Как сделать пол на балконе/лоджии своими руками

Оригинальные балконные перила своими руками

Далее давайте посмотрим, как можно собрать ограждения самостоятельно с нуля.

Сборка деревянных перил

Из дерева ограждение собирается следующим образом:

На закладные детали или фланцы по углам плиты крепятся опорные стойки из бруса 70х70 мм. Предварительно сверху в них следует выточить пазы под поручень.

К бетону брус ограждения можно закрепить на закладную деталь Совет: Лучше всего для перил подходят дуб или ясень. Такая древесина отличается прочностью и не боится влаги.

• Снизу по краю плиты по трем сторонам на анкера закрепляется брус.
• На него посредством металлических шпилек устанавливаются балясины.
• Сверху на балясины и угловые стойки на потайные болты монтируется поручень.

Перила для балкона из дерева. Схема сборки Совет: Шляпки болтов, утопленные в дерево, можно замазать шпаклевкой из мелких опилок и клея ПВА.

Все металлические детали закрываются деревянными накладками и чехлами.

Капитальный или аварийный ремонт?

Более серьезные нарушения опорной плиты должны осматриваться сертифицированным специалистом, который делает заключение о степени разрушения, возможности восстановления и виде необходимого ремонта.

Аварийный ремонт состоит из демонтажа остатков старого балкона и создания нового на том же месте. Не в каждом, даже областном, городе есть организации, имеющие разрешение и достаточную квалификацию персонала для капитального ремонта балконов. Что уж говорить об аварийном ремонте, для выполнения которого потребуется спецтехника и промышленные альпинисты. Очень сложно оформление пакета документов для проведения такого ремонта. Поэтому логичным будет совет – не доводить балконные плиты своих квартир до аварийного состояния и своевременно реагировать на любые первичные отклонения, ведущие к дальнейшему разрушению.

Капитальный ремонт плиты также не является легким занятием для домашних мастеров. Со стороны кажется не очень сложным перечень ремонтных работ: зачистка плиты до прочного основания; зачистка, выравнивание, добавка недостающей арматуры при помощи сварки; приварка к усиленной арматуре новых перил; обработка бетоноконтактом прочного остова плиты; изготовление опалубки; бетонирование; гидроизоляция восстановленной плиты; установка отливов для исключения повторного разрушения; восстановление поверхности плиты (нижней) со стороны соседей.

Но теоретические знания должны подтверждаться достаточным опытом, чтобы знать:

• до каких пор нужно сбивать старый осыпающийся слой;
• какую часть арматуры и парапета можно оставить, а какую необходимо менять;
• каким бетоном и как восстанавливать плиту, чтобы остаток слился с новым бетоном в единое целое.

Для работы нужен бетон по прочности не ниже класса В10, по морозоустойчивости – не ниже F32. Его приготовление должно выполняться на промышленном оборудовании. А бетонировать должен высококвалифицированный специалист, разбирающийся во всех тонкостях процесса.

Общий вывод для обоих вариантов ремонта – это дорогое мероприятие, которое выполняется специалистами.

Теплозащита бетонного пола

Чтобы правильно заизолировать пол из бетона, можно воспользоваться укладкой по лагам. В начале процесса устанавливается гидроизоляция, а лаги ставятся непосредственно на неё. Между каркасными элементами прокладывается изолятор, а поверх него — паробарьер. В самом конце выполняется облицовка.

Итак, инструкция по изоляции лоджии включает следующие процессы: установка оконного блока, подготовка, установка теплоизоляторов и отделка. Последним этапом нужно внедрить источник отопления и осветительные приборы.

Самый простое утепление балконов и лоджий, превращённых в жилые комнаты – установка обогревательного прибора, работающего от электросети. Но он не отличается экономичностью. Гораздо целесообразнее использовать, например, систему тёплого пола.

Единственный случай, когда на пол не рекомендуется монтировать дополнительную теплоизоляционную систему — это нагревательные маты.

При наличии утепления раствор, покрывающий изделия, имеет все шансы пойти трещинами.

Основные этапы

Распишем подробную инструкцию на утепление лоджии своими руками. Во-первых, остекление. Лучше всего для этого подходят конструкции, изготовленные из пластика.

Данный этап также включает установку доборных профилей расширительного типа. До установки стеклопакетов выполняется укладка парапета, а также строительство боковых стен – пеноблоки или лёгкий кирпич (силикат, керамика).

Перед тем как утеплить лоджию необходимо тщательно проверить монтажные швы, располагающиеся по периметру оконного блока. Внутри их следует обработать специальной пеной. Снаружи – закрыть «нащельниками» из пластика или «фасадным герметиком». Всё это необходимо, чтобы воспрепятствовать деструкции пенной поверхности и негативному влиянию влаги с улицы. Во-вторых – непосредственно тепловая изоляция.

Укладка изолятора

Монтаж изоляционных материалов осуществляется после полного остекления со всеми подготовительными мероприятиями. Сам процесс инсталляции утеплителя не слишком сложный. Плиты из пенопласта или пеноплекса приклеиваются к стене, покрываются разными защитными составами, дюбелируются. Затем настаёт черёд отделки стен лоджии.

Для финишной отделки в случае с пеноплексом подходят такие материалы, как аквапанели, ВГКЛ и ГВЛ. После их монтажа стену можно покрыть обоями или выполнить другие работы, ориентированные на комфортное и эстетичное проживание.

Как утеплить лоджию своими руками

По завершении подготовительных работ, казалось бы, можно приступать непосредственно к утеплению. Однако, пока нет ясности, где и сколько утеплителя понадобится? А между тем, от этого зависит в том числе и конструкция каркасной обрешетки под термоизоляцию.

Как рассчитать толщину утеплительного слоя

Прежде чем переходить к утеплению лоджии, необходимо определиться, какой же слой термоизоляции станет достаточным, чтобы обеспечить в этом помещении комфортные условия пребывания в любое время года. Рассчитать необходимую толщину утепления – не столь сложно, если знать методику.

Действующими СНиП установлены нормативные значения сопротивления теплопередаче для строительных конструкций жилых зданий. Эти параметры рассчитаны специалистами для всех регионов России, в зависимости от местных климатических особенностей. Нормированные значения термического сопротивления различны для стен, покрытий (кровли) и перекрытий (пол, потолок).

Если есть делание превратить лоджию во «всесезонное» помещение, то необходимо добиться¸ чтобы термоизоляционные параметры ее ограждающих конструкций были приведены к нормированным. Узнать табличный параметр для своего региона можно из таблиц СНиП, а еще проще – из предлагаемой карты-схемы. Обратите внимание, что значения разные, выделены различными цветами.

Карта-схема территории РФ для определения нормированного значения термического сопротивления для своего региона

Зная этот параметр и особенности конструкции своей лоджии, читатель легко определит требуемый слой термоизоляции, если воспользуется предложенным ниже калькулятором.

Но прежде чем переходить к расчетам, обратите внимание на несколько важных нюансов:

• Сама конструкция лоджии – довольно-таки неоднородна. Имеется в виду, что внешний парапет всегда нуждается в утеплении, а тыльная стена, наоборот, как правило, вообще не утепляется, только отделывается в общем стиле. Кроме того, очень большое значение имеет соседство лоджии. Так, торцевая стена может граничить с отрытой улицей, с теплой комнатой или с соседней лоджией, которая в свою очередь также может быть утепленной или вовсе открытой всем ветрам. Аналогичные ситуации могут складываться с полом и потолком. Естественно, толщина утепления в калом из случаев будет своя.

