Котел своими руками для отопления частного дома пошагово

Покупать дорогостоящее оборудование для организации отопления в редко посещаемой даче, баньке или небольшом доме не всегда целесообразно. Особенно неразумно, если за загородной собственностью нет постоянного присмотра и не установлена охранная сигнализация. Как быть, если периодически все же требуется обогрев?

С отоплением вполне успешно справится самодельный газовый котел, собранный из подручных материалов или отслуживших бытовых агрегатов. Сделанный собственными руками прибор может стать гордостью хозяина. Сооружение работающей на газу конструкции поможет проявить мастерство.

В предложенной нами статье детально описаны шаги сборки и модернизации газовых агрегатов, которые смогут достойно обогреть частные постройки. Мы привели в качестве примеров наиболее популярные, проверенные на практике варианты самоделок. Наши советы обеспечат домашним мастерам успех в непростом деле.

Процесс изготовления атмосферной газовой горелки

Горелку атмосферного типа легче соорудить, так как конструктивно она гораздо проще вентиляторного собрата. Самый характерный и известный большинству россиян пример – горелочный блок в газовых колонках старого образца. В ее конструкции нет энергозависимых элементов, принуждающих газ и воздух смешиваться в требующихся пропорциях.

Воздух в камеру с атмосферным горелочным модулем втягивается самопроизвольно по мере необходимости. Продукты переработки голубого горючего выводятся естественным образом через стандартный дымоход благодаря наличию тяги. Вся работа заключается в сооружении коллектора с газовыми форсунками, через которые с нужной скоростью будет поступать газ.

При желании соорудить газовую горелку собственными руками за основу лучше взять продукцию заводского производства, точнее имеющийся в ее техпаспорте чертеж с размерами и обозначением конструктивных элементов

Чтобы своими руками сделать горелку для оснащения газового котла отопления, потребуется:

Вентиль серии ВК-74. Обычно используется на кислородных баллонах, рассчитан на максимальное давление в 20 мПа. В комплектации должна быть накидная гайка на 3/4″, с помощью которой можно герметично подключиться к подающей газ трубе или шлангу. Служить вентиль будет опорной базой для фиксации форсунки.
Колпачок под форсунку. Устройство будет удерживать дозатор подачи газа и формировать узконаправленную струю. В вершине колпачка высверливают отверстие, в которое предстоит поставить форсунку. Основанием оно накручивается на вентиль.
Форсунка. Купить ее лучше в готовом виде с расчетом на подачу магистрального газа или сжиженной газовой смеси. У форсунок различается диаметр выхода. Вместо форсунок для котлов можно использовать жиклер от газовой горелки.
Самодельный инжектор. Его сооружают из стальной трубки с толщиной стенки до 2 мм. Потребуется отрезок трубы примерно в 10 см длинной.
Пьезоэлемент. Устанавливается по желанию, хотя и без него можно обойтись. Самоделку можно поджигать спичками.

Все приведенные элементы собираются преимущественно сварным способом. Потому инициативному «самоделкину» очень пригодятся навыки и минимальные познания в сварном деле. Однако там, где возможно применение резьбы, в приоритете должна остаться она.

Канал для подачи газа должен быть безупречен и герметичен, ведь от его состояния зависит безопасность. Между входом газа в устройство и форсункой должно сохраниться расстояние в 10 см, необходимое для смешивания горючего с воздухом.

Галерея изображений

Фото из

Крупногабаритная газовая горелка

Процесс горения газовой горелки

Воспламенение атмосферного горелочного блока

Сжигание кислорода в помещении

Домашнему мастеру остается придумать, как закрепить самодельную газовую горелку в камере сгорания отслужившей колонки или в топливнике бывшего дровяного котла. Следует учесть, что для притока воздуха нужно оставить возможность. В камеру должен регулярно поступать воздух, для чего в дверке требуется вырезать круглые или продольные отверстия.

Не забываем, что вышеописанный вариант сложно назвать безопасным газоподающим устройством. В конструкции нет автоматики, прерывающей работу котла в случае задувания или нестабильного пламени. У владельцев не будет возможности отрегулировать давление и расход газа, потому ни об удобстве, ни об экономии не может идти речь.

