Основные 6 советов по обустройству пароизоляции в бане

Обоснование применения пароизоляции

Сегодня с целью экономии средств на топливе постройку дополнительно утепляют изнутри. То есть точка росы смещается в сторону помещений. Из-за перепадов температур с влажностью в пространстве между теплоизоляцией и деревянной стеной образуется губительный для многих материалов конденсат. Особенно это касается потолка, так как горячий воздух стремится вверх.

Защитные мероприятия направлены на исключение проникновения влаги в утеплитель, воздействия пара и конденсата на составляющие элементы бани. Здесь решением является пароизоляция. Нередко ее путают с гидробарьером. Разница состоит в сопротивлении воде и пару.

Пароизоляция стен

Никакой материал не сравнится с последней по теплопроводности. Но если на нее постоянно попадает вода, со временем она становится комом и прекращает выполнять предназначенные ей функции.

Важным моментом является защита утеплителя от намокания с внешней и внутренней стороны. Такую задачу выполнит пароизоляция, не позволяющая горячему пару, восходящему к потолку, увлажнять утеплитель. Для этого сверху на материал крепится, например, та же фольга.

Виды пароизоляции

Изначально для пароизоляции бани изнутри применялась смесь глины и опилок или соломы. Такой состав разводили небольшим количеством воды для получения вязкой массы. Намазывали раствор слоем 1-2 см.

Смесь глины с соломой Источник yandex.net

Современные достижения практически вытеснили дедовский метод. На строительном рынке пароизоляционные материалы со стойкостью к высоким и низким температурам представлены тремя основными группами. Металлизированные или отражающие тепло образцы, как правило, применяются для парной. В душевой, моечной или в комнате с бассейном протягивают полиэтиленовую пленку. В комнате отдыха и предбаннике с малыми перепадами температуры и влажности актуально использование крафтовой или строительной бумаги, изоляции мембранного типа.

Полиэтилен

Недорогое влагонепроницаемое полимерное полотно хорошо справляется с защитой стен от намокания, оказывает дополнительное сопротивление теплопотерям. Но малая сумма по смете не компенсирует того, что из-за больших перепадов температур в парилке полотно деформируется без восстановления. Это приводит к быстрым потерям качества и герметичности паробарьера

Полиэтиленовая изоляция пола на чердаке бани Источник proroofer.ru

Однако полиэтилен все же можно использовать для защиты стен в предбаннике или помещении для отдыхающих. Главное – правильно выбрать пленку. Есть простой способ определения должного качества. Нужно сложить полотно и посмотреть на линию сгиба. Пригодный для пароизоляции бани материал останется гладким. Это указывает на хорошую плотность и способность к восстановлению.

Другой вариант – многослойное полотно с перфорацией для пропускания пара в ту или иную сторону либо с порами для удерживания влаги. Существуют варианты с непроницаемой прослойкой и гофрированной оболочкой. Перед использованием мембран важно учитывать технические особенности материалов и направление движения пара.

Полипропилен

Характеризуется такая пленка стойкостью к переменным условиям относительно уровня влажности и показаний банного термометра. Материал практически не подвержен растрескиванию без оказываемой на него механической нагрузки.

Пароизоляционная мембрана Источник yandex.net

Также к плюсам можно отнести:

• сохранение свойств при нагревании;
• стойкость к ультрафиолетовому излучению (допустимо устройство ветрозащитного барьера со стороны фасада);
• паронепроницаемость (утеплитель остается сухим);
• применимость для эксплуатации в условиях парной.

Также стоит отметить современные экологичные аналоги с немного улучшенной теплопроводностью. Здесь в основу материала добавляются волокна целлюлозы либо вискозы. Такая пленка отличается шероховатой поверхностью. Несмотря на способность влагу вентиляционный зазор в области утеплителя нужен, достаточно собрать каркас шириной 2-3 см.

Крафт-бумага

Материал изготавливается из волокон целлюлозы методом сульфатной варки. В результате получается строительный картон с высокой плотностью, который допустим к применению в качестве пароизоляции для бани внутри. С агрессивными условиями в парилке, душевой, помещении с бассейном полотно не справится. От повышенной влажности бумага промокает и расслаивается. В предбаннике или комнате отдыха – это хороший вариант. На рынке можно найти три варианта актуальных для бани: изолар, мегафлекс и руфизол.

Техническая бумага Источник informatorprasowy.pl

Фольгированное полотно

Пароизоляционные материалы с отражающей тепло оболочкой способны выдерживать периодическое нагревание до температуры +120 градусов по Цельсию. Применение такой защиты способствует быстрому прогреванию помещения и длительному остыванию. Применяется такая пароизоляция потолка в бане, стен и пола в любом помещении.

Специалисты рекомендуют рассматривать только образцы с алюминиевой фольгой, так как этот металл не выделяет вредных веществ и не боится влаги. В качестве основы могут выступать крафт-бумага, стеклоткань, вспененный полиэтилен. Востребованным вариантом также считается минвата с оболочкой из фольги либо лавсана.

