены и доливки жидкости в отопительную систему

Насколько часто нужно менять жидкость в системе отопления? Несколько общих правил:

В контурах открытого типа частных домов достаточно просто доливать воду, если система герметична, не подвергая старые коммуникации стрессовым проверкам в виде длительного сухого простоя. Замена необходима только в случае экстренного ремонта или профилактической герметизации, после промывки.

Появление течи – необходимо слить воду и провести ремонт

Закрытые отопительные системы нуждаются в профилактической промывке и смене теплоносителя через несколько лет.

Частота заполнения новой жидкостью зависит от характеристик воды, срока эксплуатации синтетического теплоносителя, общего состояния системы. При сильном завоздушивании крайних точек рекомендуют выявить причину – найти место протечки и проверить герметичность сети отопления. Обычно замену воды проводят раз в несколько сезонов.

Полезные советы

Чтобы исключить произвольное изменение потока воды, в области входа-выхода циркуляционного насоса крепится запорная арматура. Соединительные узлы должны быть обработаны «герметиком», сто повысит производительность всей отопительной системы.

Чтобы быстро и правильно установить насосную помпу, нужны подобранные соединения и резьбы. Для сокращения времени поисков всех необходимых деталей, посмотрите в магазинах сантехники специальное устройство с уже подобранными крепежными элементами. После завершения процесса монтажа насосной установки система заполняется водой или другим теплоносителем.

Перед тем, как запустить систему, следует открыть центральный клапан для удаления воздушных пробок – о полном удалении воздуха из системы оповестит появившаяся вода.

О количестве и поломках

Количество циркуляционных насосов, необходимых для обогрева частного дома, можно определить исходя из всей длины трубопровода. Если его длина составляет около 80 м, то вполне достаточно одного. При превышении этой длины нужно подумать об увеличении числа насосов в системе.

Причинами выхода из строя циркуляционных насосов могут стать неправильная установка, произвольное расположение подводки кабеля и клеммного модуля, а также несоблюдение правил эксплуатации котла отопления

Чтобы избежать неисправностей, важно не игнорировать процедуры регулярного выпуска воздуха и позаботиться о хорошей очистке системы от механических частиц

Но следует помнить, что все поломки циркуляционного насоса должны исправлять специалисты. Поэтому если неисправности уже появились и обнаружены, то лучше всего обратиться в ремонтную службу.

Как дополнить теплоноситель

Помимо инструкции по заполнению системы отопления необходимо знать правильность выполнения процедуры добавления теплоносителя. Такая ситуация может возникнуть 2 или 3 раза в течение отопительного сезона

Важно вовремя определить, что объем воды упал ниже критического. В зависимости от вида отопления существуют разные порядки заполнения системы отопления

Закрытая система отопления

Главным показателем является снижение уровня давления в трубах. Для своевременного контроля в системе устанавливаются несколько манометров. Один из них обязательно располагается сразу после выхода горячего теплоносителя из котла. Также следует установить манометр на верхнем воздушном клапане. Падение давления в системе является следствием 2 факторов — возникновение аварийной ситуации (протечка) или естественное испарение жидкости. Если этот процесс происходит очень быстро — скорее всего произошел прорыв трубы. Постепенное снижение давления указывает на второй фактор.

Методика добавления жидкости полностью повторяет процедуру заполнения водой любой закрытой системы отопления. Для этого можно использовать ручные насосы для заполнения системы отопления (антифриз), либо воспользоваться подключением центрального водоснабжения.

Открытая система отопления

Заполнение открытой системы отопления водой рекомендуется осуществлять через расширительный бак. Это можно выполнять даже при относительно высокой температуре воды в трубах. Такой способ имеет несколько преимуществ — контроль уровня теплоносителя в системе во время заливки и улучшение циркуляции за счет разности плотности воды.

Существует опасность выхода из строя котла или радиаторов отопления, если дополнительное заполнение системы открытого отопления теплоносителем происходит при работающем котле. Поэтому эту процедуру рекомендуется выполнять при достижении воды в трубах комнатной температуры.

Для выбора антифриза рекомендуем ознакомиться с видеоматериалом.

Первый запуск котла отопления

Порядок выполнения первого запуска котла перед началом отопительного сезона зависит от его модели и типа. Но несмотря на это выполняется визуальная проверка его состояния. Это один из важнейших этапов, предшествующий окончательному запуску отопление в частном доме.