Конструкционные особенности

Что касается конструкции кондиционного котла отопления, то она мало чем отличается от обычного газового. Тем не менее некоторые отличия все-таки присутствуют, и их роль очевидна. К ключевым элементам системы следует отнести:

Камеру сгорания топлива с горелкой, вентиляционным оборудованием и элементом подачи топливной смеси.
Первичный теплообменник.
Камеру охлаждения смеси до температуры, равной «точке росы» (+56…+57°С).
Вторичный теплообменник, в котором осуществляются конденсационные процессы.
Емкость для хранения конденсата.
Дымоходная труба, по которой происходит отвод холодных дымовых газов.
Насос для циркуляции жидкости в системе.

Задача первичного теплообменника, соединенного с камерой сгорания, заключается в охлаждении выделяющихся газов до температуры, которая намного выше «точки росы» (по аналогичному принципу работают традиционные газовые котлы конвекционного типа). После этого смесь дыма перемещается к вторичному теплообменнику, в котором осуществляется доохлаждение до температурных показателей ниже +56°С. При этом водяной пар переходит в состояние конденсата и скапливается на стенках теплообменника, а затем собирается в специальном контейнере и стекает в канализационное отверстие.

Жидкость, которая используется в качестве теплоносителя, перемещается противоположно направлению паровой смеси. В свою очередь холодная вода проходит через конденсационный теплообменник и нагревается, а затем переходит в первичный теплообменник и становится еще более горячей.

Установка газовой горелки в твердотопливный котел

После здравого размышления и реальной оценки своих возможностей большинство домашних умельцев таки отдают предпочтение модернизации твердотопливных котлов, перерабатывающих ранее дрова или уголь. В их топку просто ставят газовую горелку заводского изготовления.

Для обустройства загородной собственности можно приобрести твердотопливный агрегат, который можно переделать в газовый. К примеру, печку Теплодар, в которую монтируется газовая горелка

Рассмотрим этапы установки горелочного устройства марки Теплодар АГГ:

Демонтаж дверки топливника, заслонки зольника (или самого зольника, если он выполнен в виде выдвижного решетчатого ящика с монолитной дверкой), отбойник и колосниковую решетку. Короче, удалить нужно все конструктивные части, находящиеся в пределах топки и зольника.
Фиксация горелочного устройства. В освобожденный от вышеперечисленных элементов канал топливника монтируется горелочный блок. Если печка Теплодар рассчитана на смену топлива, то горелочный модуль фиксируется в канале через штатные ушки продетыми в них шурупами с гайками.
Подключение автоматики к пульту. Имеющиеся в конструкции горелочного блока устройства, обеспечивающие автоматическую работу котла, подключают к пульту управления.
Крепление датчика термостата. Устанавливается на трубу подачи, оборачивается изоляцией для защиты от внешних механических и температурных воздействий, а сверху стяжками.
Запуск в работу. Производится после проверки тяги и залпового проветривания помещения с модернизированным котлом. С помощью простой рукоятки подбирают наиболее подходящий режим.

Напоминаем, согласно требованиям, обозначенным в «Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления» все работы по установке оборудования, замене горелок, обслуживанию оборудования и подключению к сети, поставляющей голубое горючее, должны производиться газовщиками.

В технической документации, прилагающейся к печке Теплодар, есть подробное описание процесса установки газовой горелки для переделки твердотопливного агрегата в газовый

В соответствии с федеральными предписаниями и нормами с представителями газовых служб нужно заключить договор на поставку газа и сопутствующих услуг. Понятно, что не все удаленные населенные пункты смогут обслуживать сотрудники газовых организаций. Однако придерживаться требований желательно, чтобы избежать катастрофических последствий.