Продукция Изоспан

Компания зарекомендовала себя за 15 лет как ответственный производитель материалов с оптимальным соотношением цены и качества. Изоспан для бани применяются в трех исполнениях. Большим спросом пользуется образец под маркировкой FB. Это крафт-бумага с лавсановой отражающей оболочкой. Изоспан FX производится из полиэтилена толщиной 2-5 мм с аналогичным покрытием дополнительно применяется как гидроизоляция и утеплитель.

Изоспан FX с лавсановым покрытием Источник stroysystemy.ru

Полипропиленовая тканая мембрана с металлическим напылением (изоспан FS) крепится на потолок и стены, по свойствам объединяет предыдущие варианты.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на проектировании и строительстве бань любой сложности

Жидкая резина

Продукция на полимерной основе после высыхания образует эластичную водонепроницаемую пленку. Она способна справляться с условиями, которые свойственны парной, но важно обратить внимание на состав без токсичных компонентов. Также такая парогидроизоляция для бани дополнительно оказывает сопротивление теплопотерям и проявляет хорошие акустические свойства.

Основное применение жидкой резины – защита банного пола и стен из бетона или кирпича, пеноблоков. Он также может быть деревянным. Перед нанесением мастики нужно пропитать основание праймером. Состав обладает высокой адгезией к большинству оснований. Стоит отметить, что расход состава зависит от решаемой задачи. Для пароизоляции стен требуется 1,5 кг на кв.метр, пола – от 3 кг. Для устройства гидробарьера понадобится порядка 4-5 кг. Во втором варианте формируется покрытие толщиной в 7-8 мм.

Гидроизоляция пола жидкой резиной Источник stroyfora.ru

Что происходит с нагретым воздухом в банях?

Пароизоляция потолка бани из натуральных материалов на 100% защитить древесину от пара не могла, но после помывки в бане сохранялось тепло, и накопившаяся в бревне влага за это время испарялась. Баня нагревалась и остывала медленно.

Резкого перепада температур внутри бани и на поверхности потолка не было, как и не было предпосылок для создания точки росы – температуре, при которой насыщенный влагой теплый воздух остывает и не может удерживать влагу, которая конденсируется на холодных поверхностях. Даже если влага и появится на поверхности потолка, то она не проникнет вглубь древесины, а будет образовывать капли на потолке, которые перестанут капать на пол, как только баня прогреется.

В современных банях отделочные материалы выполнены из влагостойкой древесины, но конструкция печи, в большинстве современных бань, рассчитана на скорый нагрев помещения парной. А теперь представьте, что происходит во время прогрева, если на потолке и стенах нет пароизоляции.

Печь отдает тепло практически мгновенно. Еще не прогретые стены и потолок принимают на себя разогретый горячий воздух; часть влажного пара находит точку росы на поверхности холодных стен и потолка, и конденсируется на них в виде капелек.

Точка росы не стоит на месте, она сдвигается, по мере нагрева стен и потолка.

Что случается, если нет пароизоляции потолка в бане? Теплый воздух проникает за обшивку и встречается с утеплителем, который имеет температуру ниже, чем проникающий теплый воздух. Может создаться условие разности температур, при котором произойдет конденсация влаги непосредственно в утеплителе (внутренняя конденсация), а поскольку утеплитель имеет низкую теплопроводность, то точка росы в нем может удерживаться долго и утеплитель намокнет, как губка, впитав в себя влагу.

Вот в чем различие старинной русской бани от современной. Для старой русской бани условий конденсации теплого воздуха практически нет, или они сведены к минимуму (поверхностная конденсация). Современная баня должна иметь паровую защиту. Причем эта защита основывается на конкретных условиях, где учитываются:

• Тип печи: с каменкой открытого типа и постоянной топкой, и закрытого типа с периодической топкой и высокой теплоемкостью;
• Особенности конструкции помещения;
• Материал строительства.

По этим условиям выбирают метод защиты:

• Максимально изолированное помещение с непроницаемой пароизоляцией, защитой от внутренней конденсации;
• Частичная пароизоляция, исключающая образование точки росы в конструкции бани.

Технология проведения монтажных работ

Мероприятия по утеплению и пароизоляции предполагают устройство многослойных конструкций. Когда существует риск повреждения чернового основания или отсыревания теплоизолятора, обязательно формируется вентиляционный зазор с помощью обрешетки. В случае с баней монтажные работы проводятся именно таким образом. Рассмотрим детальнее, как правильно создать в бане пирог стен, потолка и пола с пароизоляцией в парилке или предбаннике.

Стены

Специалисты рекомендуют продумать и выполнить чистовую отделку так, чтобы ее можно было легко демонтировать и повторно использовать. Так можно будет выполнять ремонт или замену изоляционных прослоек: парозащита, утеплитель, гидробарьер. Другой вариант – заранее продуманное решение применять дорогие высокого качества материалы с длительным сроком эксплуатации (не меньше, чем декоративная отделка).