Теплообменник является одним из наиболее «уязвимым» элементом котла. Его проверка является обязательной, ведь во время работы устройства он постоянно подвергается воздействию высоких температур. Наряду с задачей по запуску радиатора отопления, подготовка котла является одной из важнейших во время выполнения процесса.

Твердотопливный котел

До того как запуск системы отопления еще не состоялся – выполняется комплексный контроль состояния твердотопливного котла. Его поверхность очищается от ржавчины, проверяется работоспособность манометра и термометра.

Затем следуют такие этапы правильного запуска системы отопления:

Очитка топки и зольника от сажи. Это можно сделать щеткой по металлу;
Проверка состояния дымохода. Его труба должна быть надежно подсоединена к патрубку котла.

У пиролизных и пеллетных моделей тестируется работа электронного блока управления, вентиляторов и сопел. При корректном запуске системы отопления неправильное функционирование этих элементов может привести к резким температурным скачкам, что напрямую влияет на состояние других компонентов.

Газовый котел

До того, как выполнить запуск газового котла отопления – следует ознакомиться с его инструкцией. Для различных моделей порядок выполнения этапов может незначительно отличаться. Это связано с различными типами конструкции. В особенности это относится к конденсационным моделям, у которых во время работы нужно проследить правильное формирование конденсата. Без него нагрев вторичного теплообменника будет невозможен.

Как корректно запустить отопление с газовым котлом? После заполнения системы водой нужно сделать такие действия:

Снизу котла есть вентиль, который перекрывает поступление воды в контуры. После завершения отопительного сезона он может быть перекрыт. Поэтому нужно его открыть – при этом показания манометра изменятся. Значение давления не должно превышать 3 атм;
После нагрева теплоносителя нужно снова открыть подпиточный кран. Если в системе остались воздушные пробки – можно удалить их, используя краны Маевского. Давление в системе во время этого этапа может немного снизиться;
Осуществлять запуск радиатора потопления по факту придется 2 раза. Первый – во время заполнения теплоносителем, а второй – при включении котла;
Правильность функционирования котла контролируется значениями на приборной панели.

Итогом запуска отопления в частном доме должен стать стабильный температурный режим всей системы, а также отсутствие скачков давления в трубах.

Какие трубы нужны для подключения котла отопления

Выбор труб является очень важным этапом подготовки к монтажу отопительного оборудования.

Для эффективной работы системы обогрева с циркуляционным насосом, трубы должны выдерживать следующие показатели:

давление — 1-2,5 кгс/кв. см.;
температура жидкости на подаче 70-75 °C;
температура на обратке — 55°C.

Это параметры, которые выдерживаются при нормальной работе системы, без аварийных моментов.

Если насос по какой-то причине остановится, то развитие ситуации следующее:

у газового, электрического и дизельного котла термостат перекроет подачу топлива, и работа водяного контура останется безопасной;
у котла, работающем на твёрдом топливе, термостат прикроет поддувало, но горение (тление) топлива будет продолжаться до получаса, это значит, что температура теплоносителя может вырасти.

При таком раскладе эксплуатационные характеристики пластиковых и металлопластиковых труб, которые будут использоваться для газового, электрического и дизельного котла, должны иметь рабочие параметры не менее 80 °C.

Что касается твердотопливного агрегата, то не менее 1-2 метров водяного контура, идущего от котла, нужно делать из стальных, медных труб или нержавейки. Стальные трубы, стойкие к перепадам температуры и гидравлическому давлению, к сожалению, подвержены коррозии, имеют немалый вес и недостаточно гладкую внутреннюю поверхность. Монтаж нужно выполнять с помощью сварки. Снаружи трубы покрывают краской, и такой уход требуется делать регулярно. У труб из меди и нержавейки таких проблем нет. Единственный недостаток — довольно высокая цена на эти изделия.

При естественной циркуляции процесс нагрева теплоносителя происходит медленно. Температура жидкости при выходе из котла иногда превышает 90°C. Поэтому трубопровод между котлом и расширительным бачком всегда делают металлическим.

Ни один, самый лучший пластик, не выдержит нештатную температуру. Образование течи и размягчение пластика гарантировано при 130°C. От перегрева полипропиленовые трубы разрываются.

