Заземление газового котла: как это сделать и зачем

Обвязка газового котла в системе отопления

После того как выполнен монтаж настенного газового котла и отопительный прибор размещен на стене, первым делом необходимо подключить его к системе отопления. В зависимости от того, какая модель установлена одноконтурная или двухконтурная, существуют различные схемы обвязки. Мы рассмотрим процесс подключения на примере настенного двухконтурного газового котла.

Как известно, двухконтурный котел, помимо отопления способен производить горячую воду для хозяйственных нужд. Конструктивно это реализуется установкой одного битермического или двух раздельных теплообменников. Двухконтурный котел производит не очень много горячей воды, но ее вполне хватит на 1-2 точки раздачи (например, кухонный кран и душ).

Современный навесной газовый котел очень компактен и уже содержит внутри себя основные элементы, необходимые для функционирования системы отопления с принудительной циркуляцией, такие как: циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности. В отопительных системах небольших частных загородных домов этого более чем достаточно, но в случае необходимости можно установить дополнительный расширительный бак или еще один насос.

В нижней части любого навесного двухконтурного котла имеется 5 патрубков. К ним подключается: подающая и обратная линии системы отопления, подача и обратка ГВС, магистральный газ. Вход для подключения газа обычно расположен по центру и окрашен в желтый цвет. Все остальные линии могут располагаться в произвольном порядке, в зависимости от модели газового котла. Поэтому перед началом обвязки требуются уточнить назначение каждой из них в инструкции по эксплуатации.

Обвязка настенного газового котла выполняется полипропиленовыми или металлическими трубами. Сечение труб отопления, как правило больше чем труб ГВС 3/4 и 1/2 дюйма соответственно. Подключение системы отопления к котлу происходит через гайки «Американки». На каждой линии устанавливаются шаровые краны, для удобства демонтажа газового котла без слива теплоносителя и для изолирования котла от отопительной системы в случае необходимости. Для обеспечения герметичности, все подключения необходимо выполнять с помощью сантехнической ФУМ-ленты или льна.

В обратной линии отопления и в линии подачи ГВС необходимо установить фильтры грубой очистки. Для удобства их промывки и очистки они также отсекаются запорной арматурой. Зачастую, для того чтобы увеличить срок службы вторичного теплообменника двухконтурного котла, на подаче ГВС дополнительно устанавливают магнитный фильтр тонкой очистки.

Требования и нормы

Устанавливать системы для отопления и подачи горячей воды разрешается только согласно требованиям и нормам СНиП, которые в свободном доступе можно найти на сайте Ростехнадзора. Эти нормативы в некоторых вопросах будут отличаться друг от друга в зависимости от вида котла и используемого для его нагрева типа топлива, о чем подробно написано в СНиП 42-01-2002. Перед началом проведения работ необходимо сделать проект такой комнаты и всей системы в целом, чтобы согласовать его в следующих надзорных органах:

• служба технического надзора за газовым оборудованием;
• инспекция по пожарной безопасности;
• санитарно-эпидемиологическая станция;
• местный орган жилищно-коммунального хозяйства;
• отдел архитектуры района или города.

Только после согласования в каждой инстанции будет дано разрешение на установку котельного оборудования и подключение к нему газа. Согласованию подлежит на только порядок установки оборудования, но и обустройство самого помещения. Существуют общие требования и нормативы, которые необходимо учитывать при обустройстве бойлерной комнаты.

К помещению

Рассмотрим требования, которые выдвигаются к помещениям.

• В помещении бойлерной комнаты потолок должен быть выполнен не ниже, чем на уровне 2,5 метра.
• В помещении обязательно надо сделать вентиляцию и дымоход, ведущий на улицу. Их высоту и параметры нужно выбрать, исходя из мощности котла и общего объема помещения.
• В бойлерной комнате должно находиться не менее одного окна, чтобы при необходимости была дополнительная вытяжка.
• Если в бойлерной комнате установлен газовый котел, то вход в нее должен быть отдельным. Необходимо установить дверь с решеткой и обшить ее изнутри, а открываться она должна только наружу. Утепленный блок для двери делают только из сертифицированных огнеупорных материалов.
• Стены помещения для установки бойлера и котла делают из кирпича или бетона. Отделка стен может быть произведена с помощью специальной минеральной штукатурки. Допускается укладка плитки на стены и пол, ее цвет может быть любым. Выполняя оформление бойлерной комнаты, необходимо помнить, что масляная краска запрещена.
• Пол бойлерного помещения всегда делают из бетона, сверху на него можно укладывать листы из металла или плитку. Главное, чтобы материалы были негорючими.