При уменьшении и резком погасании ослабляется ток, поступающий от электроэлемента, в итоге чего перекрывается канал подачи газа. Перегрев воды в котле фиксируется термодатчиком, который передает сигнал для размыкания контактной пары, блокирующей горелку

Рисковать или ценить и охранять здоровье с благополучием своих близких? Решать только вам. Разумнее отказаться от угрожающих мероприятий, но знать о процессе их выполнения очень полезно, чтобы проследить, насколько качественно и честно работают газовщики.

Проектирование систем с конденсационными котлами

Как ни странно, все еще находится немало людей, которые не до конца представляют себе механизм функционирования конденсационного котла, из-за чего возникают грубые ошибки при проектировании системы отопления. В результате дорогая техника не выдает полную мощность и превращается в совершенно обыкновенный газовый котел, только более громоздкий. Вкратце напомним [1], что из себя представляет механизм конденсации, добавляющий котлу лишние проценты мощности. Конденсация — экзотермический процесс, при котором выделяется теплота фазового перехода, иначе именуемая теплотой конденсации. Температура, при которой начинает образовываться конденсат, называется точкой росы. Смесь водяных паров и других газообразных соединений, из которых состоят дымовые газы, конденсируются при различных температурах, например, температуре около 55–57 °C (природный газ), 47 °C (жидкое топливо) и т.д. (табл. 1). На рис. 1 представлен комплексный график, отражающий различные параметры работы отопительной системы. На шкале слева отложена температура подающего и обратного котельных контуров, на нижней шкале — температура наружного воздуха, на шкале справа — загруженность отопительной системы: при 100 % котел работает на полную мощность. Расположение температурного графика котельного контура под линией, обозначающей точку росы, означает, что в этот момент происходит конденсация. Выше линии конденсация не происходит. Указанная важнейшая отличительная особенность конденсационного котла подразумевает, что проектировщик не может использовать при расчете системы стандартные шаблоны и привычные расчеты. Ведь приводимые в учебных пособиях методики направлены, как правило, как раз на снижение конденсатообразования, которое губительно для котла традиционного. Кроме того, имеются определенные ограничения, связанные с дымоудалением: конструкция и материал дымохода, отвод конденсата и др., а также с нагревом санитарной воды для бытовых нужд. Различают полную и частичную конденсацию. Полная конденсация происходит, когда весь объем дымовых газов охлаждается до температуры точки росы. Частичная конденсация встречается гораздо чаще. При этом основной поток газов точки росы не достигает и улетает, так сказать, необработанным. Лишь небольшая часть, проходящая непосредственно вблизи стенок теплообменника, охлаждается в достаточной мере, чтобы сконденсироваться. Данные, показывающие, насколько эффективен может быть конденсационный котел по сравнению с обычным, представлены в табл. 1.Теоретически при сжигании 1 м3 природного газа может сконденсироваться 1,63 л воды. На основании этого значения определяется эффективность системы. Например, если, согласно показаниям газового счетчика, было израсходовано 30 м3 газа, максимально возможный выход конденсата составляет 30 ? 1,63 = 48,9 л. В реальности выделилось лишь 30 л конденсата. Это значит, что эффективность системы в данном случае равна 30/48,9 = 0,613, или 61,3 %. Заметим, что измерения надо производить долговременно и неоднократно, потому что количество конденсата зависит от многих параметров — наружной температуры, скорости потребления горячей воды и др. При измерениях не помешает правильно оценить возможные объемы, чтобы не ошибиться с емкостью для сбора влаги. Так, при отоплении индивидуального загородного дома на одну семью в течение суток может выделиться до 15 л конденсата. Рассмотрим подробнее особенности проектирования отопительных систем, основанных на конденсационных котлах. Снижение температуры теплоносителя