В последние годы всё чаще трубопровод стараются скрыть из виду. Разводку делают не только наружную, но и скрытую в стенах, под чистовым полом, внутри гипсокартонных коробов. В системах отопления допустимо комбинировать разные типы труб.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Нужно еще раз напомнить, что до того как запустить систему отопления дома – выполняется визуальный осмотр всех элементов. В случае надобности делается замена отдельных узлов и компонентов. Только после этого можно приступать к процедуре заполнения теплоносителем.

При отсутствии воды на внутренних стенках радиаторов и теплообменника неизбежно будет образовываться небольшой налет ржавчины. Поэтому прежде, чем залит теплоноситель, рекомендуется выполнить очистку системы.

Промывка системы отопления

Если в трубах все еще остался теплоноситель – нужно его удалить. Сделать это можно через специальный патрубок, расположенный в самой низкой точке системы. Там же должен находиться подпиточный узел. Только после этого можно продолжат решать вопрос – как правильно запустить систему отопления.

Для закрытых схем отопления с принудительной циркуляцией рекомендуется делать гидродинамическую промывку. Для этого следует прибрести (а лучше – взять в аренду) специальный насос с фильтрацией и камерой для очищающей жидкости.

Порядок выполнения промывки:

Подключение патрубков насоса к системе;
Запуск и визуальный контроль за степенью загрязнения воды, пошедшей полный цикл по трубопроводу;
В случае надобности – выполнять замену жидкости на новую;
Сделать несколько циклов промывки до тех пор, пока вода не будет полностью чистой.

После этого выполняется опрессовка. До того как запустить радиатор отопления – нужно проверить состояние соединения его с трубопроводом. Рекомендуется осуществить замену прокладок, а также проконтролировать целостность муфт.

Для запуска закрытой системы отопления в трубопровод нагнетается повышенное количество теплоносителя (или воздуха). Это необходимо для проверки надежности соединительных элементов системы. Значение давления должно превышать номинальное в 1,2 раза.

Добавление теплоносителя в системы отопления

В качестве теплоносителя можно использовать обыкновенную дистиллированную воду или антифриз. Заполнение выполняется через подпичтоный узел, расположенный в самой низкой точке.

Это важно, так как при попытке добавить воду через другие патрубки, расположенные выше – возрастет вероятность появления воздушных пробок. Для того, чтобы сделать корректный запуск батареи отопления – рекомендуется проверить наличие кранов Маевского и их работоспособность

Для этого следует открыть каждый из них. Затем нужно придерживаться следующего порядка действий:

Открываются воздушные и спускные клапаны, расположенные в самой высокой точке системы; Плавно открывается кран подпилочного узла. Напор воды должен быть небольшой, чтобы не образовывались воздушные пробки; После того, как из патрубков воздушного и спускного клапанов потечет теплоноситель – их следует перекрыть; Краны Маевского остаются открытыми до тех пор, пока из каждого вместо воздуха не начнет течь теплоноситель

Это важно, так как запуск котла отопления при наличии воздушных пробок может повредить всю систему.

Если до этого не делалась опрессовка – ее можно сделать во время заполнения водой. Контроль давления при запуске отопления на этапе заполнения водой осуществляется с помощью манометров, установленных на котле, группе безопасности и коллекторах.

Успеть до холодов: подготовка системы отопления к отопительному сезону

Редакция выражает благодарность супер-модератору FORUMHOUSE Mijjgan за помощь в подготовке материала.

Приближается начало отопительного сезона, и наша задача встретить его во всеоружии. Опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE, мы расскажем, как подготовить систему отопления и какие мероприятия провести, чтобы она бесперебойно работала всю зиму.

Как правило, неисправности в системе отопления возникают из-за ее неправильной эксплуатации. Если соблюдать простые правила, делать элементарные, но обязательные вещи, то все будет работать. Так, именно из-за неправильной эксплуатации нередко выходит из строя циркуляционный насос.

Закисание ротора

С этой проблемой столкнулся, например, участник FORUMHOUSE wolk. По окончании отопительного сезона котел шесть месяцев не использовался, а когда отопление включили, оказалось, что вода в котле стремительно нагревается, а батареи остаются холодными.