К оснащению

Здесь тоже есть определенные требования:

• котлы и бойлер должны располагаться в бойлерной комнате, не касаясь стен; к этому оборудованию обязательно должен быть свободный доступ со всех сторон;
• в одной бойлерной разрешается поставить не более двух котлов;
• общая мощность системы, отвечающей за подачу отопления и горячей воды, не должна превышать 350 кВт;
• внутри бойлерного помещения не может быть организована постирочная комната, все стиральные машины и сушилки следует расположить в другом месте;
• электрическая проводка должна находиться в защитных кабель-каналах, выполненных из металла;
• светильники необходимо закрывать сетчатым корпусом из металла.

Электрическое подключение газового устройства

Современные котлы на газу существуют с 2-мя вариантами подключения к электросети: трехжильный заизолированный кабель и с вилкой для подключения в розетку. В обоих случаях следует придерживаться правила: подключение газового устройства выполняется через индивидуальный автомат защиты к щитку и обязательно понадобится позаботиться о заземлении. Рекомендуется использовать стабилизаторы напряжения, а также резервные источники питания, чтобы подготовиться к отключению электроэнергии.

Автомат отключения должен устанавливаться возле котла, чтобы его можно было быстро и просто отключить. Нельзя заземлять устройство на трубу отопления или газопровода. Для того чтобы обеспечить качественное заземление, необходимо оборудовать контур заземления или точечное заземление.

Подключение настенного котла к электросети

Большинство современных настенных газовых котлов снабжены сложной автоматикой. Она управляет множеством процессов, превращая отопительный котел в автономную мини-котельную, работа которой практически не требует вмешательства владельца. Очевидно, что для блока управления и различных датчиков требуется подключение к электросети.

Двухконтурные настенные котлы выпускаются в двух вариантах: с привычной розеткой и с кабелем для подключения напрямую к автомату. В любом случае их необходимо запитывать от электросети через индивидуальный автомат. Если вы приобрели модель с вилкой, то индивидуальную разетку для газового котла следует располагать рядом с ним, но не в коем случае не под ним. Это одно из требований безопасности, чтобы в случае протечки теплоносителя не произошло короткого замыкания.

Газовый котел требует обязательного заземления. Для этих целей можно приобрести комплект точечного заземления. Он устанавливается в подвальном помещении или рядом с домом и занимает небольшую площадь около 0,25 м².

Внимание! Заземлять настенный газовый котел на радиатор отопления или трубу подачи газа категорически запрещается. Это является грубым нарушением правил эксплуатации газового оборудования и чрезвычайно опасно

Котельная автоматика очень чувствительна к качеству питающего напряжения. При недостаточном уровне или неидеальной форме синусоиды на входе, приборы быстро выходят из строя. Для предотвращения частых поломок и продления срока службы агрегата требуется подключать стабилизаторы напряжения для газовых котлов. Чтобы избежать остановок отопительного оборудования в случае перебоев в подаче электропитания, следует дополнительно приобрести источник бесперебойного питания.

Как подключить газовый двухконтурный котел

Двухконтурное устройство отличается от одноконтурного тем, что в нем присутствует 2 теплообменника: один — основной, который греет воду для отопления, а другой — дополнительный, который будет нагревать воду для горячего водоснабжения. В большинстве случаев подобные котлы являются настенными и представляют собой высокотехнологичную котельную, где все автоматизировано и предусмотрено.

Подключение двухконтурного газового котла.

Следует обратить внимание на рисунок, на котором изображаются внутренности двухконтурного устройства. К нему будут подключаться 5 труб: 1 — труба с теплоносителем из отопительной системы, который уходит на донагрев; 2 — труба с холодной водой, идущей в теплообменник для того, чтобы нагревать воду для ГВС; 3 — газовая труба; 4 — труба для ГВС с горячей водой; 5 — труба с горячим теплоносителем для отопительной системы

Вся автоматика двухконтурных котлов устраивается внутри. Теплоноситель по умолчанию, который нагретый основной горелкой в котле, направляется в отопительную систему и возвращается снова в котел остывшим. Таким образом происходит циркуляция котел-отопление-котел. Однако как только кто-то откроет кран на одном из потребителей с горячей водой, в котел начнет поступать по трубе холодная вода. Трехходовой клапан сразу перенаправит теплоноситель, который не будет выходить за пределы котла, а циркулирует основной теплообменник. Теплоноситель будет греть воду для ГВС до тех пор, пока ей не перестанут пользоваться. Как только кран закроют, теплоноситель начинает циркулировать по отопительной системе.