Дымовые газы охлаждаются до температуры пришедшего в котел теплоносителя, поэтому необходимо, чтобы она была ниже точки росы. Для усиления эффекта желательно, чтобы подающая линия также нагревалась до температуры не более 55–57 °C. Идеальным вариантом здесь представляется обустройство во всем доме теплых полов с температурным режимом 40/30 °C. Но по разным причинам такой вариант не всегда возможен. В большинстве случаев холодный российский климат требует установки именно радиаторов. Обычно они рассчитываются исходя из значений 80/60 °C или даже 90/70 °C, некоторые производители дают даже вариант 100/80 °C. В нашем же случае предлагается взять из каталога производителя наименьшее значение температурной пары. Оно указано либо явно, либо определяется на основании имеющихся данных для других температур посредством коэффициентов пересчета по формуле [2]: Здесь формуле Q — тепловая мощность радиатора при рабочих условиях, Вт; Qном — нормированная тепловая мощность радиатора, Вт; n — экспонент характеристики радиатора для отопления помещения, берется из таблиц технических характеристик для соответствующего типа отопительного прибора (определяется при проведении независимых испытаний и регистрации отопительных приборов); ?tln — превышение температуры [°C], рассчитываемое как:где tv — температура подающей линии, °C; tr — температура обратной линии, °C; tl — температура в обогреваемом помещении, °C. Упрощенный расчет можно производить по приводимым производителем таблицам, составленным на основании немецкого норматива DIN EN 442. В среднем при изменении температурного режима с 90/70 на 75/65 при температуре помещения 20 °C мощность радиатора уменьшается на 20 %, с 90/70 на 70/55 — на 35 %. Вследствие этого потребуются радиаторы с гораздо большей площадью теплообмена и, как следствие, большей емкости. Это увеличивает общий объем теплоносителя в системе и требует тщательного подбора циркуляционного насоса на основании расчетов. Эмпирический подход по упрощенным сентенциям (для котла такой-то мощности хватает такого-то насоса) уже не сработает. Также, по-видимому, потребуется и расширительный бак увеличенной емкости. При обустройстве низкотемпературного регулируемого контура с трехходовым смесителем желательно рассчитать производительность циркуляционного насоса этого контура так, чтобы объем протекающей через него воды превышал проток через насос котельного контура. В противном случае температура обратной линии будет расти, что воспрепятствует конденсации. Снижения температуры обратной линии можно добиться и посредством использования обратного теплоносителя радиаторного контура в качестве подающего теплоносителя для теплых полов (подробнее об этом методе см. [4]). Также необходимо отказаться от различных устройств, повышающих температуру обратной линии котельного контура, таких как четырехходовые вентили, байпасы, предварительный нагрев и т.п. Если только они не выполняют защитную функцию (уже упомянутый регулятор перепуска). Большую помощь в поддержании стабильно низкой температуры воды в котле оказывает погодозависимое и комнатное регулирование, суточной программирование. Снижение скорости циркуляции теплоносителя в системе помогает, но до определенной степени. У любого котла, и конденсационный — не исключение, существует параметр, именуемый «минимальный проток через котел», при несоблюдении которого вода в трубках закипает и теплообменник разрушается. Для предотвращения кипения в котле, конечно, установлена соответствующая защита, отключающая подачу газа при внештатных ситуациях, но, во-первых, она может не сработать, а во-вторых, подобная эксплуатация прибора «на пределе» сокращает срок его службы и не гарантирует расчетный прогрев помещений. Обезопасить котел от закипания можно с помощью регулятора перепуска, который в критической ситуации сбросит часть нагретой воды в подающую линию. Необходимо, однако, помнить, что это снижает уровень конденсатообразования или вовсе его прекращает. Иными словами, для системы и для КПД котла гораздо выгоднее правильно подобрать скорость движения теплоносителя, чем потом исправлять просчеты. Объем теплообменника современного конденсационного котла — 2–5 л, в зависимости от типа прибора минимальный проток может составлять 400–600 л/ч, при частичной нагрузке — до 200 л/ч. Это приводит к довольно частому тактованию (50 тыс. раз/год) насоса и горелки по сравнению с котлами, имеющими большой объем (10 тыс. раз/год). Из этого вывод: чем тщательнее будет спроектирована система, чем больше нюансов удастся учесть на этапе планирования, тем лучше получится сберечь дорогостоящую технику.
Нагрев воды в контуре ГВС
