Паро- и гидроизоляция основания под теплый пол

Для чего нужна пароизоляция

В каждом доме устанавливается определённый микроклимат. Комфортное проживание подразумевает наличие ванной комнаты или душа, кухни и прочих помещений с разной влажностью. В процессе уборки осуществляется мытьё полов.

Пары и влага, образуемые внутри помещения ежедневно, оседают на поверхности стен и полов. Конденсат способствует разрушению напольного покрытия, чернового пола и прочих материалов, используемых для настила. Пол на первых этажах в домах частного сектора дополнительно подвержен воздействию влаги, поступающей снизу (от грунта).

Для создания защитного барьера от пара и влаги предназначена пароизоляционная плёнка (мембрана). С помощью неё удаётся нейтрализовать негативные факторы, влияющие на микроклимат жилища. При этом пол будет оставаться дышащим.

В пароизоляции особенно нуждаются постройки из дерева. В домах из бетона защитная прослойка также уместна. Она позволит уменьшить уровень влажности в помещении.

Отличие от гидроизоляции

Пароизоляционная мембрана для пола отличается от чистой гидроизоляции. Первая укладывается внутри помещения, вторая – снаружи (слоя утепляющего пирога). Основная цель последней – защита от проникновения влаги снаружи: от подземных и паводковых вод, дождя и испарений из грунта. Структура её такова, что она способна пропускать и пар. В первом же случае материал не впускает ни пар, ни влагу, но в случае более усовершенствованной структуры выводит их наружу.

Структура пирога пола Источник izba.spb.ru

Существует также промежуточный вариант – гидропароизоляция для пола. Благодаря перфорированной структуре и смещению прослоек он обеспечивает надёжный газо- и парообмен (выводит их наружу), но не проводит во внутреннюю сторону воду. При этом он может укладываться непосредственно на основание, в том время как обычная модификация – требуется воздушной прослойки.

Пароизоляционные материалы

Выбор пароизоляционных материалов для пола впечатляет. Чтоб не ошибиться в выборе, стоит рассмотреть характеристики каждого варианта.

Обычная полиэтиленовая плёнка

Это выход для тех случаев, когда нет возможности приобрести специальный изолятор. С одной стороны с её помощью создаётся гидро- и паробарьер. С другой стороны, прежде чем использовать плёнку, стоит учесть все минусы такого варианта:

• полиэтилен обеспечивает эффект теплицы (это препятствует естественной циркуляции воздуха);
• при монтаже пароизоляции необходимо оставлять технический зазор для отвода конденсата (из-за гладкости поверхности плёнки влага скатывается на утеплитель, что сокращает срок его эксплуатации).

Пароизоляционная плёнка из полиэтилена

У материала гладкой остаётся одна сторона, вторая имеет мелкие ворсинки, которые удерживают конденсат. Это доступный по цене изолятор, но существенным минусом считается препятствие естественной циркуляции воздушных масс, из-за чего пол или стена перестают дышать. Данный недостаток производители решили путём выпуска перфорированной плёнки.

Полипропиленовая плёнка

В отличие от полиэтиленового аналога изделие из полипропилена более прочное и устойчивое к атмосферным факторам. Сам по себе материал обладает способностью образовывать конденсат. Поэтому при его изготовлении накатывается слой вискозы с целлюлозой. Антиконденсатная сторона при монтаже укладывается вниз на рабочую поверхность. Между теплоизолятором и пароизоляцией оставляют вентиляционный зазор.

Диффузная мембрана

Данный вид применяют при обустройстве жилых помещений или подсобок. Это лучший вариант пароизолятора. Он прекрасно удерживает пары, препятствуя тем самым преждевременному разрушению теплоизоляционной прослойки.

В зависимости от количества слоёв и используемых добавок мембраны подразделяются на несколько видов. Среди них встречаются многофункциональные плёнки, обеспечивающие паро-, гидро- и теплоизоляцию.