Пирог стены с утеплением в парилке Источник otoplenie-gid.ru

Стеновой пирог конструктивно выглядит так:

• Несущие стены.

Это могут быть сруб, монолит или блочная кладка. В любом случае внутренняя сторона подлежит профилактической обработке антисептическими средствами (дерево также антипиреном).

• Утеплитель.

Чаще применяется минвата в виде жестких плит, так как они не дают усадку и обладают хорошей дышащей способностью. Фиксация матов проводится посредством вертикально обрешетки с шагом в 60 см. Толщина изолятора здесь может быть толщиной в 2 раза меньше, чем для верха.

• Паробарьер.

Крепится пароизоляция для стен бани с запуском на потолок (10-15 см) на двухсторонний скотч (реже) или скобами под строительный степлер на деревянную обрешетку с натяжением. Места фиксации изолируются герметичной клейкой лентой, которая также будет предотвращать дальнейшее разрушение полотна. На смежные стены делается нахлест в 10 см, кромки перекрываются шириной в 15-20 см.

Теплоотражающая фольгированная пароизоляция для бани укладывается металлической оболочкой внутрь помещения. Стыки подлежат герметизации рекомендованным производителем способом. Чаще применяется металлизированная клейкая лента (сантехнический скотч).

Фольгированная пароизоляция стен в бане Источник psdom.ru

• Контробрешетка.

Все точки крепления пароизоляции перекрываются контррейками толщиной от 20 мм на оцинкованные гвозди с шагом 15-20 см. Они же впоследствии применяются в качестве опорного основания под отделку стен обшивочными материалами. Как правило, здесь также применяется вагонка.

Здесь могут быть использован практически любой тип пароизоляции, так как на стены в бане нагрузка от пара оказывается меньшей степени, чем на потолок. Важно обращать внимание на допустимые правила эксплуатации относительно температуры в парилке или предбаннике. Параметры влагостойкости стоит рассматривать максимальные, а коэффициент теплового расширения – минимальный.

Народные способы и материалы изоляции

Прогресс имеет и недостатки, и достоинства. Но когда речь заходит о пароизоляции, традиционные способы добиться непроницаемости потолков для пара, оказываются весьма сомнительными, если сравнить их с тем, что дали нам современные технологии.

Просто для справки: потолки на Руси в бревенчатых строениях делались на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба. На эти балки поперек клались жердины — это были бревна или полубревна. Именно они составляли основу тогдашнего потолка. Разумеется, между жердинами образовывались щели.

Так вот, единственным аналогом пароизолятора в тогдашнем обустройстве перекрытий может быть замазывание этих щелей глиной. Да, а в качестве утеплителя поверх них что только не клали — и солому, и даже сено, и пряжу, и пеньку, и лен, и прутья, и листья сухие… В общем, что было под рукой — то и клали.

Это мы для справки проштудировали часть археологической книги о строительстве на Руси в X-XI вв. Теперь думайте сами — зачем так заморачиваться, когда даже при самом малом бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить ею чердачное пространство от пара?

Видео описание

В этом видео рассказано и показано как правильно сделать утепленные потолки в двухэтажной бане в разных помещениях:

Для утепления потолка в бане чаще выбирается базальтовая или каменная вата.

Жесткие плиты базальтового утеплителя Источник izolux-volga.ru

Толщины плит или полотен в 5 см достаточно для умеренного климата. Но большинство мастеров рекомендуют удваивать высоту теплоизоляционного слоя. Маты укладывают в 2 ряда со смещением и перекрытием предыдущих стыков.

Также применяются варианты утеплителей для устройства бесшовного барьера. Это эковата, пенополипропилен или керамзит. Проверенным альтернативным вариантом считаются опилки.

Если решать, какая пароизоляция для потолка бани лучше, то специалисты отдают предпочтение металлизированным образцам. Обосновано это тем, что теплый воздух стремится уходить через верхние участки в помещениях. Многие мастера рекомендуют использовать минвату с алюминиевой фольгой.

Стоит упомянуть, что утеплитель со стороны чердака также нуждается в защите. Это касается природных осадков, которые могут проникнуть внутрь помещения. Также решается задача с механической нагрузкой. Решения – влагозащита и жесткий настил из досок либо листовых материалов.

Дощатый пол на чердаке Источник sense-life.com

Какая пароизоляция лучше для бани?

Какая пароизоляция лучше? Та, которая защитит утеплитель и преградит утечку пара наружу. Рассмотрев выше характеристики фольгированной Aerolam Super Alumet можно смело утверждать, что она лучшая для потолка в бане. Она подходит и для бань традиционного русского типа, и для современных бань, отличающихся от саун только лишь добавлением пара.

Прежде чем определиться какую пароизоляцию выбрать нужно исходить из предпочтений владельца бани. Если в бане будет поддерживаться традиционная температура 60-70 градусов, то вместо фольги подойдет обычная пароизоляционная пленка ПВХ, но если в бане будет 100-110 градусов, то пленку, лучше заменить на фольгу.