Если температуру отопительного контура еще можно варьировать в широком диапазоне (в конце концов, нам надо получить в помещении всего 20 °C, до которых чисто теоретически и можно опускаться температура обратной линии), с нагревом санитарной воды такие варианты неприемлемы. Наилучшим представляется вариант проточного нагрева горячей воды во вторичном теплообменнике с использованием во время водоразбора только крана горячей воды. Тогда вода нагреется до температуры не выше 45–50 °C, и конденсация состоится. Для семьи из трех и более человек, однако, проточного нагрева может оказаться маловато. В этом случае целесообразно установить емкостной водонагреватель, оснащенный теплообменником. С точки зрения усиления эффекта конденсации желательно выбрать бак большего объема и нагревать в нем воду до более низких температур, по возможности не выше 60 °С. Но это еще не все. В обычном емкостном водонагревателе косвенного нагрева теплообменник расположен внутри водонагревательной емкости, причем нередко практически по всей высоте бака. Это приводит к необходимости всегда использовать для нагрева теплоноситель с максимально возможной температурой. Более низкие температуры могут привести к охлаждению уже нагретой части воды. По мере нагревания воды в баке температура обратной линии все больше поднимается, все меньше тепла отдается воде, и конденсация снижается. Поэтому для конденсационных котлов можно рекомендовать установку бойлеров с внешним теплообменником, получивших название «водонагревателей с послойным нагревом». Принцип функционирования бойлеров обоих типов показан на рис. 2.К преимуществам послойного нагрева относятся: практически мгновенная готовность к эксплуатации, поскольку не требуется прогрев всего объема; более низкие температуры теплоносителя (по крайней мере, обратного), достаточные для конденсации, ведь в теплообменник для нагрева всегда поступает холодная вода.
Отвод продуктов сгорания конденсатного котла
Основной проблемой при отводе продуктов сгорания является их невысокая температура, небольшая тяга, склонность к оседанию конденсата, обладающего высокой кислотностью. Поэтому стандартный, расположенный на крыше здания кирпичный или стальной дымоход здесь не подойдет. Дыму попросту не хватит подъемной силы, чтобы преодолеть высоту. Кроме того, стенки быстро придут в негодность под действием кислоты. Для этого в имеющийся дымоход делают вставку из кислотоупорного материала. Это могут быть алюминий, боросиликатное стекло, керамика, огнеупорная глина шамот, нержавеющая сталь, различные полимеры. Обычно производители конденсационных котлов предлагают также и подходящие дымовые трубы. При выборе места размещения термоблока следует также обратить пристальное внимание на максимальную длину воздуховодов, она рассчитана исходя из мощности вентилятора конкретного прибора. Превышение максимально допустимых параметров приведет к плохой тяге, недостаточному доступу воздуха для горения и неоптимальной работе системы. Необходимо также помнить о кислотности конденсата. Конденсат состоит преимущественно из растворенных в воде оксидов углерода и различных кислот (угольной, азотной, серной). При сжигании природного газа его pH равно 3,5–5,5 (примерно как у пива или вина), жидкого топлива — 1,5–3,5 (как у лимонного сока или уксуса) из-за высокого содержания серы. Получить наглядное представление о кислотности некоторых пищевых продуктов и конденсата дымовых газов можно из следующей схемы (рис. 3). Кислотность конденсата следует учитывать при его утилизации. При эксплуатации газовых котлов мощностью до 200 кВт конденсат обычно можно сливать в центральную канализацию. Если же используется индивидуальный септик, следует обязательно проверить, не навредят ли кислоты жизнедеятельности бактерий. Котлы мощностью 200 кВт, а также жидко-топливные модификации производят слишком едкий конденсат, который в исходном виде не подходит для слива, его следует обрабатывать нейтрализатором (также приобретается у производителя котла).Также немаловажным является материал канализационной трубы, по которой затем будет протекать конденсат. Кислотостойкими материалами являются следующие: керамогранит, поливинилхлорид (PVC), полиэтилен общетехнического назначения (PEHD), полипропилен (PP), акрилонитрилстиролакрилат (ASA), акролонитрилбутадиенстирол (ABS), чугун с внутренним эмалированием, сталь с внутренним полимерным покрытием, нержавеющая сталь, а также боросиликатное стекло. Следуя описанным в настоящей статье рекомендациям на этапе проектирования, можно получить отличные результаты после начала эксплуатации. Предварительные расчеты на бумаге дадут возможность просчитать несколько возможных вариантов, после монтажа системы сделать коррекцию будет значительно сложнее. 1. Настенные конденсационные котлы. Обзор рынка // Журнал С.О.К., №7/2010. 2. . Каталог конвекторов 1/2010. 3. Buderus. «Радиаторы и комплектующие 2010». 4. Повышение эффективности конденсационного котла с помощью насосных групп // Журнал С.О.К., №9/2009. 5. Vaillant. «Системы с напольными котлами». 6. Интернет-сайт www.brennwert.info.