Схема подключения газового двухконтурного котла напрямую.

На практике двухконтурный газовый аппарат не способен обеспечивать для ГВС большое количество воды. Котел не успевает ее нагревать в необходимом объеме. Именно поэтому они используются исключительно в семьях небольших размеров, а для того, чтобы нагревать больший объем воды, дополнительно используется водонагреватель.

Согласно данной схеме теплоноситель только подогревает в бойлере воду, а сама система подача воды во 2 контур будет замкнутой. Это позволяет значительно увеличить долговечность двухконтурного устройства, которое сильно страдает от водопроводной жесткой воды.

Схема подключения газового двухконтурного котла с водонагревателем косвенного нагрева.

Приблизительно через год дополнительный теплообменник для ГВС засорится и выйдет из строя. В связи с этим, циркуляция чистого теплоносителя во 2 контуре является более экономичным решением. Однако нет смысла использовать двухконтурную конструкцию. Гораздо выгоднее и практичнее установить в таком случае одноконтурный котел большей мощности.

Подключение газового настенного котла в паре с обыкновенным электробойлером в качестве накопительного бачка для горячей воды тоже допустимо. В данном случае горячая вода будет поступать в бойлер из котла, а когда количество ее уменьшится до критической точки, котел снова начнет греть воду для того, чтобы заполнить бойлер. Возможен вариант, в котором бойлер заполнится горячей водой из котла, а дальнейшая ее температура будет поддерживаться при помощи ТЭНа.

Как произвести заземление газового котла в частном доме: подробная инструкция

Наружная часть защиты должна находиться в месте, где гарантированно никого не будет в момент скачка напряжения (пробоя) электрической сети. Но желательно не далее 3-4 метров от фундамента дома, идеально, если на том месте будет скульптура или камни.

Проектирование и необходимые инструменты

Пример подробного схематического описания устройства конструкции.

Все работы, как правило, проводятся после установки котла. Для начала необходимо разметить на земле макет конструкции, т.е. линии, где будут пролегать проводники. Перенесите схему ниже на землю.

При отсутствии подходящего места, контур не обязательно делать в виде равностороннего треугольника, можно организовать его в виде прямой линии или других геометрических фигур, главное – чтобы вертикальных и горизонтальных заземляющих электродов было достаточно для достижения нормы сопротивления. Идущая к фундаменту подводящая полоса также не обязательно должна быть прямой.

Из инструментов вам понадобится:

• сварочный аппарат – обязательно;
• болгарка – для резки материала и заострения вертикальных электродов;
• перфоратор – для введения защиты через стену, внутрь дома;
• штыковая лопата;
• кувалда;
• гаечные ключи.

Сборка и установка заземляющего контура

1. Следуя примеру на фото прокопайте траншею глубиной 0,5-0,7 метра и шириной 30-35 см. Не забывайте, что стороны треугольника должны быть по 1,2 метра.
2. Вертикальные электроды (3 уголка длинной по 2,1 м) необходимо заострить с одной стороны и вбить в землю по вершинам выкопанного треугольника. Вбивать их нужно на 2 метра, а оставшиеся 10 см оставить для дальнейшего сварочного соединения с горизонтальными электродами.
3. С помощью точечной сварки соедините все вертикальные электроды горизонтальными (полосы прямоугольного профиля длинной 1,2 см). Для удобства можно сначала сварить треугольник, а затем соединить им вбитые в землю вертикальные электроды. В готовых комплектах все соединения производятся с помощью резьбы, в таком случае сварка не нужна.
4. Последнюю металлическую пластину уложите в траншею, ведущую к фундаменту дома, прихватив сваркой один ее конец к ближайшей вершине треугольника.
5. Теперь пластину нужно завести на стену, на 50 см над отмосткой, и надежно зафиксировать ее.
6. На конце пластины нужно просверлить отверстие под болт М8 или М10 (ориентируйтесь на фото выше), при желании прихватить болт сваркой. На болт: накручивается гайка > надевается шайба > сверху кабель > надевается шайба > затягивается финальная гайка.

Проведение контура в дом и подключение к нему котла

Схема подключения газового котла к заземлению частного дома.

Зафиксированный к пластине заземляющего контура медный провод вводится в дом через отверстие в стене и подключается к ВРУ (Вводно-распределительное устройство), в простонародии – электрический щиток.

