Наверняка, вы не знаете с какими трудностями можете столкнуться, решившись на печное отопление с водяным контуром в деревянном доме! Бытует «заезженный» стереотип о том что печью сложно отопить дом, если не провести водяной контур по всему дому, но это не так! Водяной контур в печи вызывает массу проблем как при установке, так и при эксплуатации.
В этой статье я постараюсь взвесить все «за» и «против», а решать Вам… И покажу в конце небольшое видео с реального строящегося дома, где печь-котел выполнена с водяным контуром. Речь пойдет о дровяных печах.
Для чего вообще нужен водяной контур в системе отопления.
Считается что в доме с печным отоплением углы и пол всегда холодный. Так же бытует мнение о том что в доме с печным отоплением всегда «плачут» окна. Все дело в том что отопительный прибор — печь в доме, — обогревает достаточно локализовано. Стоит себе печка в одном месте…
Так вот для того чтобы уменьшить теплопотери возле окон — от окон. А так же для того чтобы разнести тепло от печи по краям дома — по углам и местам стыка стен с полом, — нам и нужен водяной контур.
Можно предположить, что водяной контур необходим, если в доме есть хотя бы одна комната куда напрямую не выходит поверхность печи. А если таких комнат 2 или три, то уж тем более…
Кратко о том — как обычно делают водяной контур в доме с печью.
В старых домах, в деревнях без газа, печное отопление с водяным контуром в деревянном доме решали следующим образом. в печь встраивали котел — прямо в топку. Из печи самотеком, через обычный открытый бачок расширения (под потолком) пускали воду по широким трубам. Это могли делать либо в круговую по дому. Чаще всего делали замкнуто — подача и обратка по одной стене.
Современные стройматериалы позволяют сделать разводку с переходом на пластик. Разводку делают уже на алюминиевые радиаторы под окнами. Это позволяет существенно снизить необходимость протопки, теплоноситель отдает тепло «дозированно» через радиаторы, которые можно тоже настраивать.
Таким образом можно попытаться решить одну из основных проблем печного отопления с водяным контуром в деревянном доме — быстрое остывание теплоносителя. Все-таки у пластика теплопроводность ниже чем у стали. Тем более что пластиковую трубу можно теплоизолировать.
Но некоторые проблемы печей с водяным контуром современные строительные материалы решить не могут.
Посмотрите небольшое видео, о печи, заказчик которой отказался от подключения уже вмонтированных регистров на отопление:
Процесс установки водяного контура
Регистра для водяного печного отопления
Для эффективной работы оборудования для отопительной водяной системы необходимо установить так называемый регистр, который представляет собой котел или теплообменник. Его также часто называют змеевиком. Такой регистр ставя в печной топливник.
Схема водяного печного отопления для частного дома состоит из следующих элементов:
- камера горения;
- зольник;
- герметичная дверца для печи;
- люк для очистки печи;
- специальная поверхность для разогрева печи;
- инжектор;
- шибер;
- отсекатель;
- конвективные трубы;
- колосник.
Котлы или регистры водяного отопления лучше в данном случае выполнять из листовой стали или из трубы, имеющей толщину стеки 3-5 миллиметров.
Изготавливая емкость самостоятельно, важно учесть, что в целях соединения деталей применяют только сварку. Подключая трубы отопления, нужно использовать специальные элементы соединения в виде фитингов, муфт и прочего. Применение именно конструкции такого вида для дома даст возможность сэкономить на котле, для которого материалы изготовления обойдутся гораздо дешевле, нежели если купить уже готовый. Наиболее оптимальный вариант – применение обычной трубы из металла для водяного отопления, в которой просто проделываются отверстия для выходов и входов трубопровода.
Также, сооружая теплообменник для частного дома, необходимо учесть толщину стенок устанавливаемой конструкции. В случае, если планируется работа печи на дровах, то ее стенки можно выполнить и тоньше, но если выполняется водяное отопление посредством угольных брикетов, то лучше сделать толщину потолще. Если не учесть эту деталь, то котел очень быстро прогорит, а следовательно, придется в скором времени его поменять. Для этого, в свою очередь, придется разобрать печь. Таким образом, фактически нужно будет собрать печь заново после замены.
Основные проблема печей с водяным контуром.
Главная проблема печей с водяным контуром — это обратная сторона медали ее главного преимущества. Вода, являясь хорошим теплоносителем — быстро нагревается и хорошо отдает тепло. А металл хорошо проводит тепло…
Именно поэтому печи с водяным контуром достаточно быстро выхолаживаются. Известный факт что для эффективной отдачи тепла и обогрева дома — нужна определенная температура поверхности. Так вот печка с водяным контуром такую температуру дает во время протопки и недолго после. Затем происходит следующее.