Мы постарались это учесть в предлагаемом калькуляторе.

• Для усиления эффекта утепления и для создания надежного пароизоляционного барьера часто применяют в комплексе с другими материалами еще и фольгированный пенополиэтилен (например, пенофол). Его отражающий слой, создавая эффект термоса, резко повышает утеплительные качества созданной системы термоизоляции, и это часто дает возможность сэкономить и средства, и пространство, применив более тонкие слои утеплителей без возрастания теплопотерь. Это следует иметь в виду.

Фольгированный рулонный утеплитель резко повышает эффективность термоизоляционной системы в целом
В предложенном калькуляторе есть возможность пронаблюдать, как изменяется необходимая толщина утепления с использованием пенофола и без него.

Вот теперь можете переходить к вычислениям: для каждой поверхности лоджии, естественно, должен проводиться индивидуальный расчет.

Калькулятор расчета требуемой толщины утепления для поверхностей лоджии

Перейти к расчётам

Найденное значение обычно приводится к имеющимся стандартным толщинам утеплительных материалов, с округлением в большую сторону.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Этап 1. Утепление потолка

Шаг 1. Вначале к потолку крепятся подвесы, необходимые для дальнейшей фиксации направляющих.

Подвесы

Шаг 2. В плитах пенопласта проделываются прорези для подвесов.

Шаг 3. Плиты закрепляются посредством монтажной пены или же дюбелей, выполненных из пластика.

Утепление балкона пенопластом

Обратите внимание! Диаметр сердечника дюбелей подбирается в зависимости от общей массы утеплителя.

Шаг 4. Все отверстия заполняются пеной.

Этап 2. Термоизоляция пола

Шаг 1. Прежде всего, на пол укладываются прокладки из бруса, предварительно обработанного антисептиком – они послужат опорой для конструкции.

Лаги

Обратите внимание! При установке прокладок их следует периодически проверять строительным уровнем на предмет горизонтальности.

Также нужно следить, чтобы обрешетка не выступала над слоем термоизоляции максимум на 5 мм.

Шаг 2. Посредством саморезов к опорам крепятся лаги. Между последними размещаются термоизоляционные плиты.

Шаг 3. Укладывается слой пароизоляции (кверху фольгой).

Пароизоляция

В то же время в наружных углах материала не должно быть стыков, иначе неизбежно образуются мостики холода, как их называют. К слову, причиной появления таких мостиков также могут являться:

• металлический каркас, закрепленный в самих плитах;
• деревянные лаги, установленные так же.

Шаг 4. Все соединения проклеиваются монтажным скотчем для достижения «эффекта термоса».

С полом покончено, можно двигаться дальше.

Утепление пола балкона

Утепление пола балкона

Этап 3. Термоизоляция стен

Определяется необходимость стен конструкции в утеплении. Передняя стена, а также углы, которые к ней прилегают, нуждаются в тщательной термоизоляции. Далее обозначается высота доборных расширителей.

Термоизоляция стен

В качестве утеплителя желательно использовать плиты пенопласта с выбранной четвертью, что предотвратит образование сквозных отверстий в местах стыков. Если подобных плит отыскать не удалось, то берутся обычные и укладываются двумя слоями. При этом швы следует сместить во избежание появления сквозных отверстий. Первый слой фиксируется на перекрывающей плите с помощью пластиковых дюбелей. Следующий можно закрепить на первом, используя монтажную пену.

Направляющие под плиты утеплителя

Итак, потребуется утепление:

• боковых стен, граничащих с улицей;
• углов стен, которые примыкают к другим помещениям;
• стен, соприкасающихся с другими лоджиями.

Под стеклопакетом и вдоль него фиксируется вертикальная полоска утеплителя по боковым и передней стенам. По высоте полоска должна равняться боковым стенам, а по ширине:

• в кирпичном доме – не меньше 50 см;
• в панельном доме – минимум 30 см.

Для фиксации можно использовать все ту же монтажную пену. По углам термоизоляция укладывается слоем в 2-3 см, после чего покрывается фольгированной пароизоляцией так же, как при утеплении пола.

Обратите внимание! Для пущего эффекта пароизоляция крепится к «теплой» стороне утеплителя.

Утепление внутренней стены лоджии своими руками
При помощи подвесов, предварительно установленных на стенах, крепятся направляющие. Это необходимо для того, чтобы между отделочным материалом и изоляцией образовалась воздушная «подушка». Характерно, что если планируется установка сушилок, гардин или светильников, то направляющие под них следует установить именно на этом этапе работ.

Утепление балкона без обрешетки с применением блоков минваты

В качестве направляющих можно использовать как оцинкованный металлопрофиль, так и обычный деревянный брус (покрытый антисептиком, разумеется).

Этап 4. Внутренняя отделка

После установки утеплителя остается лишь придать лоджии законченный вид, то есть отделать стены.

Внутренняя отделка

Шаг 1. Вначале все поверхности покрываются обрешеткой из бруса 2х4 см. Крепление бруса производится непосредственно к основанию с помощью дюбелей или саморезов. Горизонтальность контролируется строительным уровнем.

Шаг 2. К обрешетке крепится отделочный материал. В большинстве случаев используют гипсокартон или пластиковые панели, т. к. они характеризуются повышенной устойчивостью к воздействию влаги. При этом лучше выбрать второй вариант, ведь гипсокартон нуждается в трудоемких последующих работах – нанесению грунтовки, шпаклевке и отделке финишным покрытием.

Шаг 3. Под окнами, которые выходят на лоджию из смежной комнаты, устанавливаются подоконники из пластика. Под дверью фиксируется порог из поливинилхлорида. Характерно, что под порог следует заранее установить отдельную лагу, обработанную антисептиком.

Внутренняя отделка

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Стеновые панели

Этап 5. Проведение тепла

Стоит помнить, что одним термоизоляционным материалом утеплить лоджию невозможно. Какой бы герметичной ни была конструкция, тепло там не появится, если его туда не подвести. Ввиду того что государственными стандартами водяное отопление запрещается подводить на лоджию, отличным вариантом будет тепловой конвектор. Если площадь лоджии превышает 6 м², то можно поставить сразу два конвектора в противоположных концах. Кроме того, можно установить электрический камин или портативный масляный обогреватель.

Электрический конвектор на балконе

Более эффективный, но вместе с тем более трудоемкий вариант – монтаж электрического теплого пола. Для этого еще на этапе утепления поверх пенопласта следует уложить кабель для теплого пола, изогнув таким образом, чтобы была охвачена максимальная площадь лоджии. Далее все это покрывается бетонной стяжкой толщиной порядка 45-50 мм.

Теплый пол на балконе (инфракрасный)

Теплый пол на балконе (кабельный)

Для приготовления раствора потребуются:

• цемент «четырехсотой» марки;
• вода;
• песок (смешивается с цементом в пропорции 5:1).

Когда стяжка высохнет, поверх нее укладывается керамическая плитка.

Когда стяжка высохнет, поверх нее укладывается керамическая плитка

Цены на инфракрасный теплый пол

Инфракрасный теплый пол

Обустройство пола на бетонной плите

Отремонтированная или восстановленная плита становится надежной базой для балконного пола. Вот только нежелательно выравнивать наружный уклон плиты с помощью бетонной стяжки – лишняя весовая нагрузка на плиту нежелательна. Уклон скрадывается применением клиновидных лаг. Они укладываются высокой стороной к парапету. В результате получается горизонтальная основа под черновой пол. Теперь, в случае предусмотренного утепления плиты, очередь укладки между лагами пенопласта или алюминированного синтепона. После этого можно положить черновую подушку и по ней настелить пол из ламината или другой декоративной отделки.