1. Мембраны с фольгированной прослойкой выпускаются для сохранения тепла в банях, саунах.
2. Перфорированные изоляторы обеспечивают при эксплуатации в особых условиях повышенную проходимость пара.
3. Двухслойный материал создаётся путём соединения гладкого и шероховатого плотен самоклеящейся фольгированной лентой. Изолятор не имеет проколов, трещин, разрывов и прочих дефектов.
4. Трёхслойный материал предназначен для бань и саун. Под вагонку или отделочные панели крепится с помощью степлера или специального скотча.

От правильного выбора пароизоляционной плёнки зависят эксплуатационные характеристики постройки, срока службы пола.

Жидкая резина

Ещё одним вариантом является жидкая резина. Она покрывает всю поверхность, не оставляя пробелов. Изготавливается материал из полимерных веществ и битума. Среди преимуществ: высокая эластичность, бесшовное покрытие рабочей поверхности, универсальное назначение (паро-, гидро-, звукоизоляция).

Наносится резина на большие площади автоматизированным способом. В небольших помещениях целесообразно проводить обработку пола вручную.

Выбор стороны укладки

Чтобы конструкция полноценно функционировала, а материалы сохраняли свои изначальные характеристики, очень важно знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол в деревянном доме. Однако далеко не все компании-изготовители снабжают изделия информацией о технологии монтажа. Существуют следующие признаки определения нужной стороны слоя на практике в каждом конкретном случае для дальнейшей правильной его укладки:

• Двусторонний материал выстилается гладкой стороной к теплоизолятору, а ворсистой – наружу. Поверхность с микрорельефом предназначена для впитывания и удержания сырости.
• Плёнка из полипропилена укладывается ровной поверхностью внутрь, а с сеткой – наружу.
• Пароизоляционные рулоны с фольгой всегда выстилаются металлизированным слоем внутрь дома.
• Рулонный материал, как правило, замотан так, что внешняя часть всегда обращена вовнутрь.
• Сторона, по технологии предназначенная для укладки наружу, обладает более темным оттенком, чем внутренняя.
• Полиэтиленовые плёнки могут выстилаться любой стороной.

Укладка пароизоляции на пол

Пароизоляционный слой является составляющей частью пирога, куда входят: лаги, гидроизоляция, черновой пол, утеплитель и чистовой пол. Перед настилом пароизолятора поверхность подготавливают. Если это древесина новостройки, то её пропитывают антисептиком, покрывают слоем защитного лака.

При подготовке поверхности эксплуатируемого дома необходимо удалить старое покрытие с полов, другие материалы, используемые ранее. Прежде чем приступить к укладке пирога, нужно проверить прочность лаг и чернового основания. Они не должны прогибаться, иметь признаки разрушения древесной структуры.

Пароизоляция укладывается на ровную поверхность, предварительно очищенную от мусора. На ней не должно быть гвоздей и прочих острых предметов, которые могли бы повредить плёнку. Перед настилом материала проверяется, какой стороной его следует стелить. Если это обычная полиэтиленовая плёнка, то никакой разницы нет. Изоспан светлой стороной кладут к утеплителю. Ворсистая часть изолятора кладётся по направлению в помещение. Фольгированный материал настилают блестящей стороной по направлению в помещение.

Если конструкция пола нестандартная, имеющая труднодоступные места, целесообразно промазывать их дополнительно битумной пароизоляцией.

При укладке полотен плёнки соблюдается нахлест на предыдущую полосу с заходом на 15-20 см. Для создания прочного соединения стык проклеивают фольгированным скотчем.

При утеплении пола пароизоляционная плёнка настилается до теплоизолятора и поверх него. Роль утеплителя отводится минеральной вате, пенопласту либо пенополистиролу.

Одним из требований технологии по укладке пароизоляции является соблюдение последовательности формирования пирога.

1. Поверх чернового пола настелить гидроизоляционный материал.
2. Уложить пароизоляцию с заходом на лаги. Плёнку фиксируют оцинкованными гвоздями, клеящей лентой или степлером.
3. Утеплить пространство между лагами с помощью выбранного вида теплоизолятора. Материал должен плотно прилегать к лагам, не оставляя шансов для образования мостиков холода.
4. Приклеить липкую ленту по периметру помещения в нижней части стен.
5. Настелить пароизоляционную мембрану. Полотна укладывают поперёк лаг. Соединения выполняются внахлест с проклеиванием стыков фольгированным скотчем. Считается нормой, если по центру плёнка слегка провисает.
6. Закрепить пароизоляцию с помощью степлера.
7. Края мембраны, заходящие на стену, закрепить к липкой ленте.