Печь, имея внутри водяной контур — достаточно быстро выхолаживается, за некоторым исключением (некоторые модели). А сами трубы, ввиду вышеуказанных характеристик, достаточно быстро отдают тепло и тоже остывает.
Знакомая история — печь с водяным контуром топится два раза в день, если не больше. Но для меня — два раза в день это уже много для протопки печи. Так лучше уж поставить в доме две печи, мороки будет меньше, а эффекта (КПД) от дров — больше. Это не шутка…
Но быстрое выхолаживание и топка печи «как на работе» два раза в день — это полбеды…
Такая интенсивная эксплуатация печи — частые протопки, — ведут к ускоренному разрушению печной кладки. Старые печи с водяным контуром выглядят старыми не в силу возраста, а, скорее, по своей сущности. Их постоянно подмазывают, потому что постоянно топят, кладка разрушается, трескается. У меня есть знакомая, которая топит в морозы свою печку просто без остановки… У нее печь с водяным контуром.
Третья проблема возникает когда регистр установлен не в топке, а, например, в колпаке. При растопке такой печи, когда теплоноситель подостыл, возникает большой объем конденсата. По нашим подсчетам, при первой протопке такой печи вытекает до 2-х литров конденсата в печь! Если не сделать специальные приспособления для сбора конденсата, эта печь будет всегда мокнуть…
А это чревато постоянными проблемами с растопкой печи, огромными количествами сажи на регистре и скорому засорению печи.
Когда нужно печное отопление с водяным контуром в деревянном доме?
Я провел достаточно времени в общении с заказчиками печей, которые были убеждены в необходимости печного отопления с водяным контуром. В целом могу описать основные причины, по которым приходится мириться со всеми проблемами печей с водяным контуром. Вот они:
- Дом плохо утеплен.
Если дом, будь он даже небольшим, плохо утеплен. При том речь идет и о стенах, и о фундаменте, и о полах, и о перекрытиях… и обо всем вместе взятом… Тогда без водяного отопления, наверное, не избежать сквозняков… Хотя может и с водяным не избежать. Но все таки с водяным контуром в таком «дырявом» доме будет теплее у стен… Но топить придется «нещадно» и часто.
- Неудачная планировка.
Если у дома никудышное объемно-планировочное решение и тепло от печи не может или не сможет отопить его. Ни конвективным теплом, ни инфракрасным излучением. Такое может быть при излишне высоких потолках, удаленных спальнях, длинных коридорах и так далее…
- Большая площадь дома.
Бывает и так, что вроде планировка равномерная, но комнаты большие. А так же бывает что большая совокупная площадь помещений сочетается с первыми двумя «изъянами» домов… Тогда одной печью дом не отопить и приходится думать о разведении батарей… Если не делать две печи. Но об этом не будем здесь, хотя вариант заслуживает пристального внимания.
- Необходима полная автономность.
В домах, которым недоступно электроснабжение. А так же которые подвержены вышеизложенным проблемам — так же придется делать разводку батарей чтобы автономно отопить дома — без помощи электричества и газа…
При этом, если даже у вас большой дом, который плохо утеплен, можно обойтись без водяного контура, при желании. Если дом подключен к электросетям есть вариант продумать достаточно экономное отопление, но без водяного контура. Дело в том что без электроэнергии сложно будет обойтись при монтаже и эксплуатации водяного контура, об этом далее…
Кстати, у меня есть интересная статья про камины с водяным контуром, прочитать ее можно здесь (кликабельно, откроется в отдельной вкладке). Там же я показываю наши каминные топки, в которые можно встроить регистр на отопление.
Как избежать проблем печного отопления с водяным контуром в деревянном доме?
Начнем с того, что отделим «мух» от «котлет». Дело в том что печь и котел — это разные вещи. Печь с водяным контуром это скорее должен быть котел. А когда просто в печку встраивают регистр получается то, что получается — печь разрушается, трубы не греют, замкнутый круг протопки печи по 2-3 раза в день.
Печь.
Печь создана для того чтобы вобрать тепло от горения дров в кирпичи. И долго-долго его отдавать. Поэтому теплоемкость печи — один из основных ее показателей.
Хорошая печь при одной протопке в сутки, стоящая в доме который подходит к ней, а она подходит для него (по объему, площади помещений и другим тепловым показателям) — обогреет такой дом.
Котел.