WolkПользователь FORUMHOUSE

Залил воду, спустил воздух, догнал давление до 1,5 бар. Запустил на обогрев — котел набирает температуру более 90 градусов и вываливается в ошибку F3, пока не остынет. Происходит это при любой выставленной температуре от 38 до 80 градусов.

При этом вентили системы отопления были открыты, воздух спущен. Было ощущение, что насос в котле просто не запускался, вода не циркулировала.

Как правило, это происходит из-за того, что из-за полугодового простоя закис ротор насоса.

ТрубоделПользователь FORUMHOUSE

Закисание насоса бывает от продолжительных простоев.

Как этого избежать? Владельцы загородных домов зачастую выключают систему отопления по окончании отопительного сезона, и насос не работает по шесть месяцев, а то и больше, в зависимости от климата региона. В целях профилактики эксперты рекомендуют ежемесячно включать циркуляционный насос всего на одну минуту – этого будет достаточно, чтобы избежать закисания ротора.

Если раз в месяц включать циркуляционный насос не более, чем на минуту, это позволит избежать его поломки, вызванной закисанием ротора.

В большинстве современных котлов (как настенных, так и напольных), оснащённых «продвинутыми» системами управления, владельцу самому ничего включать не надо: в плате котла уже заложена эта функция. Циркулярный насос с определенной периодичностью ненадолго включается автоматически, при этом производится проворачивание трёхходовых кранов. Но часто в целях экономии электричества хозяева котлов отключают их от сети, и тогда осенью при запуске отопления насос может заклинить, а в худшем случае и перегореть.

Что делать, если закисания ротора избежать не удалось? К счастью, это дело поправимое, считают эксперты.

DoobikМодератор FORUMHOUSE

У насоса есть пробка — заглушка, выкручиваете ее, в освободившемся отверстии видно торец ротора со шлицом под отвертку. Вручную проворачиваете при помощи отвертки ротор, пока не начнет вращаться свободно. Запускаете котел.

Причиной поломки насоса может стать воздух, попавший в его корпус. При этом затрудняется или полностью прекращается циркуляция теплоносителя, что ведет к перегреву корпуса насоса и его выходу из строя.

Первым признаком этого будет ощутимо более сильный нагрев насоса по сравнению с прилегающими к нему трубами, а зачастую — и характерный шум воздушных пузырьков. Для выпуска воздуха необходимо при работающем насосе приоткрутить центральную пробку-заглушку и дождаться момента, когда из-под нее начнет вытекать вода. При необходимости процедуру повторить несколько раз.

Вентили – полноценные участники системы отопления, и их тоже нельзя оставлять без внимания, тогда они будут служить долго и надежно.

FreeonПользователь FORUMHOUSE

И еще рекомендация: любой кран, вентиль и т.п. нуждается в том, чтобы его хотя бы раз в месяц потревожили — покрутили, чтоб снять начальный слой накипи! Иначе вы в самый неподходящий момент не сможете перекрыть кран.

Техническое обслуживание

Пока не начался отопительный сезон, необходимо провести техническое обслуживание системы отопления.

Регулярное техническое обслуживание должна производить специализированная организация. Это требование как российского законодательства и производителей котельного оборудования, так и здравого смысла.

Но есть ряд простых мероприятий, которые можно провести самостоятельно. К ним относятся проверка и чистка грязевого фильтра, проверка работы насосов, проверка давления в расширительном баке и т.п. Так, чистку фильтра необходимо проводить ежегодно. Если система отопления совсем новая, собрана недавно, то лучшее время для чистки фильтра – спустя неделю или две с начала эксплуатации.

Еще одно важное мероприятие, которое необходимо провести до начала отопительного сезона – проверить работоспособность бака системы отопления. Первичная простейшая проверка проводится так:

Открутите крышку ниппеля.
Самой тонкой отверткой нажмите на золотник.
Если пошел воздух, то все в порядке, расширительный бак работает.
Если брызнула вода, бак, к сожалению, придется заменять.
Если не идут ни воздух, ни вода, то необходимо восстановить давление в баке (см. инструкцию ниже). Проконтролируйте давление через 2-3 дня. При его падении – замените бак.

Вообще, при правильной эксплуатации расширительный бак в системе отопления служит в среднем около семи лет. И раз в два года необходимо проверять правильность восстановления его рабочего давления.

Для этого:

Отсоединить бак от системы отопления.
Слить с него воду.
Проверить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
При его отклонении от нормы или спустить до заданного, или накачать необходимое давление компрессором/автомобильным насосом.