Заземление котла

Котёл нужно заземлить. Для этого понадобится готовый заземляющий контур из магазина. Его располагают возле гаража под землёй на глубине около метра. От заземляющего контура к котлу ведут стальную полосу. Её закрывают коробкой из пластика. Места соединений стальной полосы с котлом и контуром для надёжности лучше запаять.

Заземление газового котла — залог его надёжной и безопасной работы. Делать его нужно обязательно

Изготавливаем ИБП и подключаем стабилизатор напряжения газового котла

ИБП — это источник бесперебойного питания. Он нужен для того, чтобы оборудование продолжало работать, когда электричество отключат. А стабилизатор защитит котел от перегрузок при частых скачках напряжения в сети.

Источник беперебойного питания можно приобрести в магазине. Но если сделать самому — получится дешевле

В магазинах продаются разнообразные бесперебойники и стабилизаторы. Стоят они недёшево. Можно попытаться сделать бесперебойный блок самостоятельно. Изготовить же стабилизатор самому невозможно. Правила его выбора таковы:

Для 220-вольтовой сети выбирайте однофазный стабилизатор, для 380-вольтовой — двухфазный.
Мощность — от 20 до 40 кВт в зависимости от объёма котла.
Стабилизатор может устанавливаться на пол или крепиться на стену — на его работу это не влияет.

Ориентируйтесь на следующие технические характеристики стабилизатора:

тип — электронный или релейный;
время отклика — несколько миллисекунд;
диапазон напряжения на входе — от 140 до 260 вольт;
диапазон рабочих температур — от +5 до +40 0C.

Стабилизатор крепят рядом с котлом в сухом месте, куда исключён доступ воды. Его нельзя перегревать и замораживать.

Стабилизатор для газового котла поможет сохранить напряжение в сети на нужном для работы отопителя уровне

Видео: зачем нужен стабилизатор напряжения для газового котла

Как собрать источник бесперебойного питания своими руками

Для производства ИБП необходимы:

токовый преобразователь (220 вольт). Он нужен, чтобы к котлу от аккумулятора поступало напряжение 220 вольт;
аккумулятор (хорошо зарекомендовали себя гелиевые);
зарядное устройство (минимум 15 ампер).

Инструкция по сборке ИБП выглядит так:

Преобразователь соединяют с аккумулятором при помощи проводов сечением от 4 миллиметров, соблюдая полярность. Обычно в местах соединения есть указатели «+» и «-» (иногда полярность обозначается разным цветом проводов). Плюс от преобразователя должен идти к плюсу от аккумулятора. То же самое и с минусовым проводом.
Преобразователь подключают к аккумулятору с помощью двух проводов. Их сечение должно быть не менее 4 миллиметров
Котёл соединяют с преобразователем через розетку. Она уже имеется «в комплекте», ничего дополнительно монтировать не нужно. Таким образом, три части одной системы — котёл, преобразователь и аккумулятор — оказываются соединёнными между собой.
Когда аккумулятор разряжается, к нему подключают зарядное устройство.

Преобразователь подключают к аккумулятору с помощью проводов, соединяя плюс с плюсом, а минус с минусом

Такой агрегат не будет срабатывать автоматически. Его придётся включать самостоятельно, когда электричество вдруг пропадёт.