Сам газовый котел подключается через автомат УЗО (устройство защитного отключения) с помощью трехжильного кабеля, идущего в комплекте с котлоагрегатом. Если такового нет или планируется замена, используйте кабель сечением жилы 0.75 мм2 и максимальным диаметром 8 мм. Для доступа к заземляющему контакту газового котла снимите лицевую панель. Схема подключения простая, рассмотрим ее на примере наиболее распространенного настенного BAXI ECO Four 24 F:

• L – фаза;
• N – нейтраль (ноль);
• (часто также PE) – земля.

Требования к применению УЗО

Требования к применению УЗО в целях электробезопасности регламентируются ПУЭ, главы 1.7, 6.1, 7.1. Ток срабатывания УЗО, устанавливаемого в целях электробезопасности, не должен превышать 30 мА (используют УЗО с током отключения 10 мА и 30 мА).

Номинал УЗО по току срабатывания выбирают в соответствии с требованиями п.7.1.83 ПУЭ. Суммарный ток утечки сети в нормальном режиме не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО. Так как данные о токах утечки отсутствуют, то расчет токов утечки ведут в соответствии с требованиями данного пункта. При расчете принимают ток утечки электроприемника 0,4 мА на каждый 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — 10 мкА на каждый метр длины кабеля.

Требования к установке УЗО в целях защиты от пожара регламентируются следующими документами:

1. ПУЭ, п.7.1.84 «Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА»;
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья 82, часть 4 «Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом».

В соответствии с этими требованиями на вводе в квартиру устанавливают УЗО с током срабатывания 100 мА или 300 мА. Такое УЗО называют противопожарным.

Если расчет показывает, что суммарный ток утечки квартирного щита не превышает 10 мА, то можно сэкономить и на вводе в квартиру можно установить УЗО с током срабатывания 30 мА. Данное УЗО будет выполнять роль «противопожарного» УЗО и УЗО, используемого в целях электробезопасности.

В противном случае, на вводе в квартиру устанавливают «противопожарное» УЗО с током срабатывания 100 мА или 300 мА, а на отходящих линиях (где требуется установка УЗО в целях электробезопасности) — УЗО с током срабатывания 10 мА или 30 мА.

Как правильно выполнить заземление котла на газе

В ПУЭ оговаривается необходимость заземления, но не оговаривается, что требуется приобретать уже готовый комплект для заземления (хотя это рекомендуется представителями газовой службы). Контур вполне можно сделать своими руками.

Чтобы самостоятельно и правильно выполнить работы, учитывают следующие нюансы:

1. Возможный тип системы заземления.
2. Параметры сопротивления.
3. Рекомендуемые материалы для изготовления заземляющего контура.
4. Стоимость работ.

Контур заземления для подсоединения газового котла, должен строго соответствовать указанным в ПУЭ нормам и параметрам. Если проверка показывает отклонение от норм, указанных в документации, представитель Газовой службы вправе отказать в воде оборудования в эксплуатацию.

Подготовка и составление проекта

Как и при монтировании громоотвода, для газового котла схема с заземлителем вначале должна быть спроектирована. Макет стоит нарисовать на бумаге: обычно схема представляет собой равносторонний треугольник со сторонами до 2,5 метра длиной, реже — квадрат, пятиугольник, линию. Последний вариант делают для экономии места участка вблизи частного дома.

Подготовка включает сбор нужного оборудования, проверку его исправности:

• аппарат сварочный;
• дрель, перфоратор;
• болгарка;
• лопата, кувалда;
• мотобур для твердого грунта.

После этого можно переходить непосредственно к работе.

Какие материалы необходимы для заземления

Требования к заземлению при подключении газового котла, также затрагивают типы материалов, используемых при проведении монтажных работ. Существуют следующие рекомендации:

• Провод заземления от щитка к контуру, уложенному в грунт, должен быть сечением: медный – не менее 10 мм², алюминиевый – 16 мм², стальной – 75 мм².
• В качестве вертикальных штырей, забиваемых в грунт, используют стальные трубы или уголки, соединенные шиной между собой с применением точечной сварки. В готовые комплекты, входят оцинкованные или омедненные электроды.
• Автоматика и УЗО – котел подключается к щитку с установленной электроарматурой. ПУЭ запрещает устанавливать УЗО с газовым котлом без заземления. Но допускается дублирование системы безопасности, когда заземляющий контур, одновременно устанавливается вместе с устройством защитного отключения.

Подключение контура

Первый этап монтирования громоотвода для газового котла — рытье траншеи шириной до сорока сантиметров, глубиной — до семидесяти. Ближний угол треугольника (или другого выбранного элемента) направляют к дому, от него роют прямую канавку по направлению к цоколю. Затем по вершинам треугольника забирают немного заостренные стальные проводники (затачивают их концы болгаркой). Верхний край электродов должен выходить из земли на 20 см, в окончание работ их покрывают землей.