ИнсталяторПользователь FORUMHOUSE

Давление в системе измеряется манометром, который обычно входит в состав группы безопасности, а давление газа в бачке – автомобильным манометром, точно так же, как давление в шинах, и регулируется так же: накачал насосом, спустил золотником.

Давление в расширительном баке должно быть на 10% меньше рабочего давления в системе отопления отопления при температуре теплоносителя +25 0С.

То есть, если рабочее давление в системе отопления составляет 1,6 атмосфер, то на расширительном баке оно должно быть 1,4 атмосферы.

Подготовка воды для заливки в систему отопления

Как правильно подготовить воду для заливки в систему отопления частного дома? Как из множества вариантов выбрать одновременно наиболее бюджетный и надежный?

KsnПользователь FORUMHOUSE

Купил алюминиевые радиаторы Ferroli, на них написано, что использовать надо воду с жесткостью Ph7-8. Вот я и призадумался…

Определить жесткость воды в домашних условиях можно с помощью лакмусовых индикаторов, которые продаются в зоомагазинах для владельцев аквариумов. В большинстве регионов нашей страны вода жесткая, а устройства для смягчения воды неприятно дороги, от 25 000 рублей.

И хотя многие участники нашего портала считают все мероприятия по умягчению водопроводной воды и подготовке ее для системы отопления «шаманскими танцами с бубнами, если, конечно, регион не славится кислотными дождями, и из родников не бьет раствор каустика», и «каждый по-своему с ума сходит, можно систему и росой с орхидей заполнять», хозяйственные владельцы дорогих котлов предпочитают проявить осмотрительность и осторожность. Из всех имеющихся вариантов: прокипяченная и профильтрованная вода из водопровода, профильтрованная дождевая, талая, бутилированная вода и т.п., предпочтение отдается дистиллированной. Но следует помнить, что дистиллированная вода в чистом виде запрещена к применению в котельных установках.

MAD SLYПользователь FORUMHOUSE

Как человек, немного знакомый с химией, хочу посоветовать не использовать бутилированную воду или воду из-под крана. Соли в ней остаются даже после кипячения. Это нехорошо для теплообменника (1 мм накипи съест 10% мощности). Ну и на стенках труб тоже накипь будет.

Но не все так страшно. Вот мнение специалиста по ремонту и обслуживанию котлов по поводу засорения теплообменников накипью.

Doobik

Давайте посчитаем: пусть содержание солей жесткости 12 мг/л (это среднее значение, если у вас больше, то пересчитайте — суть не меняется). Пусть в СО – 100 л теплоносителя. Тогда при заполнении СО в нее попадет 0.012*100=1.2 г соли, которая и останется на стенках теплообменника. 1.2 г — это меньше чайной ложки! Ничего страшного. А если в системе течи, и СО подпитывают раз в день 1 л воды, то в году это 365 л, в 3.6 раза больше, чем объем СО, т. е. еще плюсом 4.5 г — конец теплообменнику. А если доливать раз в 3 месяца, то конец произойдет в 100 раз медленнее.

Качество воды не так важно, как качество монтажа СО.

Вышеприведенный расчет не подходит для ГВС – там проточная вода. Но при температурах ниже 50 градусов накипь не образуется, а больше и не надо. И если установить температуру ГВС 42 градуса, то котел будет жить долго.

Doobik отмечает, что все вышесказанное справедливо только для двухконтурников с двумя теплообменниками. В битермиках при отсутствии разбора ГВС вода в контуре ГВС в теплообменнике нагревается до температуры теплоносителя, то есть, возможно, и до 80 градусов, что приводит к усиленному зарастанию. То есть, котел дешевле, а его эксплуатация – дороже.

Таким образом, излишне частая подпитка системы отопления наносит системе отопления в целом и теплообменнику котла в частности гораздо больший вред, чем изначальное заполнение системы неподготовленной водой.

Дистиллированную воду можно купить в магазинах для автомобилистов, собственники самогонных аппаратов могут производить ее сами (выход 3 литра в час). Но, так как она имеет кислую реакцию, ее рекомендуется смешать с водопроводной или стабилизировать (содой и пр.) до показателя pH, рекомендованного производителем котельного оборудования.