Важно! Минеральная вата должна исключаться из возможных вариантов подбираемого утеплителя для пола и стен под остеклением по периметру парапета. Она быстро напитывается влагой, так как смещает в себя точку росы

Результат – она создает дополнительную нагрузку на плиту, теряет геометрическую форму и спадает, перестает выполнять функцию утеплителя.

Данный материал поможет в выполнении несложных косметических и восстановительных работ. При обращении к специалистам для определения объема предстоящей работы с выбором методов решения существующих проблем, он будет полезен для общения с ними на одном «языке».

Утепление балконов и лоджий

Утепление производится в ходе отделки, после работ по остеклению. Остекление, утепление, внутренняя и внешняя отделка лоджий и балконов являются профильными видами деятельности нашей Компании уже более восьми лет.

На лоджии нашей организацией установлены теплые стеклопакеты Veka. На снимке — процесс монтажа теплоизоляции

Там же, после выполнения работ. Пол и ограждение под окнами утеплены широким слоем теплоизоляции, и переход между окнами и парапетом оформлен пластиковым подоконником

Основная ошибка при самостоятельном ремонте балконной плиты

Обустройство обычной песчано-цементной (с использованием армирующей сетки) стяжки поверх бетонного основания балкона, имеющего значительные повреждения, является основной ошибкой. Такая «реставрация» только добавляет излишний вес, усиливает нагрузку на основание (которое уже имеет дефекты) и никоим образом не укрепляет железобетонную конструкцию. Специалисты считают такую меру чисто косметической.

Что можно сделать в данной ситуации, чтобы плита стала более прочной:

• Устанавливаем временную поддерживающую конструкцию, на которую будет опираться внешний край вашей бетонной плиты. Естественно, сделать это можно только с разрешения владельцев балкона, находящегося ниже, и только в том случае, если он в хорошем состоянии и сможет на время проведения ремонтных работ выдержать дополнительную нагрузку.
• С помощью молотка и зубила убираем с поверхности плиты рыхлые части бетона.
• По всей длине примыкания основания балкона к несущей стене выдалбливаем узкое углубление.
• Крепим по периметру плиты опалубку.
• Монтируем на всей поверхности арматурный каркас, заходящий в обустроенную щель.
• Очищаем поверхность плиты от грязи и пыли.
• Наносим на нее специальный состав (бетоноконтакт), повышающий адгезию.
• Обустраиваем стяжку из раствора, приготовленного из специального морозостойкого ремонтного состава.
• После полного его высыхания и набора им необходимой прочности (время указано производителем на упаковке), демонтируем опалубку и временную поддерживающую конструкцию.
• Наносим на поверхность слой гидроизоляции.

Как утеплить парапет (наружную стену) балкона

Парапет — это одна из составляющих балкона — наружная стена, контактирующая с улицей, на которой установлен стеклопакет. Зимой эта длинная бетонная плита будет точно выстуживать балкон:

Здесь идеальным вариантом монтажа утеплителя будет приклеивание листов Изоплата к бетонному парапету с помощью монтажной пены. В моем случае я использовал вот такую:

Необходимо заранее подготовить подпорки, чтобы листы крепко прижать к парапету, и оставить высыхать пену на сутки.

Мне было всего удобнее использовать автомобильные покрышки, которые прекрасно выполнили роль распорок на балконе, и надежно прижали листы Изоплата к бетону:

После того, как стена на балконе утеплена, желательно сразу защитить ее от случайного проминания, т. к. Изоплат — это достаточно мягкий материал. Например, можно закрыть его вот такими панелями под дерево (ДВП «декоративный бук»), которые продаются в строительном магазине:

Крепить эти листы к утеплителю проще всего на жидкие гвозди. Наносим клей по периметру листа и в центре:

Начинаем приклеивать листы ДВП к утеплителю на стенке:

В итоге получим вот такой законченный вариант:

Итак, пол и парапет (наружную стену) мы утеплили. Теперь остается самое сложное — потолок.

Установка балконных ограждений

Конечно, старое ограждение может быть еще достаточно прочным. Но капитальный ремонт балконной плиты уже подразумевает установку новой ограждающей конструкции. Кроме того, если в дальнейшем планируется остекление балкона и его утепление, то не помешает заранее продумать качественную основу.

При устройстве ограждений без сварочных работ не обойтись. На компактном инвентарном сварочном аппарате, который работает от сети, сможет работать даже новичок. Но имеются еще два варианта:

• пригласить квалифицированного сварщика;
• закрепить балконное ограждение с помощью анкеров, в данном случае сварка не требуется.

Каркас нового ограждения изготавливается из прямоугольной профильной трубы. Данное ограждение легко монтируется, и будет иметь привлекательный внешний вид. Далее крепится отлив из оцинкованной стали по всему периметру балконной плиты. Это защитит обрез плиты от атмосферных осадков. стяжку на балконе и что для этого понадобится.

Информация о размещении заказа

Звоните нам по т., или приезжайте в офис на Балтийскую улицу дом 59, помещение 23А. Оформление заказа подразумевает ряд следующих фактов:

1. РСУ Александровское работает по выходным
2. На нашем сайте указаны полные цены, включающие доставку, подъем, все материалы и выполнение работы. Никакие надбавки не предусмотрены, на предложенные цены можно вполне опираться при планировании
3. Мы восемь лет делаем балконы, и готовы по телефону назвать довольно точную стоимость работ. Она совпадет с теми ценами, которые предложены на настоящем сайте. На телефонные звонки отвечают те же инженеры, которые на следующий день приедут к Вам на замер и подписание Договора
4. Предоплата в момент подписания Договора составляет 2 000 руб. для заказа на отделку, либо 8 000 руб. если в заказе присутствуют окна. Независимо от сложности и объема работ, окончательный расчет с Заказчиком всегда в день завершения работ
5. Мы уверены в надлежащем качестве работы нашей Компании. Много лет мы занимаемся только и исключительно отделкой, утеплением и остеклением лоджий и балконов, это единственный и основной профиль работы нашей организации
6. Все сотрудники — отечественные мастера, не пьющие, не судимые; «южных» сотрудников у нас нет
7. Стаж бригадиров монтажников — два года и более работ только на балконах и лоджиях, так что опыт имеется
8. Владеем зимней технологией монтажа, обеспечивая надлежащее качество работ при температуре до -24 гр. Цельсия, независимо от атмосферных осадков

Статья по теме: Морозильник на балконе зимой до какой температуры

Усиление парапета пеноблоком

Пеноблок, благодаря своим неоспоримым преимуществам, пользуется огромным спросом на рынке строительных материалов. Он неплохо справляется с укреплением балконного парапета, при этом материал обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией, а состав строительного пеноблока позволяет качественно сохранять тепло в помещении. Зачастую его использует не только для укрепления, но и дополнительной теплоизоляции лоджий в многоэтажных зданиях. Ещё одна отличительная черта материала – приятные цены.

1. Долгий срок службы.
2. Малая тепло проводимость.
3. Повышенное сопротивление высокой температуре.
4. Монтаж с использованием материала может успешно выполняться непрофессионалами.
5. Безопасен для здоровья.

Минусы у строительного пеноблока тоже присутствуют, например плохая устойчивость к повышенной влажности, природным осадкам (поэтому при установке материала используют паро и гидроизоляционный материал).