Тема пароизоляции бани обширна, но есть постулаты, прописные истины, от которых отступать не следует, главное – не допустить условий конденсации. Основным защитным средством может быть не только фольгированный материал, но и естественные природные материалы, надо только правильно понять природу образования конденсата и действовать осознанно.

Совет. Всегда оставляйте воздушные зазоры между слоями пароизоляции, утеплителя, полового чердачного покрытия. Воздушные зазоры не только усиливают теплозащиту, но и рассеивают незначительные массы влажного воздуха в своем объеме, не давая образоваться конденсату.

Дополнительно нужно встраивать регулируемый вентиляционный канал, чтобы после помывки проветривать помещение.

Когда не нужна пароизоляция

Изначально баня представляла собой бревенчатый сруб. Его дополнительно не утепляли. Сегодня такой вариант редко, но практикуется. Здесь в пароизоляции конструкции не нуждаются. Единственная защита дерева – антисептики, антипирены, влагостойкие средства.

Реже, но для утепления бани применяется полимерная продукция. Это экструдированный пенополистирол, пеноплекс, которые отличаются паропроницаемостью близкой к нулю. Здесь также нет необходимости в дополнительной пароизоляции.

В раздевалке, предбаннике, комнате отдыха перепады относительной влажности и температуры незначительные. Предельная нагрузка на конструкции оказывается не постоянно. Кратковременный характер агрессивной обстановки допускает отказ от дополнительной пароизоляции в бане. Но здесь необходимо обустроить исправную вентиляцию, чтобы внутри помещений влага уходила так же быстро, как появляется. Дерево дышит, поэтому от пара негативного воздействия в такой обстановки не пострадает.

Какой материал лучше выбрать

Лучшей паро и гидроизоляцией бани будет материал на фольгированной основе. Он отлично удерживает пар и, вместе с тем, снижает потери посредством отражения тепловых волн внутрь помещения. Есть люди, которые уверены в том, что фольга для бани ни на что не влияет, и это лишняя трата средств, однако, как показывает практика, почти все при возведении бань используют именно материалы с фольгированным покрытием.

Естественно, что простую тонкую фольгу никто использовать не будет, так как она очень легко повреждается. Предпочтительнее строительная фольга, имеющая бумажную основу.

Можно выделить несколько присутствующих на рынке наименований такого материала:

• РуфИзол S. Имеет влагоотталкивающую основу из крафт-бумаги. Может применяться при температурах от -60 до 120 оС.
• Алукрафт. Эта разновидность материала имеет дополнительный промежуточный слой между фольгой и крафт-бумагой в виде полиэтиленовой пленки.
• Изоспан FB. Представляет собой крафт-бумагу со слоем металлизированного лавсана. Он не считается металлом, что вызывает вопросы о его целесообразности использования в парилке. Однако по заявлению изготовителя материал способен выдерживать температуры до 140 оС.
• Мегафлекс KF. Аналог предыдущего варианта.
• Ютафол H170 AL. Имеет мембрану, состоящую из 4 слоев, и подходит такая пароизоляция для сауны и бани.

Существует еще и пароизоляция для парилки в бане со стеклотканевой основой. Она обладает повышенной прочностью, и способна выдерживать до 450 оС (кратковременно до 600 оС), что является даже избыточной величиной. Такие показатели позволяют ее использовать при изолировании дымоходов.

Естественно, что стоимость такого материала будет значительно выше. У него усилены теплоизоляционные свойства, поэтому будет возможность сэкономить на дополнительной теплоизоляции (уменьшить слой).

По заверению изготовителей, стеклотканевая изоляция экологически чиста, благодаря чему она идеально подходит для отделки бань. Хотя заплатить за нее придется втрое больше, чем за материал на крафт-бумажной основе.

Практически весь присутствующий на рынке материал – небрендированный.

Среди известных марок можно отметить:

• Термофол АЛСТ – до 400 оС;
• Фольгоизол;
• Армофол – до 150 оС, есть вариации на самоклеящейся основе.

Еще можно воспользоваться фольгированной теплоизоляцией. Способ ее укладки такой же, как и у простой изоляции, таким образом, можно сэкономить на времени монтажа.

Присутствуют такие марки фольгированного материала:

• Isover (Изовер) Сауна;
• Ursa (Урса);
• Сауна Баттс.

Также стоит отметить, что, подбирая материал, важно принимать во внимание показатели его горючести. Лучше если это будет негорючий или слабо горючий материал, потому что бани относятся к пожароопасным сооружениям, и в данном случае желательно перестраховаться.

Коротко о главном

Пароизоляционный материал предназначен для создания препятствия, чтобы влага не проникала внутрь защищаемой конструкции.

В бане обязательной защите подлежат стены, потолки и полы, которые сделаны с утепляющей прослойкой.

Не нужно применять пароизоляционные полотна для бани из сруба без утепления. В предбаннике, комнате отдыха или раздевалке защита выполняется по усмотрению. Если применяется экструзионный пенополистирол или пеноплекс, то здесь также не обязательно устанавливать влагозащиту. Материалы сами практически не пропускают пар.

