Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.
Так подключается радиатор в систему
Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:
- при монтаже новой системы обогрева;
- при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
- заменить давшую протечку секцию либо прокладку.
Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать
Теоретическая часть
Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.
Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:
- Во время монтажа системы отопления.
- Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
- Если радиатор начал протекать.
Биметаллические и алюминиевые батареи
Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.
Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:
- Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
- Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.
Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.
Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:
- Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
- Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
- На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.
Как слить воду из радиатора в квартире?
Слить жидкость из батареи, расположенной в многоквартирном доме, намного сложнее. Перед тем, как снять и разобрать радиатор отопления, придется освобождать от воды весь стояк, который проходит через все квартиры, расположенные в одной вертикали. Такая работа требует предварительного согласования с компанией, которая занимается обслуживанием теплосетей многоквартирного дома.
Как правильно сливать воду с батареи в многоквартирном доме? Прежде всего, требуется получить разрешение. Также нужно понимать, что слив теплоносителя происходит из отрезка сети, а в частных зданиях из всей системы.
Слив теплоносителя в квартире происходит следующим образом:
- перекрывается распределительный вентиль, который отходит от стояка;
- в зависимости от вида арматуры выполняются определенные действия.
При наличии крана Маевского требуется открутить ключ с пластиковой ручкой или воспользоваться шлицевой отверткой:
- На спускном клапане радиатора есть боковое отверстие, которое бывает обращено к стене. Его надо прикрыть, иначе грязная вода из системы может залить стену.
- Затем нужно подставить тару под отверстие и отвернуть винт до момента появления характерного звука – шипение вскоре должно исчезнуть.
- Далее необходимо немного вывернуть винт – до тех пор, пока из отверстия не польется вода. Чтобы часть воздуха, смешавшаяся с водой, в процессе вышла наружу.
- Когда струя выходящего теплоносителя станет стабильной, нужно закрутить клапан системы.
- После этого нужно присоединить к вентилю длинный шланг, которого должно хватать до канализации.
- Затем нужно открыть вентиль батареи полностью, чтобы создать сильный поток внутри.
- Если радиатор чугунный, то нужно открутить гайку и следить за тем, чтобы после ее закручивания не подтекала прокладка.
При отсутствии запорной арматуры лучше поручить работы по сливу теплоносителя специалистам. Услуга слива жидкости из стояка является платной. В Москве это примерно 750 рублей за один стояк в летний период, и 1000 рублей зимой. То есть, чтобы слить воду из 6 радиаторов, придется перекрыть 6 стояков. Таким образом, нужно заплатить от 4 500 до 6 000 рублей.
Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора
Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:
- Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
- Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
- На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
- Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
- Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.
Как разобрать чугунные батареи своими руками
Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.
Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:
- Ниппельный радиаторный ключ.
- Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
- Небольшая кувалда и зубило.
- Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
- Стальная щетка.
- Деревянные бруски для установки батареи на пол.
В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.
Виды батарей (радиаторов) отопления
Отопительное оборудование может быть изготовлено из различных материалов. К ним относят медь, алюминий, сталь, чугун, биметалл и т.д. Как устроена система водяного отопления можно узнать на нашем сайте. Согласно этому и строится следующая классификация радиаторов:
Стальные
Различают панельные и трубчатые. По-другому их называют еще конвекторами. Могут поддерживать котельное давление от 6 до 15 рабочих атмосфер. Уровень КПД достигает 75%, а мощность 1800 Вт. Существует семь типов таких батарей и каждый из них обладает своими особенностями. Плюсы такого радиатора заключаются в следующем:
- может нагревать комнату конвекцией, и излучением;
- экономичный расход и небольшой вес;
- эксплуатируется довольно долгое время;
- быстро нагревается.
Но у стальных радиаторов почти нет устойчивости к коррозии. Быстро ржавеет, находясь без воды, и не может выдержать даже самые маленькие перепады давления. Нужно быть очень осторожным при ее эксплуатации. При выявлении первых проблем немедленно их устранять.
Алюминиевые
Самые распространенные батареи в современных многоквартирных домах. Представляют собой устройство, полностью сделанное из алюминия. Бывает двух типов: экструзионные и литьевые. Имеет несколько секций, которые герметично скреплены между собой. При необходимости увеличения мощности могут быть присоединены дополнительные секции.
Обладает следующими достоинствами:
- быстро нагревается и хорошо проводит тепло;
- присутствует возможность добавить секции и клапаны;
- маленькая масса.