Характер ведения работ с пеноблоками состоит в следующем:

• Измеряем и рассчитываем размеры парапета с учётом будущего остекления.
• Устанавливаем гидроизоляционный слой на несущую плиту балкона.
• Наружный периметр из пеноблоков укладываем при помощи строительного уровня.
• Основную плоскость конструкции делаем «в разбег», фиксируя специальным строительным клеем.
• Сверлим необходимые отверстия во внешней стене и вбиваем армированные прутья в местах соединения с кладкой кирпича из пеноблока.
• Армируем кладку оцинкованной сеткой.
• Наносим грунтовку.
• Покрываем конструкцию высокоадгезионной штукатуркой.

По окончанию работ над балконным парапетом, выполняем отделку оцинкованными листами.

Как утеплить пол на балконе

Для начала поговорим об утеплителе. Специально для этой статьи я приготовил 2 разных материала, каждый из которых имеет право на существование. Первый — это минеральная вата; второй — тепло-звукоизоляционная плита ISOPPLAAT (далее — Изоплат).

Как утеплить пол минеральной ватой, думаю знает большинство строителей, как начинающих, так и опытных. Разматываем рулон и нарезаем кусками, чтобы они ровно умещались между лагами:

Рекомендации здесь следующие: работать в перчатках, защитных очках и респираторе, т. к. прямой контакт ваты с телом человека ничего хорошего не даст (см. мою статью: Какие есть средства защиты от строительной пыли).

Утеплить пол своими силами может даже начинающий строитель. Но вот если Вы хотите утеплить потолок, то прокладывание минеральной ваты над головой — куда более сложное и вредное для здоровья занятие, поскольку волей-неволей, вата в течение всей работы будет свешиваться на вас и осыпаться небольшими частичками. Плюс к этому, нужно мастерить каркас, иначе вату просто так не положить.

Поэтому, если Вы задались вопросом, как утеплить пол на балконе своими руками, то минеральная вата — это быстрое и дешевое решение.

Однако в моем случае, я задался целью утеплить весь балкон изнутри, т. е., помимо пола, проложить утеплитель на парапете (стене, непосредственно контактирующей с улицей) и на потолке.

Поиск материалов привел к довольно интересному, но достаточно затратному решению, который называется Изоплат.

Что мне в нем понравилось, так это то, что он относится к экологически чистым природным листовым материалам. Изоплат изготавливается из волокон хвойной древесины, причем нет никаких примесей клея и других химических связующих — все натуральное!

Изоплат продается в виде листов размерами: 2700 х 1200 мм, толщиной 10 и 25 мм. Для покрытия всей площади утепления мне их нужно было несколько штук. Основная проблема была не в доставке, а в подъеме таких листов по черной лестнице на верхний этаж (из-за отсутствия грузового лифта). Один лист для взрослого мужчины — это вполне поднимаемый вес, т. е., можно сказать, что не тяжело. Однако из-за того, что у листа такие неудачные размеры по длине и ширине, его не получается нормально взять руками. Поэтому, скажу сразу, что поднимать его нужно только вдвоем. При этом необходимо иметь ввиду, что Изоплат достаточно хрупкий материал, и при подъеме его нежелательно ударять о стены, т. к. края листа повредятся. И нельзя брать только за один край листа, перенося на него весь вес, т. к. лист может просто сломаться в руках. Но, как говорится, чего не сделаешь ради того, чтобы зимой было тепло на балконе.

Пилить Изоплат достаточно просто — с помощью ножовки. Однако, в квартире это может быть неудобно из-за огромных размеров листа, поэтому я пилил в коридоре. Но нужно потом не забыть за собой убрать мусор!

Когда дует с балкона, нужно утеплить все: и пол, и стены, и потолок, поэтому я сразу отпилил листы по размерам, чтобы проложить их везде. Чтобы не забыть, куда и что пойдет, каждый выпиленный лист необходимо пронумеровать:

На пол утеплитель Изоплат укладывается аналогично минеральной вате: между деревянными лагами. Но нужно укладывать в несколько слоев для максимальной теплоизоляции. У меня получилось 3 слоя:

Когда утеплитель между лагами проложен, на пол необходимо уложить листы фанеры, заделать все швы на полу (см. предыдущую статью из этой рубрики) и далее приступить к монтажу теплоизоляции вдоль бетонного парапета.

Усиление металлом

Усиление металлом выглядит следующим образом:

1. Если техническое состояние парапета приемлемое (не требует радикальных мер), то его усиление можно сделать при помощи приваривания металлических уголков к необходимым для этого участкам старой арматуры.
2. В случае сильной изношенности старый металлический парапет аккуратно отделяется, после чего заменяется на новый.

Варианты усиления парапета балкона перед остеклением Также неплохим вариантом усиления парапета считается применение строительного пеноблока, качества которого отлично упрочняют балконный парапет.
Усиления конструкции балкона

Анализ состояния балкона

Перед выполнением работ по монтажу стеклопакета следует тщательно осмотреть балкон и определить его техническое состояние. В домах старой постройки довольно часто бетонная плита находится в плачевном состоянии. Она является общедомовым имуществом, поэтому решить, выдержит ли она вес укрепленного парапета, самостоятельно нельзя. Для этого необходима экспертно-диагностическая экспертиза, проводимая комиссией ЖЭКа.

Ограждение, на которое будет устанавливаться стеклопакет, должно обладать следующими характеристиками:

1. Прочность. Примерная масса однокамерного стеклопакета 23-25 кг/м2, а двухкамерного – 35-37 кг/м2. При известной квадратуре остекления очень просто вычислить приходящуюся нагрузку на погонный метр ограждения.
2. Достаточно большая ширина. Кроме пластикового стеклопакета на него будет устанавливаться наружный отлив, а возможно еще подоконник.

Если техническое состояние балкона позволяет, то можно выполнять укрепление парапета балкона.

Последовательность работ при утеплении лоджии

Необходимо очистить стены, пол и потолок лоджии от старых облицовочных материалов. Большие щели в бетонных лоджиях должны быть замазаны бетонной смесью.

Подготовка лоджии

Если требуется, то производят демонтаж старой балконной двери и окна, в случае объединения лоджии с комнатой. Для более широкого проёма выбивают часть стены. Надо помнить, что объединение лоджии является перепланировкой, поэтому требуется все действия согласовать с БТИ.

1. Ещё раз проверяют стены и пол. Все отверстия необходимо залить монтажной пеной. После высыхания пены на нижнюю часть стен надо нанести смазочную гидроизоляцию.
2. Выравнивание пола. Используют цементно-песчаные смеси.
3. Гидроизоляция для защиты от влаги.

Полы, стены и потолок обшиваются гидроизоляционным материалом, таким как рубероид или вспученная полиэтиленовая плёнка. Это необходимо для того, чтобы на теплоизоляционном материале не скапливался конденсат. Рубероид укладывают внахлёст, приклеивают к основанию, склеивая стыки при помощи газовой горелки. Вместо рубероида и плёнки применяют проникающую гидроизоляцию, представляющую собой густую смесь. Её наносят валиком или кистью. Можно также использовать полиуретановые, окрасочные мастики.