Для бани применяется три группы пароизоляционных материалов: на крафтовой бумаге, с металлизированной оболочкой, из полиэтилена или полипропилена.

Для потолка и парилки лучшим вариантом считается теплоотражающая пароизоляция, для стен в душевой, моечной или в помещении с бассейном оптимален вариант с полимерной мембраной или пленкой.

Оценок 0

Прочитать позже

Потолок

Общая схема изоляции потолка представлена на рисунке.

Здесь необходимо обратить особое внимание на то, что на тех участках, где стена и потолок встречаются, пароизоляция укладывается таким образом, чтобы ее края немного заходили на стену.

Дабы обеспечить максимальную герметичность, края следует закрепить с помощью металлизированного скотча.

Рассмотрим дедовский вариант пароизоляции для парилки в бане с помощью глиняного раствора. Балки перекрытия потолка необходимо подшить доской, толщина которой не менее 55 мм.

Пароизоляция укладывается со стороны чердака. Края укладываемого материала следует тщательно заделывать, а поверх него нужно нанести размягченную глину в смеси с опилками.

После того, как глиняная паста высохнет, необходимо смазать появившиеся трещины той же смесью глины с опилками. После этого можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Важно! Рекомендуется укладывать пароизоляционный слой и со стороны чердака, дабы защитить теплоизоляцию от попадания капель конденсата, а также от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через крышу.

Обратите внимание, что процесс монтажа довольно трудный и кропотливый, поэтому запаситесь терпением, качественными материалами и можете приступать.

Со стороны парной изоляционный пирог обшивают досками или использую вагонку.

Монтаж пароизоляции на потолок

При монтаже пароизоляции для бани на потолок следите за стыками возле него – материал должен укладываться с наложением на стену для минимизации теплопотерь. Закрепить материал можно все тем же двухсторонним скотчем, или прижав его планками. Таким образом, будет обеспечена максимальная надежность.

Нередко в дополнение к основной изоляции в чердачном помещении кладут еще и слой влагоотталкивающего материала. Там он особенно нужен, так как после осадков сквозь крышу могут просочиться капельки влаги. В любом случае перестраховаться не помешает. Только в данном случае потребуется паропроницаемая гидроизоляция – она даст проникшему через утеплитель пару попасть на чердак и там испариться.

Произвести пароизоляцию потолка в бане можно и с применением общедоступных материалов. Данный метод подразумевает подшивку потолочных балок толстыми, более 50-60 мм, досками, иногда, необрезными. В чердачном помещении на доски стелется пароизоляция.

Если бюджет вообще поджимает, то в ее качестве может быть использован пропитанный олифой картон, вощеная бумага, пергамин, или иной схожий по свойствам материал. Края и стыки тщательно обрабатываются, после чего сверху выкладывают смесь пастообразной глины. Иногда туда добавляют солому или опилки для придания готовому материалу повышенной вязкости, и образования в будущем минимального количества трещин.

После того как слой глины окончательно просохнет, замазываются свежие образовавшиеся трещины, и опять ждут, пока материал высохнет. Далее уже переходят к закладке теплоизоляционного слоя, а потолок в самой парной зашивают деревянной вагонкой.

Монтаж пола в бане: настил, отопление и пароизоляция

Как уложить утеплитель и пароизоляцию в зависимости от особенностей конструкции пола и создать систему отопления расскажет эта статья, сопровождаемая видео о монтаже и устройстве теплых полов.

Конструкцию полов в бане отличает ряд специфических особенностей. Пол в парной приподнят, а в душевой находится ниже, чем уровень чистового покрытия в предбаннике и зоне отдыха банного помещения.

Монтаж перекрытия

Для получения возвышения в парном отделении, в качестве основы лаг перекрытия применяют подкладные брусья, величиной 70х100 мм. Помимо этого, настил получает дополнительный запас прочности, поскольку брусья играют роль опоры и частично гасят основную нагрузку. Весь процесс монтажа контролируется горизонтальным строительным уровнем, во избежание перекоса. Все деревянные элементы конструкции перед тем, как начать сборку, должны быть обработаны антисептиком.

Основной порядок работ по обустройству полов в бане сводится к следующим действиям, нуждающимся в аккуратности и точном исполнении. Такие работы, как правило, не требуют профессиональных навыков:

1. Перед укладкой подкладных брусьев, ленточный фундамент покрывается двойным слоем изоляции. В данном случае может быть использован рубероид.
2. Концы брусьев опираются на стены фундамента по самому короткому расстоянию от стены к стене, а центральная его часть покоится на 2-х опорных столбах.
3. Лаги подрезаются на 20 мм в направлении центральной части с обеих сторон и укладываются сверху подкладных брусьев. С нижней части к ним прибиты черепные бруски, на которые будет устанавливаться черновое покрытие.
4. Гидроизоляция укладывается на черновое покрытие с припуском до 200-250 мм на каждую стену для соединения с гидроизоляционным слоем со стены.
5. Слой утеплителя плотно, но без деформаций, укладывается на изоляционный слой.
6. По верхней части утеплительного материала послойно монтируется гидро- и пароизоляция.
7. Финишным покрытием является чистовой настил из обрезной или шпунтованной доски.