Видео: изготовление ИБП своими руками

Советы по выбору газового отопителя

Невзирая на различия между магистральным метаном и сжиженными углеводородами, для эффективного сжигания указанных веществ применяется одинаковое оборудование. Для перехода с одного топлива на другое производится регулировка котельной установки, описанная в следующих разделах публикации.

Ключевой момент. Любой газовый котел на пропане успешно потребляет природный газ и наоборот. Использовать оба энергоносителя одновременно либо переключиться одним нажатием кнопки не выйдет – переход включает частичную разборку, замену топливных жиклеров горелки и настройку газового клапана.

Все теплогенераторы, потребляющие природный газ, способны работать на пропан-бутане
Соответственно, выбирать и покупать теплогенератор для отопления частного дома нужно по стандартному алгоритму:

Определите мощность котельного агрегата. Лучший способ – рассчитать тепловую нагрузку на отопление и полученный результат умножить на коэффициент запаса 1.2. Покупая двухконтурный котел для ГВС, заложите полуторный запас.
Выберите напольную либо настенную модель источника тепла. Под насосную систему закрытого типа лучше брать подвесной агрегат, для самотечной разводки – энергонезависимый стационарный котел.
Оптимальное решение при отсутствии дымоходного канала — поставить турбированную версию отопителя с закрытой камерой сгорания. Отвод продуктов горения организовывается через двустенный коаксиальный дымоход, прокладываемый горизонтально сквозь ближайшую наружную стену.
При наличии отводного канала и ограниченном бюджете смело берите атмосферный отопитель, он обойдется дешевле наддувной модели.
Среди двухконтурных установок лучше выбрать вариант с отдельным пластинчатым теплообменником, работающим на ГВС. Такой водогрейный прибор легче обслужить, нежели почистить теплогенератор с совмещенным противоточным нагревателем.

Примечание. Для дачных домов и квартир малой площади (до 100 м²) существует бюджетный вариант – так называемый парапетный котел мощностью до 12 кВт. Агрегат ставится около внешней стены и не требует монтажа дымохода – короткая коаксиальная труба выводится прямо на улицу. Причем камера сгорания – открытая, вентилятор и электроника отсутствует.

Комплект форсунок, рассчитанных на подачу СУГ
Изначально любой из перечисленных отопителей рассчитан на работу с природным газом – метаном. Поскольку калорийность СУГ выше, в котле нужно заменить топливные жиклеры (в народе их обзывают форсунками). Отсюда совет: при покупке агрегата сразу запросите дополнительный комплект жиклеров с отверстиями меньшего диаметра, предназначенных для сжиженного газа.

Поскольку мы рассматриваем проблему перехода на СУГ и дальнейшую эксплуатацию подобных установок, тема выбора теплогенератора освещена сжато. Больше полезной информации по данному вопросу вы найдете в другой публикации – как подобрать экономичный котел в квартиру либо частный дом.

Котел отопления газогенераторного характера

Главное отличие газогенераторного котла от другого аналогичного оборудования заключается в объеме загрузочной камеры, что позволяет минимизировать необходимость регулярного обслуживания отопительного агрегата. Наличие в конструкции программируемого блока облегчает процесс управления температурой обогрева. Котлы газогенераторного типа могут функционировать на разных видах топлива.

Особый интерес вызывают универсальные модели, работающие на нескольких разновидностях энергоресурсов и имеющие камеру сгорания в нижнем расположении.

Пиролизный котел

Установка такого газогенераторного агрегата проста, что объясняется отсутствием необходимости получать разрешение на монтаж и возможностью применения практически любых дымоотводных систем.

Устройства длительного горения или отопительные котлы газогенераторного характера обладают большим количеством преимуществ, включая низкую скорость топливного сгорания, простоту эксплуатации и обслуживания, абсолютную экологическую безопасность, а также коэффициент полезного действия, достигающий 100%.

Выбор газогенераторного котла предполагает учет значительного веса такого оборудования, а также энергетическую зависимость, которая характерна для некоторых наиболее сложных моделей.