Утепление пола

Пол должен быть тёплый, прочный и лёгкий. Существует несколько вариантов утепления:

• поверхность пола можно засыпать керамзитом и сделать стяжку;
• вместо керамзита можно приклеить к полу теплоизоляционный материал (прессованный пенопласт, экструдированный пенополистирол), сверху приклеить гипсоволоконный лист;
• выставить деревянные лаги, в пустое пространство поместить выбранный утеплитель, затем на лаги прибить шпунтованные доски;

Утепление стен и потолка

штукатурки и покраски,гипсокартон или вагонка, укладывать в разбежку,

Обшивка отделочным материалом. Для обшивки можно использовать влагостойкий гипсокартон, реечную или деревянную вагонку, стеновые панели. Между облицовочным материалом и утеплителем оставляют прослойку воздуха в 1,5 см с помощью прикреплённой деревянной обрешётки, которая прикрепляется к бетонной стене саморезами. На этом каркасе закрепляют выбранную облицовку: гипсокартон, вагонку. При облицовке гипсокартоном стыки между плитами заделывают шпаклёвкой. Используют также малярную стеклосетку с небольшими ячейками. Потолок можно сделать подвесным, под который спрятать проводку.

На пол укладывается половое покрытие. Это может быть евродоска толщиной до 4 мм. Многие предпочитают укладывать линолеум или ковролин после укладки деревянного покрытия. Когда применяется вариант утепления пола с помощью бетонной стяжки, то производят монтаж системы электроподогрева пола. Выводить центральное отопление запрещено строительными нормами. Либо используют калориферы и электрокамины для обогрева. При индивидуальном отоплении в помещении можно устанавливать радиатор под подоконником на лоджии.

Установка плинтусов, розеток и выключателей.

Таким образом, утепление лоджии будет зависеть от преследуемой цели и от имеющегося бюджета.

Внутреннее утепление

При проведении работ изнутри помещения защищаются от потерь тепла все элементы балкона или лоджии, особое внимание при этом уделяется внешним ограждающим конструкциям и стенам, соседствующим с улицей или техническими помещениями.

Для защиты помещения лоджии от потерь тепла необходимо выполнить следующие блоки работ:

• при необходимости заменить старое остекление на новые стеклопакеты или деревянные конструкции;
• заделать все дефекты и щели во внешних ограждающих конструкциях;
• выполнить гидроизоляцию стен, парапета, пола и потолка, а также каркасной внешней стенки для балкона;
• уложить утеплитель по всем стенам, поверхности пола и потолка;
• закрепить дополнительный слой пароизоляции;
• выполнить финишную отделку помещения.

Статья по теме: Стеллажи для балкона с дверцами
Все виды работ не требуют особой профессиональной подготовки, поэтому любой человек может выполнить утепление своего балкона или лоджии самостоятельно.

Важно соблюдать рекомендации производителей используемых материалов и базовые строительные нормы.

Подготовка к утеплению

Высокого уровня теплоизоляции балкона можно добиться, если выполнить основные подготовительные мероприятия. Наиболее важными считаются такие работы.

1. Укрепление парапета.

Ограждение балконной плиты, которое выполняет функцию обеспечения безопасности и формирует эстетичный вид конструкции, называется парапетом балкона.

Как правило, утепление балкона предполагает его остекление. Современные стеклопакеты отличаются большим весом, поэтому без укрепления ограждающего парапета не обойтись.

Своими руками парапет укрепляется с помощью различных материалов. Выбор материала зависит от конструкции балкона и предпочтений владельца. Для укрепления парапета используются:

сварные металлоконструкции. Если старое ограждение полностью меняется, то конструктивные элементы срезаются у балконной плиты, а затем приваривается новая более прочная конструкция. Полностью новая металлоконструкция с расширением по основанию плитыКогда укрепление выполняется с сохранением старой конструкции, то дополнительно привариваются опоры из уголков или труб;

кирпичная кладка

Важное условие, чтобы кирпичи лежали строго вертикально. Перед кладкой удаляется старое ограждение, и выполняется разметка

Кирпичи укладываются на раствор по краям балконной плиты с помощью маячков;

ВАЖНО!

Кирпич имеет большой вес. Кроме того, в сырую погоду он впитывает влагу, а значит, дополнительно увеличивается вес. Кирпичная кладка не подходит для лёгких балконных оснований.

кладка пеноблоками. Способ считается альтернативой кладке из кирпича. Он отличается большими размерами кладки, а значит, занимает полезное пространство балконной плиты. Кладка выполняется от стен по натянутому шнуру. Благодаря малому весу блоков не создаётся повышенная нагрузка на балконную плиту.

1. Остекление.

Наиболее известные и проверенные следующие варианты остекления:

деревянные окна. Классический вариант холодного остекления. Лучше всего подходит для установки собственными силами. Установленная конструкция стоит недорого, но имеет маленький срок службы. При отсутствии постоянного ухода окна быстро теряют свои эксплуатационные показатели;

металлопластиковые окна. Обеспечивают высокую степень изоляции от улицы. Металлопластиковые конструкции создают надёжную теплоизоляцию. Установка окон требует навыков, поэтому её лучше доверять профессионалам. У таких окон удачно подобрана цена и качество;

безрамные окна. У таких окон почти не видно рам, так как они сделаны из очень узкого металлического профиля. Такими конструкциями создаётся панорамный вид. Установка безрамных окон только под силу профессионалам со специальным оборудованием.

1. Подготовка поверхностей.

Качество утепления во многом зависит от состояния поверхностей под утеплителем. Любые неровности снижают в несколько раз эффективность утеплителя. Тепло не сохраняется, если неплотно прилегает утеплитель, большие зазоры в стыках, непрочная основа.

Существуют правила подготовки поверхностей:

основание под укладку очищается от грязи, пыли, остатков краски;

кирпичная кладка обрабатывается цементным раствором или грунтовкой. Щели заделываются полиуретановыми герметиками или мастикой. Все выбоины выравниваются цементным раствором и грунтуются

Особое внимание уделяется местам, где парапет примыкает к балконной плите;

металлические решётки парапета обшиваются досками, пластиком или влагостойким гипсокартоном. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. Обшивка должна очень плотно прилегать к решёткам, а швы заделаны герметиком. Все дефекты на поверхностях выравниваются пеной, а затем лишнее срезается.

Основные этапы при устройстве теплоизоляции изнутри

Работы по утеплению стен, пола и потолка производятся после установки нового остекления. Если балкон или лоджия уже закрыты металлопластиковыми или другими современными стеклопакетами, то еще раз проверяется целостность слоя монтажной пены и герметиков, нанесенных при установке.

Подготовка поверхности

Парапет лоджии внимательно осматривается на предмет выявления щелей и дефектов. Для достижения минимальных потерь тепла, а также защиты конструкции от переувлажнения необходимо тщательно заделать все трещины полиуретановым герметиком или монтажной пеной.

Дополнительно обрабатываются все швы между парапетом, стенами и полом. Также осматривается поверхность стен, граничащих с улицей. Необходимо максимально защитить все конструкции от проникновения влаги и потерь тепла через трещины и дефекты.

Устройство гидроизоляции

После устранения выявленных трещин и дефектов необходимо защитить поверхности помещения от внешней влаги. Для этого балкон или лоджия изнутри полностью покрываются гидроизоляционными пленками. Мембраны крепятся внахлест с заходом соседних листов на 5 – 10 см и проклейкой защитным скотчем всех швов.

При использовании пенополиуретана или экструдированного пенополистирола гидроизоляционный слой можно не укладывать. Низкая проницаемость материалов не позволит влаге проникнуть в тело утеплителя.

Укладка утеплителя

После завершения подготовки стены, потолок и пол лоджии или балкона закрываются теплоизоляционными материалами. Жесткие плиты крепятся к бетону или кирпичной кладке посредством тарельчатых полимерных дюбелей. Расстояние между отдельными креплениями не должно превышать 40 см. Чаще всего на одну стандартную плиту расходуется пять дюбелей.