Важно знать, что

Обеспечение вентиляционного зазора между внутренней поверхностью чистового пола и изоляционными слоями всего в 20 мм, обеспечит сохранность пирога утепления на долгие годы.

Если в качестве материала для утепления использовались минеральная или базальтовая вата, то они нуждаются в качественной пароизоляции, поскольку сырость является губительной для минеральных утеплителей. Они теряют свои свойства при внутреннем проникновении влаги.

Пароизоляция полов в бане

Материалы, удерживающие пар, на современном рынке представлены двумя сегментами. Первым из них является многочисленные пленчатые материалы, включая пароизоляторы мембранного типа. Принципиально противоположными продуктами являются представители второго сегмента. Это жидкие и мастикоподобные пароизоляторы, несущие свойства гидроизоляторов. В результате чего, второй сегмент представлен продукцией «Два в одном», что очень выгодно при современном строительстве зданий и сооружений, особенно деревянных бань.

Типичным представителем таких материалов является жидкая резина. При ее 100% не проницаемости воды она обеспечивает 100% непроницаемость пара. Такой материал применяется в основном при деревянном строительстве. В данном случае ее очень уместно применять в качестве пароизолятора при монтаже деревянных перекрытий в бане или сауне.

Пароизоляция деревянных настилов

Конструкция деревянного пола в бане представляет собой слои утеплительного пирога:

• чернового пола, как самостоятельной деревянной конструкции;
• лагов, уложенных непосредственно на фундамент;
• пароизоляции, уложенной на лаги и защищающей плоскость чернового пола;
• утеплителя, плотно уложенного между лагами;
• верхнего слоя пароизоляции, защищающего слой утеплительного материала;
• толстой фанеры или ДВП, которые принимают на себя и распределяют всю нагрузку на лаги;
• чистовое покрытие из обрезной или шпунтованной доски.

Для того, чтобы предотвратить потери тепла через перекрытия, будь то стены, потолок или пол, тем более, если баня функционирует на протяжении всех погодных сезонов, а следовательно в зимний период отапливается, в ней необходимо соорудить качественное утепление. Полноценной работы утеплителя на протяжении длительного времени эксплуатации не будет достигнуто, если не обеспечить утеплительный слой гидро- и пароизоляцией, тем более, если в качестве утеплителя используется паропроницаемый материал.

Как правило, в качестве изоляторов от пара используются различного рода рулонный пленочный материал. Его расстилают и закрепляют внахлест. Чтобы не допустить образования щелей, пленку склеивают при помощи герметиков или строительного скотча. Методы и способы укладки различны, но не всегда дают тот результат, на который рассчитана данная методика. В момент укладки возможны образования продухов, которые будут способствовать попаданию влаги во внутренний слой утеплителя. Выявить это сразу практически не удается, и только на третий, или четвертый сезон от начала функционирования бани, можно сказать, насколько качественно была выстлана пароизоляция.

На сегодняшний день промышленниками предлагается совершенно новая методика укладки пароизоляционного слоя для полов в деревянных строениях, в том числе в бане и сауне. Ему свойственно 100%-ное покрытие всей поверхности, включая труднодоступные места.

Речь идет о жидкой резине и ее аналогах, материалах, изготовленных на битумно-полимерной основе. Такой материал способен не только устлать поверхность перекрытия без образования швов, но и плотно прикрепиться к поверхности, с достаточной долей адгезии на каждый квадратный миллиметр.

Образованная пленка, благодаря применению жидкой резины или ее аналогов, не позволит проникнуть в утеплительный слой ни капли влаги на протяжении весьма длительного времени эксплуатации. Как известно, резина имеет крепкие молекулярные связи, на которые ни горячий воздух, ни сырость, ни отопление не имеют никакого влияния, а срок службы неограничен.

Отопление в бане

Во все помещении, как правило, имеется одна печь, расположенная в парном отделении. Но ее функции ограничены. В зимний период топке не под силу обогреть ни предбанник, ни раздевалку, не говоря уже о зоне релакса. Для того, чтобы не ощущался дискомфорт после приема процедур в момент отдыха, необходимо позаботиться об отоплении сопряженных с парилкой помещений.

Отопить баню можно любым применяемым в жилых домах способом. Отличие заключается лишь в периодичности подачи тепла в помещение – в момент приема процедур. Для данных целей не подходит дровяная печь, поскольку ее растапливают крайне не регулярно, а тепло в бане желательно поддерживать постоянно, особенно зимой. Проводить паровое отопление, является достаточно дорогостоящим удовольствием. Обустроить калориферами можно, но пол в бане будет оставаться холодным, что серьезно повлияет на получение удовольствия от приема процедур.