Далее точечно приваривают металлическую полосу к контуру, выводят ее к частному дому на месте предполагаемого входа. Нужно приподнять полосу на пятьдесят сантиметров при помощи стального штыря, приварить железный болт М8, присоединить медный кабель, завести домой. Сам котел подключают к щитку через УЗО трехжильным проводом.

Кто и как выполняет проверку заземления котла

Достаточно часто, можно встретить противоречивую информацию по вопросу, кто выдает акт на заземление. Дело в том, что проверку правильного подключения и работоспособности котла, должен провести представитель Газового хозяйства.

С другой стороны, замер сопротивления заземления для ввода в эксплуатацию газового котла (как электрооборудования), согласно правилам ПУЭ выполняет электролаборатория. Она же должна проверить показатели сопротивления общей системы молниезащиты.

Нормы и периодичность испытаний регламентируют следующие документы:

• Периодичность проверки – ПТЭЭП, пункты с 2.7.8 по 2.7.15.
• Подготовка и сдача в эксплуатацию – ПУЭ, пункты с 1.7.100 по 1.7.103.

Периодичность измерения сопротивления растекания тока, устанавливается, в зависимости от технических характеристик отопительного оборудования, но делается не реже чем 1 раз в году. Максимальное значение заземляющего устройства, высчитывается в зависимости от типа почвы, наличия грунтовых вод и других факторов. Если установлено, что показатели сопротивления соответствуют указанным в ПУЭ требованиям, выдается акт или протокол о заземлении.

Подключение котла на газу к дымоходу

Диаметр дымохода должен быть равен либо больше диаметра выходного патрубка в устройстве.

В большинстве случаев диаметр дымохода зависит от мощности:

• 100 кВт — 230 мм;
• 80 кВт — 220 мм;
• 60 кВт — 190 мм;
• 40 кВт — 170 мм;
• 30 кВт — 130 мм;
• 24 кВт — 120 мм.

Обыкновенные дымоходы выводятся вверх, на 0,5 м выше конька дома. Они устраиваются как внутри стены дома, так и внутри дома либо за его стеной. На трубе допускается не более 3 изгибов. Первый участок трубы, который соединяет котел с основным дымоходом, должен быть не больше 25 см. В трубе должно быть закрывающееся отверстие для чистки. Для котлов с обыкновенными дымоходами и открытой камерой сгорания необходим большой приток воздуха. Обеспечить его можно либо открытой форточкой, либо приточной отдельной трубой.

Дымоход должен выполняться из кровельной жести либо другого материала, который является стойким к кислотам. Нельзя подсоединять котел гофрой к основному дымоходу. Кирпичный дымоход тоже нельзя использовать.

Коаксиальный дымоход должен монтироваться горизонтально и выводиться в стену. Подобный тип дымохода представляет собой трубу в трубе. Он должен отходить от стены минимально на 0,5 м. Если котел обыкновенный, то дымоходная труба должна иметь небольшой наклон в сторону улицы. Если устройство конденсационное, то наклон должен быть в сторону самого устройства. Таким образом конденсат сможет стекать в специальную трубу, которую понадобится отвести в канализацию. Максимальная длина коаксиальных дымоходов — 5 м.

Правила размещения труб и розеток

Прокладывая электрокабель, нужно учитывать, что он нагревается от токов, и отопительный прибор, находящийся рядом, тоже нагревает окружающий воздух. Поэтому лучше вообще избегать прокладки проводов вблизи труб газоснабжения и отопления. Но если не получается, следует помнить, что нормами ПУЭ (правил устройства электроустановок) регламентировано, что температура воздуха в таких случаях не должна превышать +25˚С, поэтому в целях соблюдения правил пожарной безопасности, расстояние при параллельной прокладке расстояние от кабелей и проводов до труб отопления должно быть не меньше 100 мм, а до газовых труб – 400 мм. При пересечении проводов с горячими трубопроводами расстояние между ними должно быть не меньше 50 мм, а с газопроводами – не меньше 100 мм.

Выключатель, розетка от газовой трубы должны размещаться на расстоянии не меньше 0,5 метра. Это требование обусловлено тем, что в газопроводе находится легковоспламеняющийся газ, а при аварийной ситуации малейшая искра из розетки или выключателя станет причиной непоправимой беды.

Близко расположенная к газовой трубе розетка может стать причиной аварийной ситуации, поскольку электричество соседствует с легко воспламеняющимся газом.