Стыки между листами дополнительно изолируются монтажной пеной без толуола. Все зимние варианты таких материалов могут содержать толуол, но его применение недопустимо из-за негативного влияния на полистирол.

Устройство пароизоляции

После укладки утеплителя все конструкции закрываются пароизоляцией. В этих целях лучше всего использовать специальные полимерные мембраны или вспененный полиэтилен. Присутствие тонкого слоя фольги с внутренней поверхности материала поможет создать эффект термоса и дополнительно защитить помещение от потерь тепла.

Крепление пароизоляции можно вести на полиуретановый клей. Все стыки также выполняются внахлест 5 – 10 см и проклеиваются гидроизоляционным скотчем.

Установка каркаса и обшивка

После того как основные защитные слои собраны, ведется монтаж каркаса из деревянных брусков 40х20 мм или 50х25 мм для крепления отделочного материала. Иногда вместо дерева используется металлический профиль 60х27 мм.

Крепление направляющих обрешетки ведется только после выставления элементов по уровню. Для фиксации используются саморезы, длина которых позволяет прикрепить брус или профиль непосредственно к бетонному или кирпичному основанию. Расположение каркаса назначается исходя из выбранного материала.

Так, для гипсокартона лучше выставить вертикальные направляющие, а пластиковых панелей – горизонтальные. Расстояние между направляющими не должно превышать 40 см. После установки каркаса стены, потолок и пол обшиваются выбранным отделочным материалом.

Утепление балкона или лоджии позволит расширить полезное пространство квартиры и получить отличный кабинет или комнату для отдыха.

Укрепление плиты балкона

В зависимости от нагрузки, которую понесет на себе плита, выбирается материал укрепления. Существует два основных варианта – металлическое укрепление и укрепление пеноблоками. Первый способ универсален и подходит для балкона любого состояния. Второй способ в силу используемого материала отличается теплосберегающей функцией, прочностью и экологичностью. Однако сами пеноблоки занимают большое пространство и сокращают площадь балкона.

Укрепление плиты балкона с помощью металлических опор

Рис. 6. Укрепление металлическими конструкциями.

По периметру плиты крепится металлический остов, на который приваривается арматура со стороной ячейки 100 мм и сечением 8-10 мм. Если утрачена часть плиты, необходимо сделать ее обвязку металлом, а всю поверхность залить бетоном. Арматура должна утопать в бетоне на 50 мм

Обратите внимание, что для заливки необходимо использовать морозоустойчивый бетон, классом не ниже B10

Укрепление плиты балкона на верхних этажах

Рис. 7. Балкон на верхнем этаже.

Данный вид работ требует установление верхних или нижних менсол. Усиление по верху – это тяж из металлического троса диаметром 20-24 мм, который с помощью длинных анкеров крепится по бокам балкона. При этом на внешней стороне плиты крепится одна часть, а вторая на высоте 900-1200 мм от пола на стене. Металлический уголок дополнительно стягивает стык между стеной и плитой. При этом чем больше гипотенуза угла, тем сильнее будет крепление. Нижнее усиление более эффективно, но требует разрешения соседей – менсолы заходят на их территорию. Процедура их установки заключается в закреплении прямоугольных металлических уголков анкерами в стену. Помимо этого, нижнее укрепление можно произвести, пробурив под балконом отверстия, в которые будут входить прочные арматурные стержни большого размера. Данный вариант подходит, если под вами нет другого крытого балкона.

Облицованный парапет

Действие 1 — подготовка и укрепление плиты

Многие почему-то считают, что можно сделать укрепление парапета лоджии перед остеклением , и этого будет достаточно для монтажа окна. Однако это далеко не так, и укрепление металлического парапета своими руками связано со многими другими нюансами, а в частности, укреплением плиты и выравниванием ограждения.

Укрепление ЖБ плиты металлическим уголком по периметру — стрелки указывают на сварку с закладными

Статья по теме: Толщина пенопласта для утепления лоджии

Прежде всего, не следует путать парапет на лоджии и аналогичное ограждение на балконе. Если в первом случае он сделан из железобетонной плиты или пеноблоков, то во втором случае, это сооружение в виде перил.

Следовательно, способы монтажа и крепления здесь совершенно разные. И нас сейчас интересуют именно балконы:

• в статистике поисковых запросов ГУГЛ и ЯНДЕКС можно встретить такую фразу » как укрепить металлический парапет своими руками», но, хочу огорчить тех, кто её вводит — зачастую укреплять не на чем;
• дело в том, что металлическое ограждение держится на закладных железобетонной плиты, но из-за срока давности и под влиянием влаги и кислорода, сталь перержавела;
• некоторым балконам уже более 50 лет и сечение арматуры в них уменьшилось в четыре (!) раза из-за коррозии. Если проектная нагрузка для сплошной плоской плиты (самая распространённая модель) изначально составляла 100кг/мпогонный, то на данный момент это только 50кг/мпогонный;

Такая плита не подлежит восстановлению

• но даже если закладные «живые» (это возможно, если балкон был закрытым), вам следует срезать старое ограждение и по периметру приварить уголок 50×50 мм — это защитит края ЖБИ;
• но если закладные сгнили, вам следует сбить стяжку, прикрутить к стене дома анкерными дюбелями стальную полосу и к ней приварить такие же полосы поперёк плиты с шагом не более 40 см;
• эти поперечные полосы тоже прикручиваются к плите — по два дюбеля на одну полосу будет достаточно, а к ним уже приваривается 50-ый уголок;
• уголок обязательно выставляйте по уровню — так вы облегчите себе монтаж ограждения.

Самодельная конструкция из металлического профиля

Если плита сильно разбита, то она не подлежит восстановлению и у вас есть два пути. Вы можете обратиться в организацию, которая берёт с вас плату за ремонт дома — они могут заменить балконную плиту, хотя будут отпираться всеми способами. Но можете сделать это и самостоятельно, собрав облегчённую конструкцию из металлического профиля, как на фото вверху, но это уже отдельная история.

Действие 2 — монтаж ограждения

Ограждение удобнее сварить непосредственно на балконе

Теперь давайте разберёмся, из чего сделать этот самый парапет. Некоторые даже на балконе строят его из силикатного кирпича или вспененных блоков, чего я делать не советую, так как вы увеличиваете нагрузку на плиту.

Для этих целей лучше всего использовать полый профиль сечением 20×20 мм или 20×40 мм по толщине ограждения. Устанавливайте его на 20 мм, так вы потом сможете добиться общей толщины 60 мм.

Заметьте, что речь у нас не идёт о кованых перилах — наша цель, сделать прочное и ровное ограждение, на которое впоследствии можно будет установить окно и облицевать его с двух сторон.

Когда вы делаете парапет из металлопрофиля своими руками на обычном или расширенном балконе, то вам лучше всего собирать его не на периметре, а отдельно. То есть вам нужно приварить балясины одинаковой длины к поручню, а затем установить и приварить собранную конструкцию на уголок.

Однако такой способ приемлем лишь тогда, когда уголок имеет ровную горизонталь. Вертикальные профили (балясины) нужно устанавливать заподлицо с передним краем периметра, чтобы была возможность удобной установки деревянного каркаса под облицовку.

Для установки окна на ограждение приваривают подрамник (указан стрелкой)

Теперь давайте разберёмся, какая нужна высота парапета на балконе. Зависит это от этажа и/или дополнительного выноса плиты (расширения). Если вы не расширяете балкон, и он находится не на верхнем этаже, то высота ограждения может быть 100-120 см.