Система теплых полов

Автономная система обустройства встроенного в пол обогрева, использующаяся в качестве основного и дополнительного отопления, на сегодня завоевала огромную популярность. Монтируется она абсолютно в любых помещениях, но требует соблюдения определенных правил техники безопасности, как при сборке, так и в период эксплуатации.

Поскольку помещение бани имеет некоторые конструктивные особенности, их необходимо учесть перед тем, как провести монтаж электрического или водяного пола.

• Теплый электрический пол

Устройство отличается простой конструкций и легкостью монтажа. Располагается под внешним покрытием пола в бетонной стяжке. Основу устройства составляет электрический нагревательный кабель, изготовленный из сплавов с высоким сопротивлением. Располагается кабель на монтажной ленте и укладывается под внешнее половое покрытие в момент обустройства стяжки.

Обогрев пола происходит за счет преобразования электрического тока в тепловые волны. Каждая система оснащена терморегулятором, который корректирует уровень подаваемого тепла на оптимально комфортном для потребителя уровне.

Существует две разновидности моделей системы теплых полов:

• С использованием в конструкции одножильного кабеля, оснащенного двумя муфтами.
• С использованием двужильного экранированного кабеля в своей конструкции. Эта модель оснащена одной муфтой и парой заглушек, расположенных с двух концов кабеля. Данная конструкция имеет защиту в виде металлического экрана и оболочки.

Для удобства монтажа, каждый кабель, имеющий определенную длину, упаковывается в соответствующий его параметрам мат. Благодаря такой упаковке, монтаж теплового электрического кабеля можно провести самостоятельно, не имея определенных навыков. Только необходимо соблюдать меры безопасности, которые оговорены в сопроводительной инструкции по укладке устройства. Для кабеля, упакованного в мат, бетонная стяжка не требуется. Устройство просто расстилается под настил.

Видео о монтаже теплого электрического пола под бетонную стяжку:

• Инфракрасный пол

Легко укладывается под паркет, ламинат или керамическую плитку. К его особенным свойствам следует отнести равномерное тепловое излучение из всей поверхности устройства. Степень излучения относится к дальнему инфракрасному спектру, совершенно безвредному для человеческого организма. По форме ощущений излучение напоминает тепло, исходящее от солнца.

Инфракрасный теплый пол представляет собой устройство в виде пленочного обогревателя. Его нагревательные карбоновые элементы о всех сторон облачены в электротехнический плиэстер, чаще – в полиэтилен специального назначения, в данном случае в использовании, как электротехническое устройство. Такое покрытие предотвращает любое попадание влаги внутрь конструкции, обеспечивая его полную герметичность и надежную защиту от искровых пробоев электричества. Устройство идеально для использования в качестве основного или дополнительного обогрева для помещения бани.

Также инфракрасные обогревательные устройства возможно применять в качестве обогрева стен.

• Стержневые маты с системой саморегуляции

Теплые инфракрасные полы, у которых в основе лежат не обогревательные пленки, а гибкие карбоновые стержни на основе графита и серебра. Система стала доступной в результате инновационных разработок в области альтернативного обеспечения тепловой энергией населения.

Внешне, стержневой мат – это гибкий термопласт с вмонтированными в него по краям гибкими проводящими электрический ток, шинами. Как шпалы, между шинами располагаются оранжевого цвета нагревательные стержни из композиционного материала. Располагаются стержни на мате с шириной шага в 10 см.

К особенностям конструкции следует отнести тот факт, что при выходе из строя одного стержня, данная поломка не имеет воздействия на все устройство в целом. Стержневым матам не страшны изломы или запирание мебелью, а также маты не боятся перегрева. Устройство имеет высокую степень пожаробезопасности.

• Теплый водяной пол

Позволяет без особых финансовых затрат поддерживать постоянную температуру во всем помещении бани. Устройство, состоящее из водопроводных труб определенного сечения, подключенное к двухконтурному котлу обогрева и уложенное под внешний настил полов, позволит одновременно обогреть баню и получить горячую воду в душевом отделении.

Монтируется водяной теплый пол непосредственно в бетонную стяжку, только ее толщина будет несколько больше, нежели при укладке электрического теплого пола, поскольку трубы, ведущие воду, значительно толще электрического кабеля.

Трубы укладываются двумя способами: в виде «змейки», или по спирали – «улиткой». Шаг укладки зависит от толщины бетонной стяжки. При толщине 100 мм, шаг будет составлять 200 мм. Чем толще слой, тем короче шаг и выше энергозатраты.

Перед укладкой полиэтиленовых труб, их обязательно заполняют водой, чтобы не допустить деформации под воздействием тяжелого раствора. Если труба жесткая, металлопластиковая, то в наполнении водой она не нуждается.

Правильный монтаж рулонной пароизоляции ↑

Если возникала необходимость сделать пароизоляцию уже готовой бани, придется снять всю старую обшивку. Если ведется строительство нового помещения, то изоляцию монтируют после слоя утеплителя, а потом обшивают стены отделочным материалом.