Розетка и газовая труба

Вышел с компьютера, наконец. По правилам для газоснабжения для безопасности по электропроводке действуют ПУЭ. Ходил на сайт по правилам газоснабжения — www.progressenergo.ru/snip/2-04-08-87/R6.html. На требования расположения и проводки электросети и кабелей рядом с газовыми трубами действуют ПУЭ — дана прямая ссылка на ПУЭ. Правда, документ староват — 87 год. То есть, есть, конечно, свои правила о просвете между трубами электропроводки и газопроводом в, но речь о металлических, а также есть о расстояниях и расположении обоих в трубах, когда оба ведутся по несущей конструкции, например, эстакаде общей. Там газ вверху и 20 см вниз электротруба. Эти требования все связаны с газобезопасностью и с удобством для газовых и пожарных служб. А по ПУЭ получается, что требуется 50 см между трубой газа и любым элементом электроустановки. В том числе и для моего кабеля в гофре в 20 см (газовая труба от кабеля в гофре в 15-16 см по плоскости стены и 12-15 см в плоскости потолка). Кабель в 10-12 см от потолка котельной. Этот кабель хочу вести от электрощита в ванну на две стиральные машины 2,2 и 2,4 кВт (на две розетки Легранд IP55 для соответствуюшей стиральной)/ Розетки с зажимами для L, N, PE. Естественно, PE буду отводить от соединения провода PE, приходящего к розетке и второго, ко второй стир. машине (на расстоянии 2,7 м ). И конечно, второй PE зажим розетки Легранда — на PE провод ДСУП ванны, в коробку КУП. ТАК потому, что кабель брал 10 м NYM-J более дешевого производителя (МК Подольск, завод Псковкабель, ТУ16.К50-096-2008, но неплох по проводникам и по конструкции и по диаметру защиты, хоть и немного меньше по диаметру. чем по VDE). Аналогично и для второй розетки. Проблема усугубляется тем, что газопровод (основная разводная труба от счётчика, счётчик внизу в 95 см) идет параллельно кабелю (на 85 сантиметрах) и по металлу соединён с наружной газ. трубой через счётчик. Наружная идёт чуть ниже, в 100 см от потолка от ввода в стене. К этому вводу газ. труба идет по двум стенам дома снаружи: 250 см по данной стене и 12 м по всей следующей стене после угла (на высоте 4м от земли и -20 от пола) параллельно моему кабелю (кабель на высоте 260 см от пола). Эта труба подходит на следующем углу дома (там и электроввод) к газ стояку от подземной трубы с изолирующей вставкой . И эта наружная труба газовая по стене моего дома пока нигде не заземлена. Заземлять боюсь, хотя надо. Заземление есть для электросети (но не для молниезащиты!), поскольку заземление при 10 омах имеет (сечением 10 мм кв.) длинный провод длиной 16 м до заземлителя, в качестве которого используется нержавеющая труба скважины воды для дома. Диаметром трубы скважины 30 мм со стенкой 2,5 мм, до глубины 16 м (-2м в колодце). Подключено на приваренный нерж. болт под лепесток (пайка) и затянуто гайками (2). Почему боюсь: явно не для ВЧ токов молнии или её наведённого тока (второе скорее, поскольку вероятность попадания молнии раз в 350 лет при нашей плотности молний на кв. км — 4 в год (дом 10 м х12 м по коньку 10 м с шифером)). И ГЗШ и главный щит (а точнее 4 рядом 28 мод., АВВ+2х24 мод., ИЕК + 24 мод., ИЕК в метре на противоположной стене) посередине между газовым вводом и вводом электрическим. Щиты во входном коридоре. От вводного щитка на улице (3-х фазный, с разделением PE на вводном щитке) идёт кабель 8 м сечением 10 мм кв. L1-L3, N (расстояние между щитами — 6 м, по внутренней стене гаража в доме (должен быть под штукатуркой, пока нет и машины нет). Рядом параллельно с этим кабелем PE 10 мм кв. с PE вводного на PE главного щита (АВВ щит). В главном (АВВ) подсоединён к упомянутому PE заземлению в скважину. Ввод и гл. щит у меня на 63А, но навешал на 180А по автоматам в щитах (с УЗО погруппными и индивидуальными для стиралок, плиты (3,8 кВт) и бойлера (2,4 кВт)) , (неодновременно) а также розеток — групп 10 всего Так вот, 1.боюсь стать основным заземлителем: был у нас 2 года назад случай разрыва NPE магистрального, но я раньше этого разрыва оказался и всё было отключено у меня, и был пожар берёзы на проводах линии и пожар от упавших проводов под линией, начал гореть и дом рядом.