На верхнем этаже в некоторых случаях имеет смысл снизиться до 90 см, то есть — чем выше перила, тем меньше будет окно. Если над балконом верхнего этажа есть окантовка из кирпича, то крышу вы можете установить только ниже неё.

Если же это расширенный балкон, то по переднему краю с 90-сантиметровым парапетом окно получится где-то 125 см. И здесь есть смысл снизить высоту ограждения до 85 см — это нормально.

Действие 3 — деревянный каркас

Парапет обшивается рейками для облицовки, а понизу ставится доска (указано стрелкой)

После монтажа металлического ограждения вам нужно обшить его рейками толщиной 20 мм, которые послужат обрешёткой для монтажа наружной и внутренней облицовки. Спереди понизу вместо рейки ставится доска шириной 20 мм, которая закрывает плиту.

А отделка, будь то сайдинг или профнастил, будет иметь хорошее основание, а значит, её не сорвёт ветром. И если утепление парапета лоджии можно сделать, прикрепив рейки нужной толщины к ограждению (утеплитель между ними), то здесь у вас будут свободными 60 мм — 2 рейки по 20 мм и профиль 20 мм. Сюда вы можете укладывать пенопласт 50 мм или минеральную вату.

Деревянный каркас готов

Верхняя часть над парапетом делается из бруска 50×60 мм — вам его нарежут на любой пилораме из 50-миллиметровой доски. А установите вы его по ширине, чтобы весь каркас имел толщину 60 мм, как на верхнем фото.

Некоторые предпочитают делать каркас из металла доверху, а потом обшивать его рейками, мол, так крепче. Это не так!

Обратите внимание, из чего сделаны стропила и сколько лет они стоят: чем больше выдержки, тем прочнее становится древесина, если она не намокает. К тому же металлический каркас добавит излишнюю нагрузку на плиту, да и цена металлического профиля на несколько порядков выше, нежели у дерева.

Действие 4 — монтаж профлиста

Профлисты крепятся саморезами с пресс-шайбой

Теперь всё просто: листы оцинкованного или крашенного профнастила подрезаются по нужной длине и прикручиваются к деревянной обрешётке саморезами с пресс-шайбой. Это легко можно сделать с балкона.

Устанавливайте лист не по ширине, а по высоте парапета — так он будет омываться дождём, и грязь легко будет стекать вместе с водой, не задерживаясь на выступах.

Ещё один вопрос — чем заделать щели? Здесь очень простой ответ — силиконовым герметиком или монтажной пеной — в зависимости от ширины щели.

Я специально опубликовал эту фотографию, чтобы вы смогли оценить пользу от доски, установленной понизу периметра и закрывающей плиту. Согласитесь, с открытой плитой облицованный балкон смотрится как незаконченный.

Обшивка парапета сайдингом снаружи

В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

1. На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
2. С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
3. К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
4. Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
5. Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
6. Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
7. С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
8. Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

Стандартное утепление

Утепление лоджий и балконов всегда входит в стоимость обшивки: для стен используются плиты Therm-20, для полов Therm-50, для крыш над балконами – Therm-30 повышенной плотности. Крыши над балконами, балконы в ходе внешней обшивки и лоджии в ходе внутренней отделки, выносы и расширения обязательно включают в свою стоимость утепление пенополистиролом.

Утепление плитами Knauf Therm. Так выглядят в магазине плиты пенополистирола Knauf, которыми утепляются лоджии и балконы. Они похожи на советский пенопласт, но значительно отличаются по свойствам в лучшую сторону

На фото — аспекты теплоизоляции пенополистиролом: 20 или 30 мм – утепление стен, 30 мм – утепление крыши, 50 мм – утепление пола.

Больше всего пенополистирол Knauf похож на пенопласт, но значительно отличается от него в лучшую сторону в плане экологичности, тепло- и звукоизоляции. Заметим, что стандартное утепление – плиты толщиной 20 мм для парапета, 30 мм для крыш и 50 мм для пола – абсолютно достаточно для обеспечения комфорта, тепла и тишины на Вашем балконе или лоджии.

Статья по теме: Как правильно обшить балкон пластиковыми панелями

Если ограждение требует внешней обшивки, то вначале делается обшивка, и затем теплоизоляция. На фото: выполнена обшивка ограды балкона снаружи и установлены окна. Следующий этап — утепление

Теплоизоляция вкладывается плотно под каркас обрешетки, стыки уплотняются монтажной пеной. Так выглядит утепленный парапет балкона с внутренней стороны перед началом работ по отделке

Во избежание появления сквозняков полы балконов выполняются всегда с поднятием уровня. Пол – самое холодное место на балконе, поэтому между лагами используются плиты Knauf Therm толщиной 50мм. В результате полы никогда не будут скрипеть и всегда будут теплыми.

При монтаже пола укладываются лаги 50х50 (лежат вдоль на фото). Лаги приподнимают и выравнивают уровень пола. Между лагами укладывается теплоизоляция, стыки герметизируются монтажной пеной

Поверх лагов и теплоизоляции укладывается 15-мм фанера, затем монтируются линолеум и плинтуса. На балконе размером 3х1 метр такой пол стоит 5 900 руб., включая линолеум, работу и материалы

Утепление крыш над балконами производится плитами Knauf Therm 30 мм. Для крыш используются плиты повышенной плотности. С помощью теплоизоляции обеспечиваются два важных момента: во-первых, не допускается образование конденсата под потолком кровли; во-вторых — обеспечивается прекрасная звукоизоляция. Звукоизоляция получается настолько хорошей, что даже в сильный дождь не слышно капель, падающих на металлическую кровлю из профлиста.

На снимке — крыша балкона из профлиста в процессе работы. Утепление кровли балкона выполняет сразу три задачи: бесшумность крыши в дождь, собственно теплоизоляцию, отсутствие конденсата

Стыки теплоизолирующих плит между стропилами и между собой уплотняются монтажной пеной. В результате теплоизоляции крыши из профлиста и из ондулина становятся одинаково бесшумными

С паробарьером

Зная законы физики, нетрудно понять, как утеплить балкон своими руками – изоляция должна выполняться снаружи. Ведь только тогда конструкция оказывается в зоне положительных температур. Такой подход позволяет выходящим из комнат парам влаги свободно просачиваться сквозь утеплитель, а затем наружу. Не появляется конденсат.

Особенности

Основное преимущество технологии – «коробка» за счёт утепления превращается в многослойную, и не теряет теплоизолирующих качеств. Данный метод предполагает применение специального парового барьера, который устанавливается перед изолятором. Подобный способ подходит для утеплителей с любой паропроницаемостью — будь то минеральная вата или другой популярный материал, о конденсате можно забыть.

Паробарьер особенно эффективен при сухом строительстве (вариант – «облицовка стен»). Здесь открываются широкие перспективы в плане строительных материалов — вместо металлопрофиля или гипсового картона можно взять ПВХ, МДФ или даже древесный брус (натуральный материал с высокими декоративными характеристиками).

В качестве паробарьера применяется обыкновенная фольга или полиэтиленовая плёнка, а также мембраны особого типа. Однако наличие барьера ещё не гарантирует отсутствие конденсата — важным условием является правильное соблюдение последовательности слоёв.

Очевидный плюс описанного способа утепления стандартного балкона – полное отсутствие, как говорят строители, «мокрых процессов». Исключение составляет шпатлевание швов, да и то при использовании гипсокартонных листов. Есть и существенный минус – «балконная коробка» теряет способность «дышать».