Завершается работа монтажом пола.

Основные ошибки при выполнении работ

Несмотря на простоту процесса в ходе выполнения пароизоляции пола домашние мастера нередко допускают ошибки, которые приводят к утрате функциональности пароизолирующего слоя. На пленке скапливается конденсат, утеплитель и лаги начинают гнить.

1. Недостаточный нахлест между полотнами пароизолирующего материала. Если он составляет менее 15 см, при фиксации полотен к лагам они «разъедутся», образуя между собой щели. Герметичность слоя будет нарушена, а конденсату дан зеленый свет.
2. Отсутствие нахлеста на стены. При укладке напольного покрытия узкий промежуток между стеной и пароизоляционным слоем остается незащищенным и под плинтусами будет скапливаться конденсат.

   
   Под плинтусами будет скапливаться конденсат при отсутствии нахлеста на стену

3. Перепутаны лицевая и изнаночная сторона материала. Нижнюю часть диффузных мембран составляет специальный слой, который не дает каплям влаги падать вниз, на утеплитель. Если уложить материал этим слоем кверху, его функциональность будет утрачена.
4. Плохая герметизация стыков. Некоторые мастера применяют для герметизации обычный канцелярский скотч. Он стоит намного дешевле герметизирующей ленты, но имеет существенные недостатки. Во-первых, его сложно наклеить ровно по всей длине полотна, во-вторых, его сцепляющие характеристики на порядок ниже.

Пароизоляция жидкой резиной

Процесс нанесения жидкой резины для создания пароизоляционного слоя проходит в несколько этапов. Рабочую поверхность очищают от мусора и отслаивающихся фрагментов. Далее открывают ёмкость с полимерно-битумным материалом, тщательно его перемешивают. С применением кисти или валика состав наносят на черновой пол. Жидкий пароизолятор имеет густую консистенцию, поэтому для работы вполне можно использовать шпатель.

Обработанные полы просушивают. После высыхания на поверхности образуется плёнка, которая благодаря высокой адгезии прочно сцепляется с основанием. Влагу она не пропускает ни снизу, ни сверху.

Расход жидкой резины в среднем составляет 1-1,5 кг/1 м2. Толщина слоя формируется 0,7 мм. Для создания пароизоляции пола в помещении площадью 10 м2 достаточно 10 л битумного состава.

При использовании жидкой резины стоит принять во внимание вид чистовой отделки. Полимерно-битумный материал имеет чёрный цвет, он не должен вносить нежелательные изменения в отделку.

Часто задаваемые вопросы

В чём отличие гидро-от пароизоляции?

Основное отличие материалов – их функциональность. Пароизоляции отводится роль защитного барьера от воздействия пара, скапливающего внутри помещения. Задача гидроизоляции сводится к препятствию попадания воды изнутри в помещение, что характерно при выпадении осадков. Внешне материалы очень похожи, но технические характеристики у них разные. Гидроизоляция должна быть влагонепроницаемой, но способной пропускать воздух. Пароизоляционная мембрана отличается полной водо- и воздухонепроницаемостью.

Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и полом?

Между утеплительным материалом и пароизоляцией вентиляционный зазор оставляют. В случае с буферной зоной между пароизоляцией и чистовым полом не всё однозначно. Принимая во внимание принцип создания пирога, выходит, что вентзазор необходим. Создать его в кровельной конструкции или в простенке доступно. С полом сложнее. Специалисты высказывают мнение, что даже при обустройстве пространства нет гарантии, что его достаточно для нормальной циркуляции воздуха (если вообще там сможет перемещаться воздушный поток). Поэтому чистовой пол укладывают прямо на пароизоляционный слой, если для обустройства используется материал, инертный к микробиологическим процессам. Дерево и другую отделку с низкой влагостойкостью отдаляют от изолятора во избежание развития плесени при сборе конденсата. На принятие решения о создании вентиляционного зазора оказывает влияние также вид пароизоляции. Полипропиленовые и полиэтиленовые плёнки нуждаются в пространстве, через которое осуществляется отвод конденсата. При использовании жидкой резины такая необходимость отсутствует. Перед тем как приступить к настиланию плёнки, рекомендуется ознакомиться с инструкцией к товару, которая прописывает порядок укладки пароизоляции.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

• Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
• Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

  
  Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

• Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

• Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

  
  Как правильно крепить пароизоляцию на стены

• Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.
• Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно укладывать пароизоляцию:
В межэтажном перекрытии монтаж осуществляется аналогичным образом. Однако если верхнее помещение не отапливается – чердак или мансарда – то пароизоляция выстилается со стороны потолка, а ветро-влагозащита – на пол с этажа выше. Кроме того, в качестве чернового пола для верхнего яруса, может служить чистовая отделка нижнего. Это может быть фанера, ДСП и т. д.

Важно! Чтобы собранный пирог пола не сырел, обладал хорошей теплоизоляцией и не разрушался необходимо иметь представление, как правильно класть пароизоляцию на пол – не только с точки зрения грамотного размещения её слоёв, но и герметизации всей системы. Для этого материал должен укладываться встык, а места контакта с конструкцией дома надёжно соединяться клейкой лентой.

Схема устройства пола

Современное исполнение напольного покрытия предполагает многослойную совокупность строительных материалов.

Снизу вверх слои располагаются в следующем порядке:

• дощатая обшивка;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• лаги;
• пароизоляция;
• подложка;
• напольное покрытие.

При укладке ламината используется подложка. Это считается строительной нормой и выполняется в обязательном порядке. Необходимость применения пленки отдельно рассматривается для различных видов подложки.

Подложка для ламината

Укладка – способы, особенности

Есть два основных варианта, как класть пароизоляцию на пол – это над земляным полом и в межэтажном перекрытии. Рассмотрим вкратце технологию обоих способов.

Укладка в пол над грунтом осуществляется по следующему алгоритму:

1. Сбоку лаг и стен набиваются бруски для крепления чернового пола.
2. Предварительно все древесные элементы обрабатываются антисептическими составами.
3. Устанавливаются доски для нижнего пола.
4. На них выстилается ветро-влагоизоляционная защита.
5. Далее укладывается теплоизоляционный материал.
6. Поверх него выстилается пароизоляционный слой.
7. Монтируются доски чистового пола.

Пароизоляционная пленка под ламинат – для гарантийного обслуживания

Вкладыши, находящиеся в упаковках с материалом, радостно оповещают о предоставлении гарантии на 10-25 лет. Если уделить немного времени и найти в интернете сайт производителя, то можно найти условия, что обязательства распространяются исключительно на повреждения панелей от износа. Причем гарантийному обслуживанию не подлежит покрытие с потертостями по краям досок, откуда, в общем-то, и начинается порча материала.

Получается, гарантийные обязательства завода Classen, к примеру, простираются только на поверхность ламинированного пола и то не всю. Про пароизоляционную пленку не сказано ни слова, упомянуто лишь, что при укладке ламината необходимо соблюдать все условия, описанные в инструкции. А руководство гласит о необходимости настила гидроизоляционной пленки толщиной 200 микрон.

Использование пленки под ламинат для сохранения гарантии производителя – полная фикция и является лишь одним из дополнительных необходимых условий. Применять пароизоляцию только для этого смысла не имеет.

Известных мне случаев гарантийной замены ламината производителем нет. За свою карьеру не сталкивался с настеленной пленкой на заказах, где демонтировали старое напольное покрытие, в том числе и в домах-новостройках.

В моей квартире одна комната застелена ламинатом, уложенным на обычную вспененную подложку. Во второй комнате уложена замковая пробка непосредственно на бетонное основание многоэтажного дома. Пробка однажды была перестелена через 3 года, связано это было с износом поверхности от ножек дивана. Соответственно, обратил внимание на обратную часть покрытия – никаких проблем обнаружено не было.