1. Во вторых, если молния стукнет в газ. трубу или наводка от молнии будет, всё это приложится к моей электрике, поскольку нормальной земли по высокой частоте нет. Хорошо бы её сделать на вводе на углу, но пока до лета, довольствуюсь (опять зря, думаю), заземлением на моём последнем столбе (диаметр 6 мм. сталь к полосе 20*3..4 мм в землю по столбу, делали железнодорожные электрики, а они считаются добросовестными у нас в Воронеже). Сеть TNC-S получается у меня, TNC по улице. ТП 160 кВт (точнее 240, но по секциям). До дома со столба — СИП 16 мм кв . Столб 260 м от ТП. Вроде у нас всё по правилам, было хозяйское (делали для себя сами, но потом был один хозяин), потом передали в горсеть. Однако не совсем, экономили на столбах, 33..35 иногда, 11,8 м длиной (-2,5 в земле), ихредко замыкает при сильном ветре фазу на 0 и фазы между собой, ТП отключает, вызываем , ждём 1 час, приезжают, включают. Сейчас штроблю и делаю проводку кабелей. Щитки вроде собрал, хотел и защиту УЗМ51М по фазам поставить, но потом ужаснулся описанию на нескольких сайтах и отказался от покупки. Как думаете, ЗУБР на 16А с контактором лучше? Но всё таки, я считаю, 20 мс надо для устройства защиты и реле соответствующие (контакторы) с малым временем (так, во всяком случае, в устройствах защиты для ТП делается, суммарное время = 40 мс, МРЗС-05М или более дорогие от Шнейдер, АВВ и др., это для ТП мощностью побольше и стоят они соответственно от 35.. 70 до 260 тыр, для АВВ). Да, розетка на кухне у меня тоже была раньше в 20 см от трубы газа и плиты, отключил кабель от греха подальше, буду переделывать Так вот, вопрос, всё таки, стоит ли вести так трубу? Иначе надо штробить всю ванну по периметру (и плитку старую (сейчас пока всю не хотелось бы)) и вокруг двери в ванную, поскольку по другой стороне стояк дымоходов от котлов (сейчас газ. работает, но есть и дровяно-угольный) и вентиляций подвала, кухни и, выше, ванны.

Нужно ли заземлять газовый отопительный котел и для чего

• Поломка автоматики – котлы, оснащенные электронным микропроцессором, чувствительны к любым скачкам напряжения в сети. Выйти из строя, автоматика может и от статического напряжения. Газовый котел без заземления, проработает недолго. Замена платы автоматики, обойдется, приблизительно в половину себестоимости котельного оборудования.
• Опасность взрыва – скопившееся статическое напряжение, является одной из самых распространенных причин возгорания газового оборудования. Положительное влияние заземления на работу котла, заключается в том, что полностью предотвращается появление искры, приводящей к взрыву при утечке газа.

В ПУЭ 1.7.103 оговариваются параметры и требования к подключению отопительного оборудования. Перед тем как выдать акт проверки заземления газового котла, инспектор проверит, чтобы монтаж контура соответствовал указанным нормам.

Виды заземлителей и способы заземления

Прежде чем приступить к самой процедуре заземления газового котла, важно правильно подобрать тип заземлителя. Заземлитель — это ключевой элемент заземляющего приспособления, который представлен в виде электрода, контактирующего с грунтом

Заземлитель — это ключевой элемент заземляющего приспособления, который представлен в виде электрода, контактирующего с грунтом.

Выделяется два вида заземлителей: естественные и искусственные.

Естественные заземлители — это конструкции из металла (чаще всего арматура для железобетонных конструкций), которые погружаются в землю

Есть одно очень важное правило: естественный заземлитель должен иметь как минимум два контакта заземляющими проводниками с котельным оборудованием. В качестве естественного заземлителя недопустимо использовать трубопроводы со взрывоопасными или горючими жидкостями, а также стоит сразу отказать от идеи применять канализационные и отопительные трубы

Искусственные заземлители — специальные приспособления, которые изготавливаются именно для этих целей. Среди таких изделий: металлические трубы, которые монтируются по вертикали, стальные уголки, металлические полосы, размещенные по горизонтали.