Котлы делаются так, чтобы задерживать как можно больше тепла внутри. Для чего? Для того чтобы максимально отдавать его теплоносителю системы водяного отопления.
Именно поэтому технически печь и котел — диаметрально противоположные вещи. В доме с котлом теплоносителем является вода (антифриз) и, можно сказать, сами трубы, хотя этим обычно пренебрегают.
А в доме с печью теплоносителем является сама печь.
Встраивая водяной контур в печь мы мешаем «мухи и котлеты». Как выйти из положения?
- Сделать котел или печь-котел.
Коротко говоря печь-котел, это двухконтурная печь с водяным контуром. Она удерживает больше тепла внутри, держит его дольше после протопки — тем самым сохраняя его для теплоносителя. Теплоноситель в такой печи дольше стынет.
- Повысить теплоемкость теплоносителя.
Для этого необходимо сделать теплоаккумулятор — утепленный бак с большим количеством воды. Когда вода нагреется, она, при большом объеме, долго будет остывать. И не просто остывать — а отдавать тепло в дом. Объем теплоаккумулятора надо рассчитывать индивидуально, но, как говорится, чем больше, тем лучше.
- Встроить насос и термодатчик.
Для того, чтобы повысить эффективность печи и надежность надо поставить электронасос на теплоноситель. Этим мы решим много проблем. Во-первых эффективность — вода в регистре не будет перегреваться, ведь наибольший эффект отопления достигается при температуре носителя от 60 до 80 градусов. При таком нагреве надо «выдернуть» его как можно быстрее в батареи дома. Таким образом и печь не будет перегреваться — повысим ее надежность. И эффективность отопления дровами вырастет очень значительно.
С насосом еще при протопке теплоноситель быстрее «обойдет» вкруговую всю систему и его температура будет держаться дольше на высоких градусах — больше тепла придет в дом.
- Встроить в систему электрокотел с термодатчиком.
Такое решение не только сделает отопление Вашего дома удобным. Не надо будет вставать по ночам в морозы и добавлять дров, когда теплоноситель остынет. А такое поверьте, вполне вероятно. Электрокотел будет автоматически включаться при падении температуры теплоносителя. Это опять же сбережет печь от сажи, уберет проблемы с протопкой.
Электрокотел будет включаться при падении температуры теплоносителя и выключаться при ее критических числах. А насос будет включаться при высоких температурах чтобы быстро доставлять тепло в дом.
При всем удобстве это не помешает Вам экономить, ведь в любом момент можно затопить печь и котел выключится очень быстро…
В нашем доме , как и во многих других деревенских домах, было две печки: русская с подтопком на кухне и маленькая между двумя комнатами. Соединены они были рукавом. На чердаке труба с боровом. Этим печам было 35 лет, вроде бы не так много, но кирпичи в некоторых местах стали вываливаться, дверки болтались на честном слове, внутри топки кирпичи прогорели.
Решено было печи перекладывать. Стали думать, какие печки делать. Две новые, в кухне и в комнатах, или одну, но с батареями. Жилая площадь на тот момент составляла 25 кв.м кухня и 29,5 кв.м комнаты. Бани у нас не было, да и сейчас еще нет, пока в планах. Решили в сенях использовать полезную площадь . Сказано-сделано. Утеплили со всех сторон, сделали нормальную перегородку, хороший ремонт, получился коридор и ванная комната (душевая кабина, унитаз, стиралка, мойдодыр, все, как положено). Добавилось еще 18 кв.м. Но мы прекрасно понимали, что зимой там будет очень холодно. Именно это и сыграло решающую роль в пользу печи с котлом. Это было в сентябре 2013 года.
Договорились с местными мастерами, которые занимаются отоплением. Они сварили котел. Печник сложил новую печь, с варочной поверхностью, вставив туда котел (кладки печи нам обошлась в 16 т.р). Мы купили трубы полипропиленовые и биметаллические радиаторы (чугунные нам не подходили по размерам, т.к не вставали под окна). В кухне у нас только одна печь, батарей нет, т.к. в этом нет необходимости. В большой комнате 3 батареи — под каждым окном, в маленькой — одна батарея под окном, а вторая на стене (она у нас северная, поэтому решили подстраховаться.) в коридоре батарея и в ванной комнате под окном батарея.
Мастера подсоединили все, на чердак установили расширительный бак с открытой системой, в потолке просверлили дырочку, в нее из расширительного бака вывели вниз в дом к печке трубочку, а трубочку опустили в 3-х литровую банку, которая стоит на печке. Еще в трубу вставили небольшой насос, для ускорения разгона горячей воды по батареям. Им можно и не пользоваться, это по желанию. Воду в систему залили сверху через расширительный бак, т.к. батареи не чугунные, то воды ушло немного. Теперь эта система отапливает у нас 73,5 кв.м.