Общие правила обшивки помещения ↑

Самое главное, чего необходимо добиться при монтаже пароизоляционных материалов своими руками, – полной герметичности покрытия. Пар не должен попадать под обшивку через зазоры между потолком и стенами или чрез стыки полотен.

Для этого все швы обязательно проклеивают специальным фольгированным или двухсторонним скотчем. Если такого скотча нет, можно использовать обычный широкий скотч, однако срок службы пароизоляции в этом случае сократится.

Проклейка полотен фольгированным скотчем

Полотна накладывают друг на друга с зазором 5—10 см. Для крепления к стенам используют тонкие планки, которые плотно прижимают к поверхности, после чего прибивают тонкими гвоздиками с шагом 15—20 см. Как вариант, изоляцию фиксируют строительным степлером, а шов со скобами дополнительно проклеивают скотчем.

Также необходимо продумать зазор между пароизоляцией и финишной обшивкой помещения. Традиционно внутреннее пространство бани оформляют гладко оструганными досками. Вентиляционный зазор необходим для того, чтобы конденсирующаяся влага имела возможность испариться и не впитывалась в дерево.

Сделать такую вентиляцию очень просто. На утепленную и защищенную от пара поверхность набивают бруски толщиной 2—5 см, а уже на них крепят отделочные доски. Не следует забывать, что герметичное помещение необходимо проветривать после каждого купания, чтобы влага высыхала и не провоцировала развитие грибка.

Схема утепления и пароизоляции

Работы по пароизоляции предполагают, что стены утеплены. То есть, на стенах уже должен быть закреплен слой минеральной ваты. Обрешетка под утеплитель должна быть деревянной, ведь к ней будет крепиться и пароизоляция.

Чтобы утеплитель работал максимально эффективно, пароизоляционную пленку прокладывают также между минватой и стеной. Для этих целей лучше взять мембранную пленку, таким образом, конденсат, образующийся на холодных стенах, не будет попадать в утеплитель.

Расходные материалы и инструменты для работы ↑

Сначала подготавливают все необходимые материалы и инструменты. Для пароизоляции бани изоспаном, изолоном или другими пароизоляционными пленками понадобится:

• необходимое количество пленки;
• скотч для проклейки стыков;
• строительный степлер со скобами или молоток и небольшие гвозди;
• прижимные планки, если для крепежа выбраны гвозди;
• бруски для вентиляционного зазора толщиной не менее 2 см, если крепеж будет проводится скобами;
• саморезы по дереву;
• шуруповерт или крепкая отвертка.

Монтаж при помощи степлера

Пошаговая инструкция по обшивке стен ↑

Этапы работы по пароизоляция стен бани своими руками выглядят так:

1. Рассчитывают необходимое количество материала, исходя из общей площади стен с учетом нахлеста на потолок и пол 10—15 см. Ширина стандартного рулона составляет 1,5 метра. Чтобы минимизировать количество стыков, полотна крепят не вертикально, а горизонтально, то есть, получится один горизонтальный шов по периметру всего помещения.
2. Работу проводят вдвоем — один разматывает и придерживает рулон пленки, а другой крепит ее на стену.
3. Обшивку начинают с нижнего угла. Делают нахлест на соседнюю стену 10 см и столько же на пол.
4. Аккуратно разматывают рулон по длине стены, прихватывают степлером в нескольких местах, чтобы пленка не отвалилась.
5. Дойдя до следующего угла, пароизоляцию не отрезают, а просто оставляют рулон стоять вертикально, пока не дойдет очередь до обшивки второй стены.
6. При монтаже фольгированного изоспана или любой другой металлизированной пленки, ее укладывают основой внутрь, а блестящим слоем наружу.
7. Если работа ведется степлером, крепят пленку к деревянной обрешетке скобами с шагом около 20 см.
8. В случае, когда крепеж проводят прижимными планками, прикладывают планку вдоль обрешетки, прибивают ее концы, а потом дополнительно фиксируют гвоздями с шагом 15—20 см.
9. Переходят на следующую стену, продолжая разматывать рулон. Если рулон закончился, следующее полотно накладывают внахлест на первое, а стык хорошо проклеивают скотчем. Подобным образом обшивают всю нижнюю часть помещения.
10. Переходят к верхней части. Работу опять начинают от угла. Пленку располагают таким образом, чтобы получился нахлест на потолок и на нижний слой пароизоляции.
11. Вокруг дверей и окна, если оно есть, полотно дополнительно фиксируют прижимными планками и проклеивают скотчем.
12. Все стыки и места фиксации скобами также обязательно защищают скотчем. Отсутствие любых щелей очень важно, иначе эффекта не будет.
13. Если крепеж проводился прижимными планкам, финишную отделку монтируют прямо на них.
14. Если использовались скобы, придется набить дополнительные вертикальные планки толщиной не менее 2 см для обеспечения вентиляционного зазора.

Монтаж мембранной пароизоляции