Заземлитель из стальной пластины и уголка

Вариаций установки заземляющего контура также несколько. Выделяется монтаж:

1. по типу устройства — когда нужно выполнить отдельное заземление газового котла. К стиральным машинкам, холодильникам, чайникам предъявляются другие требования и технические характеристики, нежели к отопительным приборам. ПУЭ предъявляют более высокие требования к подключению газового котла. Поэтому, если вы собираетесь устанавливать заземление при помощи розетки, то запомните, что подключать ее нужно не к щитовой, а к самому контуру;
2. по особенностям изготовления, процесс подключения осуществляется готовым комплектом, который специально изготовлен для подключения к газовому котлу, либо посредством подручных материалов.

Чтобы выполнить заземление газового котла своими руками, в первую очередь, необходимо обзавестись всеми нужными материалами:

• сечение провода заземления от щитка к контуру, помещенному в грунт, должно иметь следующие значения: изделие из меди должно составлять не менее 10 мм², из алюминия – 16 мм², стальное – 75 мм²;
• в качестве вертикальных штырей, которые забиваются в грунт, обычно применяются стальные трубы или уголки скрепленные один с другим посредством точечной сварки. В готовые комплекты входят оцинкованные или омедненные электроды;
• автоматика и УЗО – котел подcоединяется к щитку с установленной электроарматурой. ПУЭ не позволяет устанавливать УЗО с газовым котлом без заземления. Нельзя дублировать системы безопасности в случае, когда заземляющий контур одновременно устанавливается совместно с устройством защитного отключения.

Если вы не уверены в своих силах и у вас нет опыта в схожей деятельности, тогда лучше обратить к специалистам, которые выполнят заземление.

Подводя итог вышеописанного стоит сказать, что система заземления газового — очень важный этап, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать. Правильно выполненная процедура — это не только залог успешной работы оборудования, но и безопасность жильцов дома.

Подключение отопления к котлу, который работает на газу

Схема подключения двухконтурного котла с накопителем/водонагревателем.

Расположение труб может отличаться. Это будет зависеть от производителей и моделей.

Если отопительная система уже ранее эксплуатировалась, а в данный момент будет происходить лишь замена котла. из системы понадобится слить теплоноситель и обязательно ее несколько раз промыть. На стенках радиаторов и труб оседает большое количество разных солей, в связи с чем нужно промыть систему.

В отопительной системе может циркулировать как антифриз, так и вода. В технической документации обязательно следует прочесть о том, можно ли использовать антифриз в выбранной модели.

В качестве теплоносителя использовать антифриз в отопительной системе есть смысл, когда котел включается лишь периодически. В таком случае вода в трубах может замерзать, а антифриз нет. Однако если пользователь находится в доме постоянно и котел не отключается на морозы, то можно использовать воду в качестве теплоносителя.

1. Циркуляционный насос (если нужен).
2. Шаровый кран.
3. Фильтр грубой очистки.
4. Шаровый кран.
5. Соединение «американка».

Циркуляционный насос всегда должен быть остановлен на обратке. Шаровые краны нужны для того, чтобы легко отсоединять систему без слива теплоносителя и быстро снимать фильтр для очистки и профилактики. Фильтр грубой очистки в отопительной системе нужен для того, чтобы обезопасить теплообменник от засорения солями. Его надо ставить непосредственно перед котлом, предпочтительно на горизонтальном участке улавливателем вниз.

Схема подключения ГВС к газовому двухконтурному устройству:

1. Фильтр грубой очистки воды.
2. Шаровый кран.
3. Магнитный фильтр либо фильтр тонкой очистки.
4. Шаровый кран.
5. Соединение «американка».

Чтобы максимально продлить период службы дополнительного теплообменника 2-х контурного котла и обеспечить его защиту от накипи, на подводящей трубе с холодной водой нужно установить магнитный фильтр и грубой очистки. Если последний фильтр ранее уже устанавливался, то производить его монтаж перед котлом не нужно.

Все соединения понадобится загерметизировать паклей, специальной сантехнической пастой либо ФУМ-лентой.

Зачем соблюдать расстояние

Кухня – самый загруженный электроприборами участок. Холодильник, микроволновая печь, вытяжная система, посудомоечная машина – вот малая толика бытовой техники, без которой ее невозможно представить. Поэтому безопасность в этой части квартиры должна быть на первом месте. Электричество, газо- и водоснабжение — полезные изобретения, но в руках халтурщика или безответственного человека они становятся причиной пожаров, травм, аварий. Чтобы избежать подобных неприятностей при разработке дизайна кухни нужно тщательно продумать все детали интерьера, а также внимательно отнестись к расположению розеток по отношению к газовой трубе, варочной поверхности, отопительным приборам. От этого зависит здоровье, благополучие, а иногда и жизнь человека.
Минимальное расстояние розетки до трубопровода или газовой трубы – 50 см.