Читайте наши статьи, если хотите сэкономить на отоплении дома и не знаете, на каком варианте отопления остановиться. Посмотрите видео, которое поможет выбрать инженерное оборудование для системы отопления. Также информация, собранная на FORUMHOUSE, поможет вам выбрать из множества вариантов радиаторов тот, который подходит именно вам.

Способы заполнения встроенный механизм и насосы

Насос для заполнения отопления

Как заполнить систему отопления в частном доме — используя встроенное подключение к водопроводу с помощью насоса? Это напрямую зависит от состава теплоносителя — вода или антифриз. Для первого варианта достаточно сделать предварительную промывку труб. Инструкция по заполнению системы отопления состоит из следующих пунктов:

Необходимо удостовериться, что вся запорная арматура стоит в нужном положении — вентиль слива закрыт также как предохранительные клапаны;
Кран Маевского в верхней точке системы должен быть открыт. Это необходимо для удаления воздуха;
Вода заполняется до того момента, пока из крана Маевского, открытого ранее, не потечет вода. После этого перекрывается;
Затем необходимо удалить излишки воздуха из всех приборов отопления. На них должен быть установлен воздушный клапан. Для этого нужно оставить кран заполнения системы открытым, следите чтобы вышел воздух из конкретного прибора. Как только из клапана потечет вода — его нужно перекрыть. Такую процедуру нужно сделать для всех приборов отопления.

После того как произошло заполнение воды в закрытой системе отопления, нужно проверить параметры давления. Оно должно составлять 1,5 бар. В дальнейшем для предотвращения протечек выполняется прессовка. О ней будет сказано отдельно.

Заполнение отопления антифризом

Перед тем как приступить к процедуре добавления антифриза в систему, нужно его подготовить. Обычно используют 35% или 40% растворы, но для экономии рекомендуется приобрести концентрат. Разбавлять его следует строго по инструкции, и только применяя дистиллированную воду. Помимо этого необходимо подготовить ручной насос для заполнения системы отопления. Он подключается к самой нижней точке системы и с помощью ручного поршня выполняется нагнетание теплоносителя в трубы. Во время этого необходимо следить за следующими параметрами.

Выход воздуха из системы (кран Маевского);
Давление в трубах. Оно не должно превышать значения 2 бар.

Вся дальнейшая процедура полностью аналогична вышеописанной. Однако следует учитывать особенности эксплуатации антифриза — его плотность намного выше, чем у воды

Поэтому следует особое внимание уделить расчету мощности насоса. Некоторые составы на основе глицерина, могут увеличивать коэффициент вязкости при повышении температуры

Перед заливкой антифриза необходимо заменить резиновые прокладки на стыках на паронитовые. Это значительно уменьшит вероятность появления протечек.

Автоматическая система заполнения

Для двухконтурных котлов рекомендуется применять устройство автоматического заполнения системы отопления. Оно представляет собой электронный блок управления добавления воды в трубы. Устанавливается на входном патрубке и работает полностью в автоматическом режиме.

Главным преимуществом этого устройства является автоматическое поддержание давления методом своевременного добавления воды в систему. Принцип работы устройства заключается в следующем: манометр, подключенный к блоку управления, подает сигнал о критическом снижении давления. Автоматический клапан подачи воды открывается, и находится в таком состоянии до тех пор, пока давление не стабилизируется. Однако практически все устройства автоматического заполнения водой системы отопления имеют высокую стоимость.

Бюджетным вариантом является установка обратного клапана. Его функции полностью аналогичны устройству автоматического заполнения системы отопления. Он также устанавливается на входящий патрубок. Однако принцип его работы заключается в стабилизации давления в трубах с системой подпитки водой. При падении давления в магистрали напор водопроводной воды будет воздействовать на клапан. Из-за разницы он автоматически откроется до момента стабилизации давления.

Таким способом можно не только подпитывать отопление, но и осуществлять полноценное заполнение системы. Невзирая на кажущуюся надежность рекомендуется визуально контролировать подачу теплоносителя. При заполнении отопления водой обязательно открываются клапаны на приборах для выхода излишка воздуха.

Опрессовка

Основная цель опрессовки состоит в проверке прочности соединений и надежности системы в целом. Обычно мастера, смонтировавшие систему отопления, при проведении опрессовки демонстрируют заказчику качество выполненной работы.