В каких случаях балкон или лоджию утепляют с внешней стороны дома

Разумныйвладелец не станет делать капитальный ремонт одного и того же объекта дважды.Если уже браться за переделку балкона, то изменять его полностью и кардинально– утеплять снаружи и отделывать внутри. Примером такого варианта изменений,является установка французского балкона с интегрированным теплоизоляционным слоеми готовой финишной отделкой всех поверхностей.

Однако, когдаречь идёт о лоджиях и балконах с интегрированной бетонной плитой, то ни о какомметаллопластиковом готовом варианте речи быть не может. Максимум, что можносделать из пластика в этом случае – это поставить оконные рамы по периметру. Крометого, кардинальная замена стоит больших средств, а отделка и утепление сиспользованием имеющегося каркаса, могут сэкономить больше трети от этой суммы.

Если,подходить к вопросу утепления с технической стороны, то, однозначно, его стоитпроводить только снаружи балконного короба. В пользу этого говорит несколькофакторов:

• Внешнее утепление фасада, является более эффективной мерой, чем внутреннее,так как холод сдерживается с наружной стороны по отношению ко всем материалам иповерхностям, в том числе – несущим. Бетонная плита, защищённая с улицы, взначительно меньшей степени охлаждает внутреннее пространство лоджии;

• При внутреннем утеплении, водяной конденсат на границе сменытемператур, попадает в жилую зону (внутренние стены «потеют»), лучше сместитьэто нежелательное явление за пределы лоджии;

• Также, к преимуществам внешнего утепления относится тот факт, что теплоизоляция, даже самая современная, вещь довольно массивная, обширная и способная отнимать полезную площадь у небольшого балкона. Такое явление для большинства владельцев квартир не желательно. Следует подходить к этому вопросу с максимальной рациональностью;

• Немаловажен и тот факт, что наружное утепление помогает значительно улучшить общий дизайн балкона.

Практическаясторона вопроса, говорит о том, что выполнение работ снаружи, сопряжено снекоторыми недостатками:

• Если, речь не идёт о первых двух этажах, то эту работу сложновыполнить своими руками из-за опасности падения с высоты. Потребуетсяспециализированное альпинистское снаряжение и опытный мастер, который привыквыполнять такие виды работ;

• Фасады некоторых домов являются ценными архитектурными памятникамии любые действия по его преображению будут пресекаться городскими властями.Если, реконструкцию нельзя выполнить в общем архитектурном стиле с домом, тотакие работы запрещены и будут немедленно приостановлены архитектурным отделом;

• При малом бюджете, прибегнуть к помощи специалистов проблематично,равно, как возводить новые парапеты, усиливать фундаментную плиту и т.д.

В этих трёх случаях, самый оптимальный вариант – это создание внутренней теплоизоляции. Подробнее об этом можно узнать в отдельной статье: как утеплить балкон или лоджию изнутри.

Укрепление парапета на балконе

Рис. 8. Укрепление парапета.

Оценив состояние плиты, необходимо при помощи саморезов прикрепить к ней металлическую конструкцию. Для этого используются металлические колья и швеллеры

Обратите внимание, что сварку использовать в данном случае нельзя, так как она снимает слой оцинковки и металл становится подвержен коррозии. Если вы хотите сделать утепление парапета, можно использовать минеральную вату, обшитую ОСП, ДСП или фанерой

Вторым вариантом является использование сварной металлической конструкции, которая жестко обвязывает плиту и крепится к дому. В данном случае весь вес переносится на каркас. Если необходимо сделать открытый балкон, то приобретается металлическая решетка, которая приваривается к закладным деталям, вмонтированным в стену. Решетка обрабатывается антикоррозийным составом.

Нередко используются пеноблоки. Перед их установкой необходимо снести боковые стенки балкона, выполнить кладку из пеноблоков, а затем установить армированный каркас. Получившуюся кладку штукатурят. Внешне получившуюся конструкцию можно обшить сайдингом или оцинкованным железом

Обратите внимание, данный материал имеет невысокую влагостойкость, именно поэтому следует тщательно его обшивать с обеих сторон

Ваши цели в укреплении балкона могут быть различными, материалы и методы работы будут зависеть от изначального состояния балкона и желаемого результата. Однако необходимо знать, что в СНиП 2.01.07-85 прописана норма прочности конструкции – она должна выдерживать 1800 кг

Для того, чтобы не добавлять вес балкону, используйте легкие материалы, обращая внимание на то, чтобы они были негорючими и не пропускающими влагу

Армирование пеноблоков

Теперь нужно для жесткости и прочности сделать армирование. Парапет из пеноблоков требует обязательного армирования. Это армирование, можно сделать по разному, но обязательно:

• сделать внутри блоков жолуб и вложить туда арматуру
• между пеноблоками прокладывать так называемую кладочную металлическую сетку, а на нее уже наносить раствор для следующего ряда
• или как в нашем случае была использована перфорированная металлическая монтажная лента, уложенная и прикрученная саморезами сверху пеноблоков

Плюс ко всему в боковые стены для жесткости конструкции, между рядами закрепляется арматура или можно использовать длиные анкера или еще что. В нашем конкретном случае, парапет из пеноблоков не несет на себе никакой сильной нагрузки. Так как оконная рама стоит на металлическом родном парапете, то ограничились закреплением перфоленты в пеноблоки и стены. А также связали с родным металлическим парапетом. Он ровный и прочный, но можно было и не связывать их вместе.

Как вариант, можно прикрутить ленту с внутренней стороны на каждый ряд блоков, тем самым также связав их воедино. Но так как планировалась отделка декоративной плиткой под кирпич, то от такого варианта отказались. Плитку клеили на блоки и она просто напросто мешалась бы, вот ее и убрали внутрь.

В нашем случае лоджия сама по себе маленькая всего 2,80, сильной и чрезмерной детонации при закрывании створок нету, как например на 6 метровых лоджиях. Там конечно связывать парапет из пеноблоков с родным не стоит, а также если родной парапет шатается и в целом не надежный. Это может пагубно сказаться на новом выложенном парапете из блоков.

Статья по теме: Совмещение лоджии с комнатой согласование

Кому интересно, вот статьи на тему отделки декоративной гипсовой и гибкой плиткой:

Из чего сделать парапет на балконе?

Как мы говорили ранее, ограждения могут быть сделаны из разных материалов: дерево, металл, кирпич, газобетонный блок и пр. Рассмотрим каждый из возможных вариантов.

Дерево

Тем, кого интересуют деревянные ограждения для балкона, купитьи смонтировать которые гораздо проще (конечно если не имеешь опыта в сварочном деле) , но следует знать, что дерево ненадежно. Под воздействием атмосферы материал теряет прочность. Поэтому, деревянные парапеты нельзя использовать для последующего остекления.

Металл

Металлические конструкции ограждения балконов – самый надежный материал.

Если вы планируете монтаж ограждения балкона без последующего остекления, то в качестве парапета можно выбрать кованую металлическую конструкцию. Такой вариант придаст балкону индивидуальность. Возможна реализация в любом размере под различный дизайн.

Стоит отметить, что кованый парапет монтируется к стене дома и выносной плите при помощи анкерных креплений.

Если планируется остекление балкона, стоит выбрать сварное металлическое ограждение. Конструкция собирается из нескольких элементов и крепится при помощи анкеров. Снаружи такой парапет можно закрыть сайдингом, профлистом или другим материалом для наружных работ.