На лето воду из системы мы не сливали, летом иногда чуть подтапливали в дождливые и прохладные дни, чтобы влагу выгнать. Варочная поверхность в печке, несмотря на наличие котла в ней, нагревается хорошо. Кастрюлю 9 л. всегда доходит до кипения, на плите я готовлю и супы и блины и пр.
Теперь о нюансах. За год дружбы с нашей печкой, я немного изучила ее особенности. Когда воды в системе достаточно, то вода по ним бежит тихо-тихо, не булькнет. А если, стоя у Печки, я вдруг услышу в трубе легкое журчание воды, значит, в ближайшее время надо залезть на чердак и добавить немного, пол-литра например, воды Лишняя вода вытечет из бака через эту трубочку в банку, которая стоит на печке. Воду в расширительный бак надо добавлять только когда батареи холодные, иначе горячая вода может выплеснуть вновь добавленную холодную воду (это физика). Теперь о самой протопке Печи. Когда я делаю длинную протопку, то топлю так: сначала закладываю в печь большую охапку дров, как обычно для любой печи. Когда боле-менее прогорело, начинаю подкидывать по 2 полешка ( мы колем крупно, они дольше горят) и так в течении нескольких часов. Вода греется , по трубам разбегается, батареи теплые. Зимой вечернюю прототопку начинаю часов в 17-18 и топлю допоздна, т.к. ложимся заполночь, часов до 23-24-х. Так ,в течении этого времени и кидаю по 1-2 шт, а уже перед тем, как закончить топить, снова закладываю большую охапку, как в самом начале , и только когда все прогорит и снова появятся хорошие угольки, тогда закрываю задвижку.
Почему так подробно описываю, казалось бы всем понятные вещи? Потому, что Печь с батареями немного по-другому устроена, нам нужна горячая вода для поддержания тепла в батареях, топится печь дольше. Если класть в печь во время топки больше дров, то Печи это не нравится и котел может начать гудеть и рычать.
По количеству дров – да, их уходит больше, но не в 2-3 раза, как некоторые думают.
По времени эксплуатации – возможно такая печь раньше потребует перекладки, но мы к этому готовы. По теплу – в холода мы топим 2 раза, утром – небольшую протопку, и вечером длинную. На кухне за время длинной топки температура иногда до 30 гр. тепла доходит, тогда как в комнатах градуса 24-25. За ночь в морозы, в комнатах температура падала с 24 до 16-17 градусов . Спать в прохладной комнате нам нравится, а вот утром из под одеяла лениво вылезать. Но зато не надо открывать проветривать окна, как делает моя соседка, у которой две обычные печи (в кухне и комнатах).Этой весной мы дополнительно установили в трубу электроТЭН. Включаем его, если утром бывает лень вставать и топить печь, но в основном к электрообогреву перибегаем весной и осенью.Конечно это увеличивает расход эдектричества, в среднем это выходит 500-650 кВт,,1600 -1700 рублей, но для нас это не критично. В январе этого года мы утеплили полы, постелили изоспан, на него фанеру, подложку под ламинат и сам ламинат. Теперь значительно теплее стало и температура за ночь не падает ниже 18 гр.. А стены у нас из здоровенного кругляка, хорошо пробитые.
Так вот по теплу, в морозы в ванной комнате прохладее, чем в кухне и комнатах, но это потому, что у нас совсем прохудилась терраска, сплошные дыры, и оттуда тянет холодом.Но мы хорошо утеплили двери, а чтобы принять душ — открываем дверь во время топки печи из кухни в коридор, чтобы там побыстрее было теплее.. И главный вопрос – а нужна ли нам была именно такая Печь с водяным котлом и что же лучше? Отвечаю – в первую нашу зиму мы думали,что если бы нам не нужно было отапливать такую площадь, особенно ванную комнату , то мы сделали бы две печи, на кухне с плитой и в комнатах небольшую .Но утеплив полы, пробив заново в кухне бревенчатые стены, пришли к выводу, что мы правильно поступили, выбрав печь с котлом. Мы своей печью довольны, мы очень ее любим. По поводу дров, лесовоз береза-осина, стоит у нас 8000 рублей. Колотых дров получается около 20 кубов. Две зимы точно. Но мы, как и все, заготавливаеи дрова каждый год, делая запасы. Я написала чисто свои мысли, каждый решает сам, какую печь ему выбрать. Думайте сами, решайте сами, с котлом или без котла…