Если отопление сделано своими руками, и в системе нет участков скрытого монтажа, например, теплого пола, опрессовку можно не делать.
Если решите, что без испытания на прочность не обойтись, закачайте в систему теплоноситель, подняв давление до 2,5-3 атмосфер и наблюдайте за нею в течении 15 минут. При этом давление в системе должно оставаться постоянным.
Если уровень давления падает, нужно найти течь, устранить ее, и провести опрессовку заново.
Если давление находится на постоянном уровне, можно запускать котел.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве

Остальное неважно

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Расширительный бак для закрытой системы отопления

Расширительный бак для предназначен для компенсации изменения объема теплоносителя в зависимости от температуры. В закрытых системах отопления это герметичная емкость, разделенная эластичной мембраной на две части. В верхней части находится воздух или инертный газ (в дорогих моделях). Пока температура теплоносителя невысока, бачок остается пустым, мембрана расправлена (на рисунке картинка справа).

Принцип работы мембранного расширительного бачка

При нагревании теплоноситель увеличивается в объеме, его излишек поднимается в бачок, отодвигая мембрану и сжимая закачанный в верхнюю часть газ (на картинке слева). На манометре это отображается как повышение давления и может служить сигналом для уменьшения интенсивности горения. В некоторых моделях есть предохранительный клапан, который при достижении порогового значения давления сбрасывает излишек воздуха/газа.

По мере остывания теплоносителя, давление в верхней части бачка выдавливает теплоноситель из емкости в систему, показатели манометра приходят в норму. Вот и весь принцип работы расширительного бачка мембранного типа. Кстати, мембраны бывают двух видов — тарельчатые и грушевидной формы. Форма мембраны на принцип работы никак не влияет.

Виды мембран для расширительных бачков в системах закрытого типа

Расчет объема

Согласно общепринятым нормам объем расширительного бака должен составлять 10% от общего объема теплоносителя. Это значит, что вы должны посчитать, сколько воды поместится в трубах и радиаторах вашей системы (есть в технических данных радиаторов, а объем труб можно посчитать). 1/10 часть от этой цифры и будет объемом необходимого расширительного бака. Но эта цифра справедлива только если теплоноситель — вода. Если используется незамерзающая жидкость, размера бака увеличивается на 50% от рассчитанного объема.

Вот, пример расчета объема мембранного бака для закрытой системы отопления:

объем системы отопления составляет 28 литров;
размер расширительного бака для системы, заполненной водой 2,8 литра;
размер мембранного бака для системы с незамерзающей жидкостью — 2,8 + 0,5*2,8 = 4,2 литра.

При покупке выбираете ближайший больший объем. Меньший не берите — лучше иметь небольшой запас.

На что обратить внимание при покупке

В магазинах есть бачки красного и синего цвета. Для отопления подходят бачки красного цвета. Синие конструктивно такие же, только они предназначены для холодной воды и высоких температур не переносят.

На что еще обратить внимание? Есть два вида бачков — со сменной мембраной (называются они еще фланцевыми) и с незаменяемой. Второй вариант дешевле, причем значительно, но если повредится мембрана, покупать придется все целиком

Во фланцевых моделях покупают только мембрану.

Место для установки расширительного бака мембранного типа

Обычно ставят расширительный бачок на обратном трубопроводе перед циркуляционным насосом (если смотреть по ходу движения теплоносителя). В трубопровод устанавливается тройник, к одной его части подсоединяется небольшой отрезок трубы, а к ней, через фитинги, подключается расширитель. Размещать его лучше на некотором расстоянии от насоса, чтобы не создавались перепады давления. Важный момент — участок обвязки мембранного бака должен быть прямолинейным.

Схема установки расширительного бака для отопления мембранного типа

После тройника ставят шаровый кран. Он необходим чтобы была возможность снять бачок без слива еплоносителя. Саму емкость удобнее соединять при помощи американки (накидной гайки). Это снова-таки облегчает монтаж/демонтаж.

Обратите внимание, что в некоторых котлах имеется расширительный бак. Если его объема достаточно, установка второго не требуется

Пустое устройство весит не так много, но заполненное водой имеет солидную массу. Потому необходимо предусмотреть способ закрепления на стене или дополнительные опоры.

Расширительный бак отопления можно повесить на кронштейне Сделать опорную площадку Бак на ножках можно установить на полу