Такой тип радиатора требует установки дополнительного клапана для спуска воздуха, чтобы в батареи не возникали неприятные шумы. Однако секции иногда протекают между собой, что приводит к поломке отопительной системы в квартире, а воздействие условий внешней среды разрушает стенки батареи.
Чугунные
Батареи, которые так же, как и алюминиевые, разделены на несколько секций. Их можно увидеть как в старом стиле, так и в модернизированном. Такие радиаторы выдерживают давление в 18 атмосфер, но мощность их достаточно мала – 100 Вт.
Преимущества чугунных батарей:
- прочны и почти не засоряются;
- совместимы с другими материалами;
- не изнашиваются;
- многолетний срок эксплуатации.
Но этот тип батарей сложно очищать, если вдруг возникли проблемы. Кроме того, на них уходит очень много расходов из-за больших топливных затрат. В связи с маленькой мощностью они редко справляются с сильными морозами и не могут должным образом отопить помещение;
Медные
Нагревается до 150 градусов и может поддерживать 16 атмосфер. Уникальность этих батарей в том, что они состоят из специальных циркулирующих воду пластинок. По всему радиатору проходит одна труба, которую пересекают эти самые пластины.
Плюсы медных радиаторов:
- небольшие и долго эксплуатированные;
- экономично расходуются;
- могут выдержать перепад давления и температуры;
- большая теплопроводность.
Но такие батареи достаточно дорогие на момент покупки, однако экономичны в использовании. Особых недостатков у медных батарей выявить трудно, потому что они довольно практичны.
Биметаллические
Совмещают себе свойства алюминия и стали, поскольку трубы этих радиаторов сделаны из двух этих металлов. Такой тип поддерживает до 40 атмосфер и обладает высокой мощностью – 180 Вт. Их выбирают за следующие показатели:
- срок эксплуатации более 20 лет, практически не подвержены выходу из строя;
- прочны и выдерживают гидроудары;
- не подвержены коррозии и механическим воздействиям.
Биметаллические радиаторы нельзя надолго лишать водоснабжения, иначе они выйдут из строя. Тоже дорого стоит, но цена оправдана заводским качеством.
Возможно будет интересно прочитать статью на тему – разводка водопровода в квартире.
Процедура разборки
Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.
Как разобрать радиатор отопления из чугуна:
- Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
- Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
- Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
- Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.
Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.
Сборка
Сборка биметаллического радиатора осуществляется не сложнее, чем разборка. Для этого необходимо осуществить несколько действий.
- Положите все элементы батареи на ровную поверхность.
- Внимательно осмотрите каждое резьбовое соединение, а затем произведите тщательную очистку. Даже если ваш радиатор недавно вышел с фабрики, над резьбой все равно стоит поработать. Во-первых, удалите краску с торцевых участков, если она там есть. Любой лишний слой будет помехой герметичности соединения, что может привести к возникновению протечек. Во-вторых, обработайте резьбу наждачной бумагой. Зернистость должна быть очень мелкой. В противном случае вы рискуете поцарапать элемент. А это, опять же, вызовет нарушение герметичности соединения.
- Теперь необходимо произвести процедуру обезжиривания торцевых участков. Это делается с помощью бензина. Прокладки с той же целью следует промыть водой с мылом. Процедура обезжиривания не является обязательной для тех систем, где в качестве теплоносителя используется вода. Но если в батареях будет течь антифриз, то следует все же уделить внимание обработке бензином, поскольку «незамерзайка» крайне текуча и может проникнуть даже в микроскопические отверстия.
- После того как все готово, можно приступать непосредственно к сборке. Наденьте на ниппельный соединительный элемент прокладки, а затем подсоедините секции радиатора с двух сторон. Далее с помощью все того же специального инструмента производите закручивание гаек. Делается это точно так же, как и в случае с откручиванием — аккуратно, небольшими оборотами работайте поочередно с каждым ниппелем. Сильно затягивать не нужно, поскольку биметаллические радиаторы довольно мягкие, резьбу можно повредить.
- Когда батарея полностью собрана, на одно из торцевых отверстий установите специальную заглушку, а на другое — кран Маевского. Его следует приобрести даже в том случае, если ранее его не было на этом радиаторе. С помощью данного оборудования вы легко будете избавляться от воздушных пробок, образовывающихся в батарее.
Как видите, процесс разборки и сборки современного радиатора отопления является, в общем-то, пустячным делом, доступным каждому. Это не сложнее, чем собрать машинку из конструктора. При внимательном отношении и аккуратном подходе вы точно прекрасно справитесь с данной работой. Успехов!
